Et øgles første leveår: Utstyr og utskiftningskalender

Raskt svar

Nesten alt som går galt i en øgles første leveår skyldes problemer med utstyret, ikke selve øglen. Dyret er billig, mens terrariet ikke er det. Feilene som fører til metabolsk beinsykdom, termiske brannskader og forstoppelse, kan alle spores tilbake til en del av utstyret som ble utelatt, var for lite eller aldri ble byttet ut.

Dette er en kalender over hva utstyret må gjøre, og når det trenger oppfølging. Priser varierer altfor mye mellom land, raser og terrariestørrelser til at noen tall her vil være nyttige. Derfor handler dette om hva du trenger og når, så kan du sjekke lokale priser.

Terrariet er selve kjøpet. Øglen er den billige delen, og å kjøpe dyret før terrariet er klart er den klassiske nybegynnerfeilen det første året.

• Bygg og klargjør terrariet før øglen ankommer, og bekreft at temperaturen holder seg stabil i flere dager først.
• Alle varmekilder trenger en termostat. Dette er ikke valgfritt utstyr, og det utgjør forskjellen på en varm øgle og en brent øgle.
• UVB-lamper mister effekt lenge før de slutter å produsere synlig lys, så de er en planlagt utskiftningsartikkel, ikke noe som skal byttes når det slutter å virke.
• Sett av penger til en første helsekontroll hos veterinær, en avføringsanalyse for parasitter, og et reservefond.
• Den dyre delen av det første året er vanligvis oppgradering av terrariet, fordi ungdyr selges i oppsett som en voksen av den arten vokser ut av.

:::danger
Bruk aldri en varmelampe, keramisk emitter, varmematte eller varmekabel uten en termostat.

En uregulert varmekilde fungerer slik rommet tillater, og en øgle som er kald vil legge seg på en brennende overflate fordi dens varmesøkende atferd overstyrer smerten. Termiske brannskader på magen og undersiden av halen er blant de vanligste alvorlige skadene hos øgler i fangenskap. De er ekstremt langsomme å lege, og de er fullstendig forebyggbare med en enhet som koster en brøkdel av terrariet.
:::

Bestem deg på 60 sekunder

Før dyret ankommer

Dette er delen folk forhaster seg med, og det er den delen som betyr mest.

Terrariet, dimensjonert for voksenstørrelse der det er mulig.

Finn ut hvor stor arten blir som voksen og hvilket terrarium den trenger da. Å kjøpe to ganger er normalt for enkelte arter og unngåelig for andre, men en plan er bedre enn en overraskelse.

En varmekilde passende for arten, og en termostat for å kontrollere den. Arter som soler seg trenger en kilde over hodet som produserer en genuin soloverflate; nattaktive arter og visse gekkoer håndteres annerledes.

En UVB-lampe av riktig type og styrke for arten, i riktig avstand, med riktig armatur og reflektor. Dette er en spesifikasjon, ikke et kjøp: feil styrke i feil avstand bak feil netting leverer ingenting nyttig.

Måleutstyr. Et infrarødt termometer for overflatetemperaturer, minst ett digitalt sondetermometer for lufttemperatur i hver ende, og et digitalt hygrometer for arter som trenger fuktighet. Disse er billige og er den eneste måten å vite noe sikkert på.

Substrat passende for arten, valgt ut fra risiko for forstoppelse fremfor utseende.

Skjulesteder i begge ender av temperaturgradienten, slik at dyret aldri må velge mellom å føle seg trygg og å ha riktig temperatur.

Innredning: solplass, klatrestruktur for trelevende og semi-trelevende arter, en vannskål og skjul.

Fôringsutstyr, inkludert en måte å oppbevare og fôre insekter for insektetere.

Tilskudd: et kalsiumpulver og et multivitamin passende for arten og UVB-tilgangen, brukt etter planen veterinæren din eller artsguiden setter opp.

Kjør deretter terrariet tomt. Sett det opp, slå det på, og mål begge ender over flere dager, inkludert over natten. Juster til temperaturen holder seg. Først da kan du ta med dyret hjem.

Skjulesteder i begge ender, en definert solplass og en stabil vannskål. Møbler er funksjonelt utstyr, ikke dekorasjon.

Kalenderen for det første året

Uke én.

Ikke håndter øglen mer enn nødvendig. Bekreft temperaturene daglig med det infrarøde termometeret. Loggfør om dyret spiser, drikker, bruker solplassen og har avføring.

Bestill første veterinærbesøk hos en veterinær med erfaring på krypdyr, og ta med en avføringsprøve for en parasittanalyse. Nyanskaffede øgler, spesielt viltfangede eller importerte, bærer ofte på parasitter som er langt lettere å håndtere tidlig.

Måned én.

Etabler vektjournal på en gramvekt. Etabler logg for hamskifte. Bekreft at dyret bruker begge ender av temperaturgradienten.

Se over substratet opp mot hvordan dyret faktisk spiser. Hvis den får i seg løst substrat sammen med maten, endre fôringsmetode eller substrat før forstoppelse blir en kostbar lærdom.

Måned to og tre.

Veidekontroll. Ungdyr av mange arter vokser raskt, og et terrarium eller en solplass som passet en nyklekt unge kan allerede være feil.

Se over plan for tilskudd opp mot faktisk vekst og UVB-tilgang.

Rundt måned seks.

Bytt ut UVB-lampen, eller følg planen produsenten spesifiserer for den lampetypen. Skriv datoen for utskiftning direkte på armaturen. Dette er det enkelte punktet flest reptilholdere glemmer, og metabolsk beinsykdom blir resultatet.

Sjekk terrariets størrelse opp mot dyrets nåværende lengde. For hurtigvoksende arter er dette ofte tidspunktet for oppgradering.

Måned seks til tolv.

Revurder kostholdet. Mange arter endrer behov når de modnes: skjeggagam går fra en insektbasert diett som ungdyr til en mye mer plantebasert diett som voksen. Å fortsette med en ungdyrdiett inn i voksen alder bidrar direkte til fedme og leverproblemer.

Følg med på de første tegnene til kjønnsmodning, som medfører atferdsendringer, appetittendringer og, hos hunner, muligheten for egglegging uavhengig av om en hann er til stede. Egglegging krever en eggeplass, som er utstyr de fleste førstegangseiere ikke har tenkt på.

Måned tolv.

Årlig veterinærbesøk, med en gjentatt avføringsanalyse.

Fullstendig utstyrsrevisjon: er termostaten fortsatt kalibrert og sonden plassert riktig, UVB-lampedato, batterier i termometre, terrariets forseglinger og låser, slitt eller skadet innredning, og er terrariet fortsatt riktig størrelse?

De løpende kostnadene

Disse går igjen gjennom hele året og er de man glemmer ved planlegging.

Strøm til kontinuerlig oppvarming og belysning. For et stort terrarium er dette en reell og kontinuerlig kostnad.

Fôrinsekter, eller friske grønnsaker, ukentlig.

Utskiftning av substrat.

Kalsium- og multivitamintilskudd.

Utskiftning av UVB-lampe etter plan.

Utskiftning av lyspærer når de slutter å virke.

Veterinær, rutine og uforutsett.

Regelmessig veiing og håndtering bygger en Journal. Vekt på en gramvekt er det tidligste varselet du vil få.

Helsesjekker som faktisk gjelder for en øgle

Inkludert her fordi en eier det første året må vite hva de skal se etter, og fordi de fleste generelle råd gir feil liste.

Vekt på en gramvekt, loggført, og utviklingstrenden.

Kroppstilstand ved halerot og hofter: en sunn øgle har en fylt, men ikke utbulende halerot, og hoftebein som er dekket, men følbare.

Fullstendige hamskifter, som løsner uten rester på tær, haletipp eller over øynene.

Uratene skal være myke og deigaktige snarere enn harde og kalkaktige.

Kjeve og lemmer skal være faste og korrekt formet. En gummiaktig kjeve, hoven kjevelinje, bøyde lemmer, en knekt ryggrad eller skjelvinger er tegn på metabolsk beinsykdom, og det betyr at UVB-lyset, kalsiumtilskuddet eller begge deler har sviktet.

Klare, runde øyne, våken holdning, normal bruk av solplassen.

Pust skal være stille, munn lukket bortsett fra under termoregulering på solplassen.

Det finnes ingen sjekk av tannkjøttfarge eller kapillærfylling hos en øgle. Øgler har ikke tannkjøtt i pattedyr-forstand, og ingen krypdyr har en brukbar kapillærfylling. Alle råd som ber deg sjekke dette er kopiert fra førstehjelp for hund og katt og vil ikke fortelle deg noe om dyret ditt.

Hva du aldri må gjøre

Ikke bruk noen varmekilde uten en termostat.

Ikke stol på et påklistret skivetermometer eller et analogt hygrometer.

Ikke bruk en varmestein. De produserer ukontrollerte varme punkter og forårsaker brannskader.

Ikke kjøp øglen før terrariet er i drift og verifisert.

Ikke anta at UVB-lampen virker fordi den lyser.

Ikke plasser UVB bak glass eller tett netting med mindre lampen er spesifisert for det, fordi glass blokkerer de relevante bølgelengdene.

Ikke gi en hurtigvoksende ungdyrdiett til en voksen av en art som blir planteetende.

Ikke hopp over den innledende veterinærkontrollen og parasittanalysen.

Ikke bruk løst, fint substrat med en art som fanger byttedyr ved å kaste seg over dem på bakken, med mindre du fôrer i en separat beholder.

Ikke vurder en syk øgle ut fra tannkjøttfarge. Det er ingenting å se, og du vil kaste bort tid.

Når du må få hjelp

Bestill time hos en veterinær med erfaring på krypdyr i løpet av de første ukene for en innledende undersøkelse og en avføringsanalyse, og igjen etter tolv måneder.

Søk hjelp umiddelbart ved skjelvinger, en myk eller hoven kjeve, bøyde lemmer, en knekt ryggrad, manglende evne til å løfte kroppen fra bakken, eller krampeanfall. Dette er metabolsk beinsykdom, og det er en utstyrssvikt som har blitt en medisinsk svikt.

Søk hjelp umiddelbart ved brannskader på magen eller undersiden av halen, dersom dyret har sluttet å bruke solplassen, ved anstrengelser uten avføring, eller ved pusting med åpen munn som lager lyd eller bobler.

Et første år som er vellykket ender her: et dyr med riktig vekt, som bruker en fungerende temperaturgradient, i et terrarium det ikke har vokst ut av.

Ta med temperaturloggen, vektjournalen, UVB-lampetype og utskiftningsdato, tilskuddsplan, substrat og kosthold til hver time. For en øgle i sitt første år forklarer utstyrsjournalen nesten alle problemer raskere enn selve undersøkelsen gjør.