Krypdyr i hetebølge: rekkefølgen for nedkjøling og oppsett for varme perioder

Raskt svar

Et rolig krypdyr holder munnen lukket og øynene åpne og klare. I varmt vær er endringene du bør se etter: munn som holdes åpen vekk fra varmelampen, en blek farge, og et dyr som ikke vil sitte stille.

Krypdyr dør av varme langt mer plutselig enn de dør av kulde. Et krypdyr som holdes for kjølig i en dag, kommer seg vanligvis når det varmes opp. Et krypdyr som overopphetes i en time, kommer seg kanskje aldri, og kan dø to dager senere av organskade som startet mens det fortsatt så levende og friskt ut.

Det som dreper, er ikke topptemperaturen på solplassen. Det er tapet av temperaturgradienten. Når selve rommet er varmere enn den kjølige enden skal være, har dyret ingen steder å gå, og ingen mengde avslåing av varmekilder vil endre det.

• En termostat kan bare fjerne strøm. Når varmekildene er av og rommet fortsatt er varmt, fortsetter temperaturen i terrariet å stige.
• Krypdyr kan ikke svette. Nedkjølingen deres er atferdsmessig: skygge, huler, vann og nattaktivitet. Et lite terrarium fjerner alle fire.
• Kjøl ned et overopphetet krypdyr gradvis med vann i romtemperatur og luftbevegelse. Aldri is, aldri kaldt vann, aldri et kjøleskap.
• Få dyret til veterinær selv om det kommer seg. Varmeskade på tarm, lever og nyrer viser seg i løpet av de påfølgende dagene.
• I et varmt klima må du kjøle ned rommet. Justeringer i terrariet er ikke nok for en sesong som varer i måneder.

:::danger
Aldri kjøl ned et overopphetet krypdyr med is, isvann, neddykking i kaldt vann, en fryser eller et kjøleskap.

Rask nedkjøling av overflaten får de perifere blodårene til å trekke seg sammen, noe som fanger varmen i kjernen akkurat når den må slippe ut, og det driver et allerede stresset dyr inn i sirkulasjonssvikt. Direkte kontakt med is skader også vevet.

Kjøl ned med vann i romtemperatur, luftbevegelse og et kjøligere rom. Sikt på en jevn nedgang over tid, ikke en redningsaksjon på nitti sekunder.

Stopp deretter før du når målet. Et ektotermt dyr fortsetter å miste varme til omgivelsene etter at du slutter å gripe inn, og å ende opp med hypotermi på toppen av varmeskade gjør utfallet verre.
:::

Avgjør på 60 sekunder

Hvorfor varme er farligere enn kulde for et ektotermt dyr

Det finnes ikke noe internt kjølesystem.

Pattedyr svetter, peser med en stor fordampningsoverflate, og sender blod til huden. Krypdyr har ingenting av dette i en nyttig skala. Noen øgler gaper for å miste varme fra munn og svelg, og noen arter bruker begrenset kutan fordampning, men ingen av delene tilsvarer det et pattedyr kan gjøre.

Viltlevende krypdyr løser varme atferdsmessig. De går under jorden, i dyp skygge, i vann, eller de flytter aktiviteten til daggry, skumring og natt. Noen går i dvale gjennom den varmeste sesongen.

Hver av disse alternativene krever avstand eller dybde, og et terrarium har ingen av delene.

Marginen er smal, og skaden er ikke reversibel.

Gapet mellom et krypdyrs foretrukne kroppstemperatur og temperaturen der celleskade begynner, er mye mindre enn gapet på den kalde siden. Kulde bremser et krypdyr; varme denaturerer proteiner og skader nervesystemet, tarmveggen, leveren og nyrene.

Denne asymmetrien er grunnen til at en Eier kan finne et nedkjølt krypdyr, varme det opp, og ha et normalt dyr til kvelden, mens den samme Eieren kan finne et overopphetet dyr, kjøle det ned, se det bli bedre, og miste det på torsdag.

Terrarier fanger varme.

Et terrarium er en liten, isolert boks designet for å holde på varme. Det er formålet om vinteren og problemet om sommeren. Når den omgivende romtemperaturen stiger over den tiltenkte kjølige enden, har terrariet ingen kjølig ende. Dyret flytter seg fra ett varmt sted til et annet varmt sted på jakt etter lindring som ikke finnes i boksen.

En termostat kan ikke kjøle.

Termostater avbryter bare strømmen. Når rommet står for oppvarmingen, er hver varmekilde allerede av, og tallet fortsetter å stige. Eiere rapporterer ofte at "termostaten viste normal temperatur", noe som er sant og irrelevant, fordi den leste av en føler på en varmekilde som ikke var i bruk.

Sollys er i en kategori for seg selv.

Direkte sol på glass produserer et drivhus. Et terrarium som mottar en time med ettermiddagssol gjennom et vindu om sommeren, kan nå dødelige indre temperaturer med alt utstyr trukket ut. Det samme gjelder på mye kortere tid for en transportboks i en parkert bil, som er en av de vanligste måtene kjæledyr-krypdyr dør på i varmt vær.

Tegnene, i rekkefølge etter alvorlighetsgrad

Tidlige, og lett å avfeie.

Vedvarende opphold i den kjøligste delen av terrariet. Å presse seg flatt mot kjølig glass eller en kjølig overflate. Grave seg ned i substratet. Nekter å sole seg i det hele tatt. Rastløshet, vandring og klatring på glass. Lange bad i vannskålen av et dyr som vanligvis ignorerer den.

Hos mange øgler, en blekere farge enn vanlig, noe som er dyret som reflekterer i stedet for å absorbere varme.

Etablert.

En munn som holdes åpen vekk fra solplassen, eller kontinuerlig. Rask, overfladisk pust. Redusert respons. Sitter stille på et rart sted i stedet for i et skjulested. Hos slanger, rastløs søking på overflaten, og hos skilpadder, utstrakte lemmer holdt vekk fra skallet og tung pust med åpen munn.

Legg merke til forskjellen som betyr noe: en skjeggagam som sitter under lampen sin med åpen munn, rolig og avslappet, termoregulerer vanligvis normalt ved riktig temperatur. Den samme posituren vekk fra lampen, eller som vedvarer etter at dyret har flyttet seg inn i skyggen, er ikke normalt.

Nødsituasjon.

Tap av retningssans. Skjelving, kramper eller spasmer. Paniske fluktforsøk etterfulgt av kollaps. Slapphet. Manglende respons. Noen ganger et plutselig utbrudd av aktivitet rett før kollaps, som Eiere etterpå beskriver som at dyret virket energisk.

Etterpå, i dagene som følger.

Nekter å spise. Oppkast. Unormal avføring eller ingen avføring. Misfargede urater. Sløvhet som blir verre i stedet for bedre. Plutselig død på andre eller tredje dag.

Dette er grunnen til at besøket hos Veterinær ikke er valgfritt, og hvorfor det ikke bør vente til dyret ser sykt ut igjen.

Nedkjølingsrekkefølgen

Følg denne sekvensen. Rekkefølgen betyr noe fordi de første trinnene er gratis og de senere trinnene har sin egen risiko.

Ett: slå av varme og lys.

Slå av hver lampe og varmekilde, inkludert UVB-lampen, som bidrar med varme i tillegg til ultrafiolett stråling.

To: få dyret ut av boksen.

Flytt det til en ventilert beholder i det kjøligste rommet i bygget, vekk fra vinduer og vekk fra terrariet. Et flislagt gulv, et nordvendt rom på den nordlige halvkule eller et sørvendt på den sørlige, en kjeller eller en gang er alle bedre enn rommet terrariet står i.

Ikke sett beholderen i et trekk av kald luft fra aircondition.

Tre: beveg luft.

En vifte satt til å flytte luft rundt i rommet, ikke blåse direkte og kontinuerlig på dyret, øker konvektivt og fordampende tap. Dette er trygt, gradvis og effektivt.

Fire: bruk vann i romtemperatur.

For arter som tåler vann, et grunt bad i vann med romtemperatur, dypt nok til å nå magen, men aldri over neseborene, og aldri uten tilsyn.

For arter som ikke tåler bading, fungerer fuktige kluter i romtemperatur lagt mot bunnen av beholderen, eller lett dusjing, ved fordampning.

Romtemperatur betyr temperaturen i det kjølige rommet, ikke temperaturen fra kaldtvannskranen.

Fem: tilby vann, ikke administrer det.

Sett en grunn skål innen rekkevidde. Hell aldri eller sprøyt vann inn i munnen på et kollapset krypdyr. De aspirerer lett, og aspirasjonslungebetennelse er en vanlig dødsårsak hos dyr som overlevde den opprinnelige nødsituasjonen.

Seks: stopp tidlig.

Stopp aktiv nedkjøling mens dyret fortsatt er litt varmt. Ektoterme dyr fortsetter å miste varme til omgivelsene, og å legge hypotermi på toppen av varmeskade forverrer utfallet.

Syv: dra til veterinær.

Selv ved full tilsynelatende bedring. Spør spesifikt om støttende væskebehandling og om overvåking for skader på tarm, lever og nyrer i løpet av de påfølgende dagene.

Børster og kammer gjør ingenting for et krypdyr. Den eneste gjenstanden på dette brettet med en rolle i varmt vær er sprayflasken, og selv den er for fuktighet hos arter som trenger det, ikke for nedkjøling av et overopphetet dyr.

Bygge et oppsett som tåler en varm sesong

Korte hetebølger og permanent varme klima trenger ulike svar, og de fleste råd på nett er skrevet for det første.

Plassering er den viktigste avgjørelsen.

Innervegg i stedet for yttervegg. Utenfor enhver bane av direkte sol uansett time på dagen, sjekket om sommeren i stedet for om vinteren når solen står lavere og når lenger inn i rommet. Første etasje i stedet for toppetasjen. Aldri en vinterhage, loft, garasje eller bil.

Gå og stå i rommet på den varmeste timen av dagen, på en varm dag, og ta en måling i terrariehøyde. De fleste Eiere vurderer bare rommet når de er hjemme på kvelden.

Ventilasjon.

Luft må kunne forlate, ikke bare komme inn. Nett-topper med lave ventiler gjør at konveksjon kan føre varm luft ut. En forseglet glasstank med et solid lokk i et varmt rom er den dårligste konfigurasjonen som finnes.

Reduser varmen du tilfører.

Om sommeren, la solplasskilden stå på i færre timer, og vurder en varmelampe med lavere effekt for sesongen.

Ikke reduser UVB for å redusere varme. Hvis varme og UV kommer fra samme lampe, er sommersesongen en god grunn til å skille dem, slik at UV-planen forblir intakt mens varmen faller.

Kjøl ned rommet, ikke boksen.

Aircondition der det finnes. Ellers, utvendig skyggelegging på vinduet, persienner og gardiner trukket for gjennom dagen, rommet stengt mens uteluften er varmere enn inneluften, og ventilert kraftig om natten når det er kjøligere.

Ikke rett en aircondition eller en vifte rett inn i terrariet. Det tørker ut terrariet ujevnt og kan kjøle ned én del mens en annen forblir varm.

Gi dyret et sted å unnslippe til.

Et dypt substratlag som en gravende art faktisk kan komme seg inn i. Et kjølig, fuktig skjulested i den kjølige enden, laget av en lukket beholder med fuktig mose og et inngangshull, som gir både en temperatur- og fuktighetsredning.

En frossen vannflaske pakket inn i et håndkle, plassert i den kjølige enden og aldri i kontakt med dyret, gir et sakte, passivt kjølig punkt. Bytt den ut før den blir varm i stedet for å legge til mer, og se etter kondens som fukter substratet.

Vann.

En større vannskål i varmt vær, byttet ofte fordi varmt vann skaper bakterier raskt. Varmestress og dehydrering kommer sammen, og dehydreringen er ofte det som tipper et dyr over kanten.

Planlegg for strømbrudd i varmen, ikke bare i kulden.

I et varmt klima er svikten som betyr noe aircondition, ikke varmeren. Vit på forhånd hvilket rom i hjemmet ditt som holder seg kjøligst uten strøm og hvordan du ville flyttet et terrarium eller et dyr dit.

Variasjon som endrer svaret

Ørkenarter.

Skjeggagamer, uromastyx og lignende dyr tåler høye solingstemperaturer, men overlever sine naturlige somre ved å trekke seg tilbake i dype huler der det er langt kjøligere. I et grunt terrarium uten dybde er denne strategien utilgjengelig, og de overopphetes ved temperaturer deres naturlige leveområde overskrider hver dag.

Regnskogs- og fjellarter.

Kroneskink-geckoer, mange kameleonarter og andre arter fra tåkeskog og regnskog skades av temperaturer en ørken-soler behandler som rutine. For disse dyrene er en varm sommer en genuin årlig trussel, og romkjøling er ikke valgfritt.

Nattaktive arter.

Leopardgeckoer, mange slanger og andre nattaktive krypdyr tar varme fra overflater om natten og søker ly om dagen. En varm dag fjerner dagslystilflukten deres, og de kan ikke kompensere ved å skifte aktivitet fordi de allerede er nattaktive.

Skilpadder.

Et skall er termisk masse. Land- og vannskilpadder varmes sakte opp, noe som kjøper tid, og kjøles så sakte ned, noe som betyr at en overopphetet en forblir overopphetet lenge etter at miljøet forbedres. Utendørs skilpaddeinnhegninger uten permanent skygge er en gjenganger for sommerdødsfall, og skygge som fungerer ved middagstid finnes kanskje ikke klokken fire på ettermiddagen.

Vannlevende arter.

Vann varmes også opp, og varmt vann holder på mindre oksygen. I en hetebølge, sjekk vanntemperaturen i tillegg til luften, og skyggelegg enhver utendørs dam.

Individuelle faktorer.

Drektige hunner, unger, overvektige dyr og dyr med eksisterende luftveis- eller nyresykdom har alle mindre margin. Det samme gjelder ethvert dyr som allerede er dehydrert.

Rutinen

Hva du aldri må gjøre

Ikke bruk is, isvann, et kaldt bad, et kjøleskap eller en fryser for å kjøle ned et krypdyr.

Ikke la et terrarium eller en transportbeholder stå der solen vil nå det på noe tidspunkt av dagen.

Ikke la et krypdyr ligge i et parkert kjøretøy, i noe vær som ikke er kaldt.

Ikke anta at det å slå av varmelampen har løst problemet når rommet er varmekilden.

Ikke blås en vifte eller et aircondition-utløp direkte inn i et terrarium for fuktighetsavhengige arter.

Ikke svar på varme ved å dusje kraftig i et dårlig ventilert terrarium. Høy varme pluss innesperret fuktighet er en kombinasjon for luftveissykdom.

Ikke hell eller sprøyt vann i munnen på et kollapset krypdyr.

Ikke hopp over besøket hos veterinær fordi dyret kom seg.

Når du skal få hjelp

Kontakt en veterinær for eksotiske dyr umiddelbart for:

• Ethvert krypdyr som er slapt, ikke responsivt, skjelver eller ikke kan reise seg
• Ethvert krypdyr funnet i et terrarium eller en beholder som var i direkte sol
• Kontinuerlig gaping, eller tung pust, som ikke roer seg ved nedkjøling
• Enhver kjent overopphetingshendelse, selv med tilsynelatende full bedring

Kontakt dem i løpet av de følgende dagene for:

• Nekter å spise, oppkast, eller unormal eller fraværende avføring etter en varmehendelse
• Misfargede eller uvanlig tykke urater
• Sløvhet som dypes i stedet for å forbedres over 48 timer

Ta med dette til avtalen:

• Den høyeste temperaturen du målte, hvor du målte den, og med hva
• Hvor lenge dyret var eksponert, så nøyaktig du kan
• Hvilken nedkjøling du brukte, hvor lenge, og ved hvilken vanntemperatur
• Art, alder, vekt, og når det sist spiste, drakk og hadde avføring
• Om terrariet var i sol, og om det hadde vært strømbrudd eller svikt i aircondition
• Et fotografi av terrariet og dets posisjon i rommet

Måledetaljene betyr mer enn det høres ut som. Veterinærer behandler varmeskade støttende, og beslutningene om væske og overvåking avhenger av hvor alvorlig eksponeringen var, som bare du kan beskrive.