En ödlas första år: Utrustning och utbyteskalender

Snabbt svar

Nästan allt som går fel under en ödlas första år är ett utrustningsproblem, inte ett ödlepåverkat problem. Djuret är billigt och terrariet är det inte, och de fel som leder till metabolisk bensjukdom, brännskador och förstoppning beror alltid på utrustning som valts bort, varit för liten eller aldrig bytts ut.

Detta är en kalender för vad utrustningen måste göra och när den behöver uppmärksamhet. Priserna varierar alldeles för mycket mellan länder, arter och terrariestorlekar för att några siffror här ska vara användbara, så detta fokuserar på vad du behöver och när, och du får prissätta det lokalt.

Terrariet är den stora investeringen. Ödlan är den billiga delen, och att köpa djuret innan terrariet är igång är det klassiska misstaget under det första året.

• Bygg och starta upp terrariet innan ödlan anländer och bekräfta att temperaturerna håller sig jämna under flera dagar.
• Varje värmekälla behöver en termostat. Detta är inte frivillig utrustning och det är skillnaden mellan en varm ödla och en bränd ödla.
• UVB-lampor förlorar sin effekt långt innan de slutar ge synligt ljus, så de är en schemalagd utbytesartikel, inte något som byts när de går sönder.
• Budgetera för en veterinärundersökning under första året, en analys av träckprov för parasiter samt en buffert för nödsituationer.
• Den dyra delen av år ett är oftast uppgradering av terrariet, eftersom ungar säljs i miljöer som en vuxen individ av den arten växer ur.

:::danger
Använd aldrig en värmelampa, keramiskt värmeelement, värmematta eller värmekabel utan termostat.

En oreglerad värmekälla körs oavbrutet efter rumstemperaturen, och en ödla som är kall kommer att sitta kvar på en brännhet yta eftersom dess beteende för att söka värme överskuggar smärtan. Termiska brännskador på buken och undersidan av svansen är bland de vanligaste allvarliga skadorna hos ödlor i fångenskap, de är extremt långsamma att läka och de går helt att förebygga med en enhet som bara kostar en bråkdel av terrariet.
:::

Besluta på 60 sekunder

Innan djuret anländer

Detta är den del som folk hoppar över, och det är den del som betyder mest.

Terrariet, dimensionerat för en vuxen individ där det är möjligt.

Ta reda på hur stor din art blir som vuxen och vilket terrarium den behöver då. Att köpa två gånger är normalt för vissa arter och kan undvikas för andra, men en plan slår en överraskning.

En värmekälla som passar arten, och en termostat för att styra den. Arter som solar behöver en värmekälla ovanifrån som skapar en genuin solyta; nattaktiva arter och vissa geckoödlor hanteras annorlunda.

En UVB-lampa av rätt typ och styrka för arten, på rätt avstånd, med rätt armatur och reflektor. Detta är en specifikation, inte bara ett köp: fel styrka på fel avstånd bakom fel nät ger inget användbart resultat.

Mätutrustning. En infraröd termometer för yttemperaturer, minst en digital termometer med sond för lufttemperatur i varje ände, och en digital hygrometer för arter som kräver fuktighet. Dessa är billiga och är det enda sättet att veta något säkert.

Bottenmaterial som passar arten, valt utifrån risken för förstoppning snarare än utseende.

Gömställen i båda ändar av gradienten, så att djuret aldrig behöver välja mellan att känna sig tryggt eller att ha rätt temperatur.

Inredning: solplats, klätterstruktur för arboreala och semi-arboreala arter, en vattenskål och skydd.

Utfodringsutrustning, inklusive ett sätt att förvara och gut-loada foderinsekter för insektsätare.

Kosttillskott: ett kalciumpulver och ett multivitamin anpassat för arten och UVB-tillgången, som används enligt det schema din veterinär eller artguide fastställer.

Kör sedan terrariet tomt. Ställ i ordning det, slå på det och mät båda ändar under flera dagar, inklusive över natten. Justera tills det håller. Först då kan du ta hem djuret.

Gömställen i båda ändar, en definierad solplats och en stabil vattenskål. Inredningen är funktionell utrustning, inte dekoration.

Kalender för första året

Vecka ett.

Hantera inte djuret mer än nödvändigt. Bekräfta temperaturerna dagligen med den infraröda termometern. Logga om djuret äter, dricker, använder solplatsen och bajsar.

Boka den första undersökningen hos en veterinär med erfarenhet av reptiler och ta med ett träckprov för en parasitanalys. Nyinförskaffade ödlor, särskilt viltfångade eller importerade, bär ofta på parasiter som är mycket lättare att behandla tidigt.

Månad ett.

Upprätta ett journalförd Vikt på en våg. Upprätta ett schema för ömsning. Bekräfta att djuret använder båda ändarna av temperaturgradienten.

Granska bottenmaterialet utifrån hur djuret faktiskt äter. Om den får i sig löst material tillsammans med maten, ändra utfodringsmetod eller bottenmaterial innan förstoppning blir ett problem.

Månad två och tre.

Tillväxtkontroll. Ungar av många arter växer snabbt, och ett terrarium eller en solplats som passade en nykläckt ödla kan redan vara fel.

Se över schemat för kosttillskott i förhållande till faktisk tillväxt och UVB-tillgång.

Runt månad sex.

Byt ut UVB-lampan, eller enligt det schema tillverkaren anger för den lamptypen. Skriv utbytesdatumet direkt på armaturen. Detta är den enskilt vanligaste punkten som missas vid reptilhållning, och metabolisk bensjukdom är resultatet.

Kontrollera terrariets storlek i förhållande till djurets nuvarande längd. För snabbväxande arter är detta ofta tidpunkten då uppgraderingen sker.

Månad sex till tolv.

Omvärdera kostens sammansättning. Flera arter ändrar behov när de mognar: skäggagamer går från en insektsbaserad diet som unga till en mer växtbaserad diet som vuxna, och att fortsätta ge mat anpassad för unga in i vuxen ålder bidrar direkt till fetma och leversjukdom.

Håll utkik efter de första tecknen på sexuell mognad, vilket innebär beteendeförändringar, aptitförändringar och hos honor möjligheten att lägga ägg oavsett om en hane finns närvarande. Äggläggning kräver en äggläggningsplats, vilket är en utrustningsdetalj som många förstagångsägare inte har förberett.

Månad tolv.

Årlig veterinärundersökning med upprepad parasitanalys.

Fullständig utrustningsaudit: fungerar termostaten fortfarande korrekt, är sonden placerad rätt, datum för UVB-lampa, batterier i termometrar, terrariets tätningar och lås, sliten eller skadad inredning, och är terrariet fortfarande rätt storlek?

Löpande punkter

Dessa återkommer under året och är sådant folk glömmer vid planeringen.

El för att driva värme och belysning kontinuerligt. För ett stort terrarium är detta en verklig och kontinuerlig kostnad.

Foderinsekter, eller färskt grönt och grönsaker, varje vecka.

Utbyte av bottenmaterial.

Kalcium- och vitamintillskott.

Utbyte av UVB-lampor enligt schema.

Utbyte av glödlampor när de slutar fungera.

Veterinärvård, rutinmässig och oväntad.

Regelbunden vägning och hantering bygger upp en journal. Vikt på en våg är den tidigaste varningen du kan få.

Hälsokontroller som faktiskt gäller för en ödla

Inkluderat här eftersom en förstagångsägare behöver veta vad man ska titta på, och eftersom de flesta allmänna råd om husdjur ger felaktiga listor.

Vikt på en våg, registrerad och dess trend.

Kondition vid svansroten och höfterna: en frisk ödla har en fylld men inte utbuktande svansrot, och höftben som är täckta men kännbara.

Fullständiga ömsningar, som lossnar utan kvarhållna ringar på tår, svansspets eller över ögonen.

Urat (urinsyran) mjuk och degig snarare än hård och kritig.

Käke och lemmar fasta och korrekt formade. En mjuk käke, en svullen käklinje, böjda lemmar, en krökt ryggrad eller skakningar är tecken på metabolisk bensjukdom, och de betyder att UVB, kalciumtillskott eller båda har fallerat.

Fullt runda ögon, vaken hållning, normal användning av solplatsen.

Andning tyst, munnen stängd förutom vid termoreglering på solplatsen.

Det finns ingen kontroll av tandköttsfärg och ingen kapillär återfyllnadstid hos en ödla. Ödlor har inget tandkött i däggdjursmening och ingen reptil har en användbar kapillär återfyllnad. Alla råd som säger att du ska kontrollera något av dessa har kopierats från första hjälpen för hund och katt och kommer inte att säga dig något om ditt djur.

Vad du aldrig ska göra

Använd aldrig en värmekälla utan termostat.

Förlita dig inte på en analog termometer eller hygrometer.

Använd inte en värmesten. De skapar okontrollerade heta punkter och orsakar brännskador.

Köp inte ödlan innan terrariet är igång och verifierat.

Anta inte att UVB-lampan fungerar bara för att den lyser.

Placera inte UVB bakom glas eller tätt nät om inte lampan är specad för det, eftersom glas blockerar de relevanta våglängderna.

Ge inte en snabbväxande unge mat anpassad för vuxna om arten blir herbivor.

Skippa inte den initiala veterinärkontrollen och parasitanalysen.

Använd inte löst fint bottenmaterial hos en art som äter genom att hugga efter byten på marken, såvida du inte matar i en separat behållare.

Bedöm inte en sjuk ödla efter tandköttsfärgen. Det finns inget att se och du förlorar värdefull tid.

När du behöver hjälp

Boka en reptilerfaren veterinär under de första veckorna för en initial undersökning och en parasitanalys, och igen vid tolv månader.

Sök vård snarast vid skakningar, mjuk eller svullen käke, böjda lemmar, krökt ryggrad, oförmåga att lyfta kroppen från marken eller kramper. Dessa är tecken på metabolisk bensjukdom och det är ett utrustningsfel som blivit ett medicinskt problem.

Sök vård snarast vid en brännskada på buken eller undersidan av svansen, om djuret har slutat använda solplatsen, vid ansträngning utan resultat, eller vid andning med öppen mun med ljud eller bubblor.

Ett första år som gjorts bra slutar här: ett djur med korrekt Vikt, som använder en fungerande gradient, i ett terrarium den inte växt ur.

Ta med temperaturloggen, journalen över vikt, typ av UVB-lampa och utbytesdatum, tillskottsschema, bottenmaterial och kost till varje besök. För en ödla under första året förklarar utrustningsjournalen nästan varje problem snabbare än vad undersökningen gör.