Peqabooシリーズ
Stable water temperature keeps tropical fish healthy and disease-free. This guide covers how to size a heater to your tank, where to place it for even heat, the safe temperature ranges for common fish, and the warning signs of a heater that is failing or cooking your tank.
Algae is normal in every aquarium, but blooms mean something is out of balance. This guide shows how to control it by tuning light duration, cutting excess nutrients, and adding the right cleanup crew, plus how to tell which type of algae you actually have.
Regular water changes keep your aquarium safe, but done carelessly they shock fish with sudden temperature and chemistry swings. This step-by-step guide shows how much water to swap, how often, and how to treat and temperature-match replacement water so your fish barely notice the change.
An underpowered filter lets waste build up; an overpowered one blasts your fish around. This guide explains GPH, the turnover rule of thumb, how to adjust for stocking and fish type, and why the number on the box is not the flow you actually get.
Healthy adult fish cope with a short holiday far better than owners fear , and the biggest risk is overfeeding, not starvation. This guide covers how long fish can safely go without feeding, automatic feeders, pre-portioning for a sitter, and the water-quality checks that matter most before you leave.
pH, GH, and KH confuse many new aquarists, yet together they decide which fish will thrive and how stable your tank stays. This article explains each measure in plain language, how they interact, and why chasing a perfect pH number is usually the wrong goal.
A stable aquarium comes from small, regular tasks rather than occasional big clean-ups. This checklist breaks maintenance into simple daily, weekly and monthly routines for fish and shrimp tanks, so water stays healthy, problems get caught early, and your tank stays a pleasure to keep.
When the power fails, your aquarium loses oxygen circulation, heating and filtration all at once. The two real threats are oxygen and temperature. This guide gives you a calm, prioritised plan and the cheap kit to prepare now, so a typhoon or blackout never becomes a tank wipe-out.
The filter is the engine of your aquarium, yet the wall of options overwhelms most beginners. This comparison breaks down hang-on-back, canister, sponge, and internal filters , how each works, what tanks they suit, and the trade-offs in cost, flow, and maintenance.
窒素循環を保つための、水槽フィルターの手順ガイドです。物理・化学・生物ろ過のしくみ、掃除の二つの黄金律、完全な手順、プロのろ材の組み方、そして流量低下・異音・白濁のトラブル対処までを解説します。
魚のえらの健康を実践的に解説します。えらがどう呼吸し、塩分を調整し、アンモニアを排出するか、なぜ水質がえらの病気のほとんどを左右するか、色と呼吸の変化の読み方、そして口パク・褐色のえら・腐敗が水生生物の獣医を呼ぶ合図となる時までを扱います。
魚がどう泳ぐかは、体調のリアルタイムの読み取り値です。本ガイドでは、動きを支える体の仕組み、正常と異常の見分け方、泳ぎを変える病態、そして小さな異変が緊急事態になる前に、落ち着いて順序立てて対処する方法を解説します。
魚は全身を生きた粘膜で覆い、それが寄生虫や細菌に対する最初の防壁になります。本ガイドでは、その仕組み、初期サインの読み取り方、そして皮膚とヒレを健やかに保つ「水第一」の日課をわかりやすく解説します。
魚にとって水は、空気であり、家であり、そしてトイレでもあります。本ガイドでは、水槽を住める場所にする窒素循環、本当に大切な水質項目、確かなメンテナンスの習慣、そしてアンモニア急上昇に落ち着いて対処する方法を解説します。
魚は毛づくろいやブラッシング、また掃除のために触られることはありません。水槽のメンテナンスで行うべきことは、部分的な水換えと底床の掃除であり、生物濾過を守り、魚を水槽に入れたまま行うスケジュール管理が大切です。
魚に赤ちゃんを「紹介」する必要はありません。本当に必要なのは、育児用のエアゾールやディフューザー（エラを通じて魚を中毒死させる恐れがあります）から水槽を守り、寝不足によるメンテナンス不足を乗り切ることです。事前の準備と水槽を安定に保つ方法を解説します。
硝酸塩は窒素循環の最終産物であり、フィルターでは除去できないため、排出しない限り蓄積し続けます。さらに悪いことに、硝化プロセスは炭酸塩硬度を消費するため、緩衝作用がなくなるとpHが急落し、フィルター内のバクテリアの働きが鈍って、長年安定していた水槽でもアンモニアが発生します。本ガイドでは、水道水を含む硝酸塩の発生源、炭酸塩硬度がpHよりも重要な警告指標である理由、悪循環を招かない給餌方法、そして放置された水槽で大量換水を行うとなぜ魚が死ぬのかを解説します。
乾燥した室内空気が魚を直接乾燥させることはありませんが、冬の寒さは水槽に2つの深刻な影響を与えます。ヒーターの加熱を上回る速度で熱を奪うこと、そして水を急速に蒸発させて水質を濃縮することです。本稿では、ヒーターの選定、水槽の配置、蓋や断熱材の活用、および「足し水」と「換水」の決定的な違いについて獣医学的視点から解説します。
ファンシーゴールドフィッシュ、ショーベタ、ロングフィン品種は病気ではありませんが、品種改良された体型により臓器が圧迫され、視界が妨げられ、泳ぐために多大なエネルギーを消費します。本ガイドでは、各特性が魚に与える負担、正常な肉瘤や水泡眼と疾患の見分け方、これらの魚が必要とする低水流で突起物のない水槽環境、浮き袋の問題の大部分を解決する「沈下性で事前浸漬した餌」の与え方、そしてヒレや肉瘤を決して自宅でカットしてはならない理由について解説します。
魚の薬は体重ではなく水容量に基づいて投与されますが、飼育水は生きたフィルターでもあります。本ガイドでは、実際の水容量の測定方法、活性炭の除去、酸素レベルの維持、隔離水槽の運用、塩と加温が適切な場合、および投薬が不適切な状況について解説します。
魚は余分なエネルギーを臓器の周囲や肝臓内部に蓄え、小さな体腔内では脂肪が腸や浮き袋を圧迫します。本ガイドでは、上から見た状態の判断方法、最もリスクの高い品種、古い餌が肝臓を傷める理由、そして肥満魚に絶食ダイエットをさせてはいけない理由について解説します。
魚は暑い水槽から逃げ出すことができず、水温が上がると酸素を多く必要とする一方で、水中の酸素量は減少します。本ガイドでは、水面での喘ぎ、ヒーターの故障、夏の直射日光、そして二次的な緊急事態を引き起こさずに水槽を冷却する方法について解説します。
魚はエラから水中のカルシウムを直接吸収するため、サプリメントよりも水の硬度が重要であり、爬虫類のようなUVBの必要性もありません。食事で供給すべきはリンとビタミンであり、ビタミンCは古くなったフレークフードではすぐに分解されてしまいます。このガイドでは、これらの基本と、遺伝、抗酸菌症、ヒーターの漏電など、背骨が曲がる本当の原因について解説します。
休暇中に魚を死なせてしまう最も一般的な原因は、餓死ではなく良かれと思った手伝い人によるエサのやりすぎです。健康な成魚は、汚れた水槽よりも短期間の絶食にはるかにうまく耐えられます。本ガイドでは、絶食が安全な選択となるケース、留守にできない魚、石膏製の留守用給餌ブロックが有害な理由、自動給餌器の失敗例、旅行前の機器点検、停電対策、被害の原因となる主観的な判断を防ぐための文書による世話人への指示書について解説します。
小型水槽は、決して初心者向けではなく、むしろ趣味としては難しい部類に入ります。それは、あらゆる投入物質の濃度が高まりやすく、水温が室温の影響を強く受けるためです。本ガイドでは、ナノ水槽が失敗する原因である希釈、熱容量、緩衝作用の仕組みを解説し、設置場所、生体数、週ごとのルーティンによる改善策を提示します。
エビは新しい殻を形成し、頭の補強部の後ろから古い殻を破って後ろ向きに脱出する必要があります。それが失敗すると、エビは通常1日以内に死亡します。このガイドでは、脱皮の3つの段階とそれぞれが失敗する仕組み、抜け殻と死んだエビの見分け方、大量の水換えや蒸発分の足し水が主な誘因となる理由、そして魚には無害な用量の銅や防虫化学物質が甲殻類にとっては致死的となる理由について解説します。
非定型抗酸菌（マイコバクテリウム）は水槽のバイオフィルムに生息し、魚には治療困難で徐々に衰弱する病気を引き起こし、人には数ヶ月間診断が遅れがちな皮膚感染症を引き起こします。本ガイドでは、水槽内のマイコバクテリウム症を特定するパターン、衰弱や脊椎が曲がった魚の鑑別診断、手にできた魚類結核症（水槽肉芽腫）の見た目とその菌が低温の末梢組織に留まる理由、家庭内でリスクが高い人物、そして暴露をほぼ完全に排除するメンテナンスのルーチンについて解説します。
