水槽の立ち上げとサイクリング：魚を迎える前に

まず結論

水槽をひととおり整えたら——フィルター・ヒーター・底床・カルキ抜き——アンモニア源を入れて数週間回してから、魚を買います。こうして、有毒な排泄物をより安全な物質に変える有益菌を育てます。アンモニアと亜硝酸がともに0ppm、硝酸塩が出ていれば立ち上げ完了。この段階を急ぐことが、最初の魚を殺す最大の原因です。

新米アクアリストの最大の失敗は、立ち上げたばかりの水槽に魚を入れることです。

なぜ新しい水槽は魚の準備ができていないのか

きれいな水を張ったガラス箱は整って見えても、まだ生物ろ過がありません。魚はエラと排泄から絶えずアンモニアを出し、それは微量でも有毒です。成熟した水槽では、フィルターと底床にすむ2群の硝化菌が働きます。1群目はアンモニア(NH3/NH4)を亜硝酸（NO2、これも有毒）に、2群目は亜硝酸を硝酸塩（NO3、はるかに安全で換水で除去）に変えます。新品の水槽にはこの菌がほとんどいないので、アンモニアが急上昇してエラを焼く——これが「新規水槽症候群」で、初心者の最初の魚を殺す正体です。

微妙なのは、アンモニアの毒性が水温とpHで変わる点です。同じ総アンモニア値でも、温かく高pHの水では有毒な遊離型が増え、ずっと危険になります。だから加温された熱帯水槽は、冷たい水槽より余裕が少ない——低い数値を安全と決めつける前に知っておく価値があります。

機材のセットアップ

底床は水が澄むまで洗い、水平で空の水槽に入れます。フィルターとヒーターを設置しますが、ヒーターは満水になるまで通電しないこと——割れる恐れがあります。カルキ抜きした水を張り、生きた水草や造花・レイアウト素材を入れ、すべての電源を入れます。多くの熱帯コミュニティ魚ならヒーターは24〜26°C。まず1日回して水漏れを確認し、濁りを取ってからアンモニアの添加を始めます。

水道水は水槽に触れる前に必ずカルキ抜きを——塩素とクロラミンは、育てようとする菌を殺します。

窒素循環と、それを完成させる方法

菌が育つには安定した餌が要るので、立ち上げ中はアンモニアを供給します。数週間かけて、アンモニアが上がり、亜硝酸が出て下がり、亜硝酸が下がって硝酸塩が上がる——この順序こそサイクルの完成です。到達には正当な方法がいくつもあり、愛好家の好みは実際に分かれます。

純アンモニアによる魚なしサイクルが現代の定番です。人道的で制御しやすく、生体を危険にさらさず生物負荷を強めに攻められます。2〜3ppmに調整して補充を続けましょう。市販の生きたバクテリアや、健康な水槽の使用済みスポンジは絶好の加速剤——育てるより「借りられる」生物です。水草を多く植える「サイレント立ち上げ」はアクアスケーパーに人気で、成長の早い水草が直接アンモニアを吸いますが、最初の魚は極めて少なくする必要があります。魚ありサイクルは今や広く非推奨。可能ではありますが負担とリスクが高く、丈夫な魚と毎日の測定があってようやく擁護できます。

液体試薬キットは必需品——魚を入れる前に窒素循環の完成を実際に見る方法です。

試薬キットの読み方

2〜3日ごとに測り、数値を書き留めます。アンモニアを2〜3ppmに戻して約24時間後、翌日にアンモニアと亜硝酸がともに0ppm、硝酸塩がたまっていれば完全に立ち上がった状態。そこで大きめの換水(50〜70%)で硝酸塩を下げれば、魚の準備完了です。液体キットは試験紙よりはるかに正確で、試験紙は亜硝酸と硝酸を読み違えることで悪名高いです。

やさしく導入する

魚は一度に全部ではなく少しずつ。急な大きい生物負荷は若い菌群を超え、追いつくまで小さなスパイクを招きます。密閉した袋を15〜20分浮かべて水温を合わせ、水質にゆっくり慣らしてから、店の水を注ぎ込まず網ですくって移すのが理想。エビや、窒素のわずかな痕跡も嫌う繊細な魚は、さらに数週間安定運転した水槽まで待ちましょう。