En fisk som inte äter: kontrollordningen

Snabbt svar

En fisk som plötsligt vägrar äta ger dig information, och ordningen i vilken du kontrollerar saker spelar roll. Vattenkvalitet kommer först, eftersom ammoniak och nitrit dämpar aptiten innan de ger några andra synliga tecken. Sedan temperatur. Sedan miljö, vilket innebär skydd, ljus, flöde och akvariekamrater. Först därefter själva födan, och sist av allt sjukdom.

Ägare gör nästan alltid den listan baklänges. De byter foder, lägger sedan till en behandling, för att slutligen testa vattnet och upptäcka att svaret fanns i det första steget. En ny ankomst som aldrig har ätit är ett något annorlunda problem, och beror oftast på att fisken inte känner igen det du erbjuder som föda.

Att mata en specifik fisk med pipett placerar födan där fisken befinner sig, vilket ofta är hela problemet i ett stimmigt sällskapsakvarium.

• Testa ammoniak, nitrit och temperatur innan du ändrar något annat. Aptiten är en av de första sakerna som påverkas av vattenkvaliteten.
• Födan måste hamna på rätt del av botten i rätt hastighet. Ett flingfoder som flyter når aldrig en bottenlevande fisk i ett akvarium med hög konkurrens.
• Många nattaktiva arter äter helt enkelt inte medan belysningen är tänd.
• En nyimporterad eller vildfångad fisk kanske bara känner igen levande eller fryst foder och behöver avvänjas snarare än övertalas.
• En fisk som äter men ändå går ner i Vikt är ett annat problem än en fisk som inte äter, och det tyder på inre parasiter.

Besluta inom 60 sekunder

Kontrollordningen, och varför den ser ut så

Vatten först.

Ammoniak och nitrit är irriterande ämnen som skadar gälvävnad och minskar aptiten tidigt. Nitrat på höga nivåer gör detsamma, fast långsammare. Ett akvarium som nyligen rengjorts för grundligt, fått ett filter utbytt, blivit överbelastat eller haft en fisk som dött obemärkt kan snabbt gå från stabilt till giftigt, och aptiten är ofta det första du märker. Testa snarare än att döma efter hur klart vattnet ser ut, eftersom ammoniak är osynlig.

Temperatur som nummer två.

Fiskar är ektotermiska och deras matsmältning fungerar utifrån vattnets temperatur. En värmare som gått sönder, ett rum som kylts ner eller ett akvarium som hålls under artens rekommenderade intervall skapar en fisk som äter lite och smälter födan långsamt. För varmt vatten är ett problem i motsatt riktning, eftersom syrenivåerna faller och det metabola behovet ökar.

Miljö som nummer tre.

En fisk som känner sig exponerad äter inte. Nya akvarier med starkt ljus och utan växter, skugga eller skydd gör att fiskar gömmer sig och vägrar äta. Starkt flöde över ytan sprider födan innan den hinner tas. En aggressiv akvariekamrat, ett nytt tillskott eller en fisk som blir bortkörd från matplatsen gör att en individ vägrar äta medan alla andra äter.

Föda som nummer fyra.

Storlek, sjunkhastighet, konsistens och typ. En pellet som är för stor för munnen vägras. Ett flingfoder som flyter når aldrig en bottenlevande fisk. En torr pellet som expanderar efter sväljning orsakar obehag och därefter undvikande. Gammalt foder som varit öppet i månader har förlorat både smaklighet och vitaminer.

Sjukdom som nummer fem.

Inre parasiter, bakteriell infektion och organsjukdomar minskar alla aptiten, och de är verkliga. De är bara inte vad du bör börja med, eftersom de fyra tidigare orsakerna är betydligt vanligare och mycket lättare att åtgärda.

Att få födan till rätt fisk

Detta är den enskilt mest underrapporterade orsaken till att en fisk verkar vara en dålig ätare i ett annars friskt akvarium.

Fiskar upptar olika lager. Hatchetfish och många guramis tar föda vid ytan. Tetror, barber och rasboror håller till i mitten. Corydoras, botior, de flesta malar och många plecos arbetar vid botten. Föda som tappas på ett ställe och äts entusiastiskt av snabba fiskar i mellanvattnet når aldrig bottensubstratet.

Hastighet förvärrar situationen. Barber och danios är snabba, och en långsam fisk med liten mun förlorar helt enkelt varje gång.

Lösningarna är mekaniska snarare än nutritionella.

Använd sjunkfoder som är utformat för att nå botten snabbt, och tillsätt det efter att belysningen släckts för nattaktiva arter.

Mata på mer än ett ställe samtidigt så att de snabba fiskarna inte kan ta allt.

Använd målsökande matning med en pipett, en kalkonspruta eller långa matpincetter för att leverera föda direkt till ett specifikt djur.

Använd en matskål eller en skifferplatta för bottenlevande fiskar så att maten inte försvinner ner i bottensubstratet.

Ge algätare rätt föda. Plecos och många andra betare behöver riktigt trä att raspa på och vegetabilier som förvällld squash eller en lämplig algtablett, och ett akvarium som är fläckfritt rent har ingenting att erbjuda dem.

Gammalt foder förlorar smaklighet och vitamininnehåll. Köp små behållare, håll dem förslutna och svala, och släng allt som öppnades för länge sedan.

Den nya ankomsten som aldrig har ätit

En fisk som inte har ätit sedan den kom till ditt akvarium är ett annat fall än en fisk som slutat äta efter månader.

Räkna med en anpassningsperiod. Transport, håvning, påsar, förändrad vattenkemi och en ny miljö dämpar alla aptiten, och en fisk som gömmer sig och vägrar äta under de första dagarna beter sig normalt. Lägg till skydd, håll belysningen låg, håll rummet tyst och erbjud små portioner snarare än stora.

Fråga vad den åt tidigare. Den mest värdefulla frågan du kan ställa till en butik, och den som nästan ingen ställer, är vad denna fisk har blivit matad med och om den har observerats äta. Ännu bättre, be att få se den äta innan du köper den.

Var medveten om vildfångst-problematiken. Många arter i handeln är fortfarande vildfångade, och en fisk som bara har ätit levande ryggradslösa djur uppfattar inte en torr pellet som föda alls. Avvänjning är en stege snarare än en strömbrytare: börja med levande eller fryst foder som den accepterar, blanda sedan in en liten mängd berett foder i det, och öka proportionen över dagar till veckor. Att blötlägga berett foder i vätska från tinat fryst foder, eller i ett vitlöksbaserat preparat, används flitigt för att få det att dofta som något välbekant.

Se upp för arter som genuint inte kan avvänjas lätt. Mandarin-fiskar i saltvattensakvarier behöver en stor etablerad population av levande hoppkräftor och svälter långsamt i ett nytt system. Vissa anthias och små planktonätare behöver mycket frekventa små matningar. Sötvattenssfiskar behöver hårt skalad föda för att kontrollera tandväxten. Att köpa dessa utan en plan är där de flesta förlusterna sker, och planen måste finnas innan fisken anländer.

Kontrollera munnen. En fisk som håvats grovt eller tillbringat lång tid i en påse kan ha en skadad käke, och en fisk som upprepade gånger närmar sig födan men misslyckas med att ta den kanske inte alls vägrar.

När det är sjukdom

Två mönster tyder starkt på inre parasiter, vilket är vanligt hos vildfångad fisk och nyimporterat bestånd.

Äter bra men tappar fortfarande i vikt. Näringsämnen tas upp av något annat, eller absorptionsförmågan sviktar.

Vit trådliknande avföring som hänger från analöppningen. Detta är tarmslemhinnan som stöts av och är ett erkänt tecken.

Ett tredje är mer specifikt. Fina röda trådliknande strukturer som sticker ut från analöppningen är Camallanus-mask, som kräver en specifik klass av behandling snarare än en allmän antiparasitär kur.

Andra sjukdomsrelaterade mönster som är värda att känna till: en fisk som tar föda men spottar ut den upprepade gånger kan ha ett mun- eller gälproblem snarare än en preferens; en fisk som hänger i en konstig vinkel och inte visar något intresse kan ha problem med simblåsan eller flytförmågan som gör matningen obekväm; och en fisk med svullen buk och resta fjäll som har slutat äta är en mycket annorlunda och mer brådskande situation.

Bedöm konditionen korrekt snarare än genom intryck. Titta på fisken ovanifrån såväl som från sidan. En frisk fisk är bred över ryggen och axlarna. En fisk med en smal, kniveggad rygg sett ovanifrån förlorar muskler även om buken ser normal ut framifrån.

Observera vilka fiskar som faktiskt tar föda, varifrån i akvariet, och hur snabbt. Två minuters observation identifierar de flesta matningsproblem.

Vad som vanligtvis går fel

Att tillsätta mer foder.

Ett akvarium där foder inte äts upp behöver inte mer av det. Oförtärt foder ruttnar, ammoniaknivåerna stiger och vattnet blir sämre för en fisk som redan var i dåligt skick.

Att byta foder varje dag.

Fiskar behöver upprepad exponering för att känna igen något som föda. Att byta dagligen innebär att ingenting erbjuds tillräckligt länge för att läras in.

Att behandla akvariet i blindo.

Medicinering är en stressfaktor och flera produkter skadar filterbakterierna. Att dosera utan en Diagnos omvandlar ofta ett matningsproblem till en nödsituation gällande vattenkvalitet.

Att anta att en fisk bara är kräsen.

Fiskar har inte preferenser på samma sätt som en hund. Vägran har en orsak, och hos en fisk som har ätit bra är den oftast miljörelaterad.

Att bara mata i dagsljus.

Nattaktiva arter anses ofta vara dåliga ätare när de i själva verket aldrig erbjudits föda vid en tidpunkt då de är villiga att komma fram.

Att behålla foder för länge.

Fetter oxiderar och vitaminer bryts ner i en öppnad burk. Köp små kvantiteter, håll dem förslutna, svala och mörka, och byt ut dem regelbundet.

Att förbise mobbning.

Aggression är ofta subtil och sker ofta när du inte tittar. En fisk som stannar i ett hörn och inte närmar sig födan kan hindras från att göra det.

Vad du aldrig ska göra

Lägg inte till foder i ett akvarium med ett mätbart ammoniak- eller nitritvärde.

Medicinera inte en fisk som har slutat äta utan att veta vad du behandlar.

Höj inte temperaturen för att "uppmuntra" matning utan att kontrollera artens intervall och öka luftningen.

Mata inte med levande foder från en okänd eller vild källa, eftersom de kan introducera parasiter och sjukdomar.

Lämna inte oförtärt foder i akvariet för att hittas senare.

Håva inte och flytta inte en fisk som vägrar äta såvida det inte finns en specifik anledning, eftersom hantering ökar stressen och skadar slemhinnan.

Köp inte en art med en känd specialistdiet, såsom en mandarin-fisk eller en ren planktonätare, utan att ha matförsörjningen etablerad först.

Anta inte att en fisk förr eller senare kommer att acceptera flingfoder. Vissa gör det inte, och en långsamt svältande fisk ser normal ut under förvånansvärt lång tid.

När du bör söka hjälp

Sök rådgivning samma dag för en fisk med en synligt insjunken buk, en kniveggad rygg sedd ovanifrån, röda trådar vid analöppningen, en svullen buk med resta fjäll eller andningssvårigheter i samband med aptitlöshet.

Sök rådgivning inom några dagar för en fisk som äter men fortfarande tappar kondition, har vit trådliknande avföring eller som inte har ätit alls sedan ankomst trots att vatten, temperatur och miljö är korrekta.

En anpassad fisk som kommer fram för föda, håller position och ser bred ut över ryggen är vad du strävar efter.

Ha redo art, hur länge du har haft den, vad den matades med innan du fick den, akvarievolymen, fullständiga vattentestresultat inklusive temperatur, vad mer som lever i akvariet och hur de beter sig vid matdags, exakt vad du har erbjudit och när, samt fotografier på fisken från sidan och ovanifrån. En Veterinär eller en akvariespecialist som ser fisk kan undersöka avföring och ett hudskrap, vilket snabbt skiljer inre parasiter från miljömässiga orsaker och hindrar dig från att behandla för fel sak.