Tap av matlyst hos øgler sammenlignet på tvers av arter

Raskt svar

"Kjæledyret mitt vil ikke spise" betyr helt forskjellige ting avhengig av hvilken øgle du har. En skjeggagam som roer seg ned om høsten, en leopardgekko som nekter mat før hamskifte, en kronegekko som ignorerer kosten fordi rommet er for varmt, og en kameleon som har sluttet å jakte, er fire separate situasjoner med fire forskjellige svar.

Den første kontrollen er lik for alle, og det er ikke maten. Det er temperaturen. En øgle som ikke når sin fordøyelsestemperatur vil ikke spise, fordi den ikke kan prosessere et måltid, og dette forklarer flere avslag enn alle kostholds-faktorer til sammen.

Før du endrer noe som helst med maten, mål temperaturen på solingsplassen. Det er svaret mye oftere enn selve menyen er.

• Mål temperaturen på solingsplassen med et infrarødt termometer før du endrer noe annet.
• Vekt, ikke matlyst, avgjør om et avslag betyr noe. Vei på en gram-vekt og før det i din Journal.
• Hamskifte, sesongbasert nedkjøling, kjønnsmodning og nylig flytting undertrykker alle matlysten naturlig.
• Skjeggagamer spiser naturlig mindre plantemateriale som ungdyr og mer som voksne, så en voksen som nekter insekter kan rett og slett ha blitt moden.
• Det finnes ingen fargesjekk av tannkjøtt eller kapillærfylling hos en øgle. Bruk Vekt, kroppstilstand, urater, øyenfylde og bruk av solingsplassen.

Avgjør på 60 sekunder

Rekkefølgen du bør sjekke ting i

Arbeid deg nedover denne listen. De fleste Eier starter med byttedyrets type, som er der svaret minst ofte ligger.

1. Temperatur på solingsplassen.

Mål overflaten dyret faktisk ligger på med et infrarødt termometer, og den kjølige enden også. Ikke stol på et lim-på-termometer eller en avlesning tatt fra luften.

Bekreft at termostaten fungerer og at føleren ikke har flyttet seg. Bekreft at rommet ikke har kjølt seg ned sesongmessig. En lyspære som er gammel, en termostatføler som har sklidd bak en stein, eller en vintertrekk produserer alle dette.

2. UVB.

For dagaktive arter, sjekk lamptypen, avstanden, om noe blokkerer den, og når den sist ble byttet. UVB-effekten faller lenge før lampen slutter å sende ut synlig lys, og tap av matlyst med sløvhet er en av måtene metabolsk beinsykdom presenterer seg på.

3. Hamskifte.

Matt hud, falmet farge, et hvitaktig slør. De fleste øgler spiser lite i dette vinduet og fortsetter etterpå.

4. Sesong og fotoperiode.

Kortere dager og fallende temperatur reduserer matlysten hos mange arter. Hos skjeggagamer kan dette utvikle seg til dvale.

5. Nylig endring.

Et nytt hjem, et nytt terrarium, en omorganisering, et substratbytte, et nytt kjæledyr, byggearbeid, flytting. Alle disse produserer et avslag som varer fra dager til uker som løser seg hvis du slutter å legge til stress.

6. Trygghet og terrariets design.

En øgle uten skjulested, uten dekning, eller et terrarium i et rom med mye trafikk og vibrasjoner gjennom gulvet vil være for oppmerksom til å spise komfortabelt.

7. Kjønnsmodning og reproduksjon.

Ungdommer endrer matlyst. Drektige hunner slutter typisk å spise før egglegging og trenger en rugeplass. Hanner kan slutte å spise under paringssesongen.

8. Selve maten.

Først nå. Sammensetning feil for livsstadiet, feil størrelse på maten, feil presentasjon, fôringsinsekter dyret har blitt lei av eller fiksert på, mat tilbudt på feil tidspunkt på dagen for arten.

9. Helse.

Hvis alt ovenfor er riktig og vekten faller, er det medisinsk.

Gram-vekten er det som gjør "han virker matlei" til et faktum. Vei på samme punkt i rutinen hver gang og skriv det ned.

Hvordan det skiller seg mellom arter

Skjeggagam.

Klassikeren, og den som oftest blir feiltolket.

Ungdyr er sterkt insektetende og spiser ofte fordi de vokser raskt. Voksne blir betydelig planteetende, og en voksen som begynner å nekte insekter mens den fortsatt spiser grønt, er vanligvis bare i ferd med å bli moden. Det er en kostholdsjustering, ikke et problem.

Sesongbasert nedgang er vanlig når lys og temperatur faller, og kan utvikle seg til dvale, hvor dyret graver seg ned, blir inaktivt og spiser ingenting i en lengre periode. En dvalende agame som holder vekten og ellers er sunn er grei, men dvale bør bare tillates hos et dyr i god kondisjon, og det er verdt en sjekk hos Veterinær og en avføringsanalyse på forhånd.

Ungdomstiden bringer svingninger i matlyst og atferdsendringer.

Impaksjon fra løst, fint substrat er en reell risiko, spesielt hos ungdyr, og presenterer seg som avslag med anstrengelser og noen ganger svakhet i bakbena.

Metabolsk beinsykdom fra utilstrekkelig UVB eller kalsium presenterer seg med tap av matlyst, skjelving, en myk kjeve og motvilje mot å bevege seg.

Leopardgekko.

Nattaktiv og insektetende, så avslag vurderes annerledes.

Avslag før hamskifte er veldig vanlig og åpenbart, fordi dyret blir tydelig blekt og matt.

Et kjølig terrarium er den vanligste fiksbare årsaken. Leopardgekkoer tar varme fra underlaget, og en defekt eller for kald varmematte, eller en termostatføler som har flyttet seg, stopper fordøyelsen.

De kommer fra tørre områder med fuktige huler, så et terrarium uten fuktig skjulested gir dårlige hamskifter og et generelt uvel dyr.

Fiksering på ett fôrdyr er vanlig, spesielt på voksmøll, som er rike og vanedannende.

Halen er fettreservoaret, så en hale som blir tynnere er en genuin advarsel selv om dyret ser ut til å spise. Progressivt vekttap med en tynnere hale bør undersøkes for cryptosporidiosis, som er smittsomt for andre gekkoer og trenger riktig Diagnose fremfor gjetning.

Sesongbasert nedgang forekommer, og voksne hanner kan slutte å spise i paringssesongen.

Kronegekko og andre Rhacodactylus-arter.

Avslag her er vanligvis temperatur i motsatt retning: dette er kjølig-tempererte regnskogsdyr og et terrarium som er for varmt er en vanlig årsak til tap av matlyst og generell svekkelse. Overoppheting er en større risiko enn å være for kald.

Luftfuktighet betyr noe. Et tørt terrarium uten en skikkelig syklus fra vått til tørt gir fastsittende ham og et generelt uvel dyr.

Mange fôres med et ferdig, komplett fôr, og et bytte av batch, smak eller fôr som har stått ute for lenge og begynt å bli dårlig vil bli avvist. Fersk mat, blandet riktig, byttet ut regelmessig.

De er nattaktive, så mat som tilbys om morgenen og ryddes ut om kvelden kan rett og slett aldri ha vært tilgjengelig når dyret var våkent.

De drikker også fra vanndråper fremfor en skål, og en dehydrert kronegekko spiser dårlig.

Kameleoner.

De mest sensitive av de vanlige kjæledyr-øglene og minst tolerante for feil.

Stress er en stor driver: synlige bevegelser utenfor terrariet, en annen kameleon i sikte, en eksponert posisjon, eller håndtering. En kameleon som kan se en person eller et speilbilde vil ikke finne roen.

Hydrering er sentralt. De drikker bevegelige dråper og vil ofte ikke bruke en skål, så et dryppsystem eller et skikkelig dusj-regime er påkrevd, og dehydrering undertrykker matlysten raskt.

Drektige hunner slutter å spise og trenger en rugekasse, og egg-binding hos kameleoner er en alvorlig og vanlig nødsituasjon.

Munninfeksjon, luftveisinfeksjon og parasitter presenterer seg alle som tap av matlyst, og kameleoner svekkes raskere enn de mer robuste artene. En kameleon som ikke spiser krever en Veterinær raskere enn en skjeggagam ville gjort.

Planteetende arter som grønn iguan og uromastyx.

Kostholdssammensetning og temperatur dominerer. Disse dyrene trenger høye solingstemperaturer for å fordøye plantemateriale, og en solingsplass med for lav temperatur stopper dem fra å spise.

Matvariasjon, friskhet og presentasjon betyr noe, og spesielt iguaner blir fikserte på favoritter og nekter en ellers korrekt salat.

En øgle som bruker solingsplassen sin normalt, holder vekten og skifter ham rent, er sunn, uavhengig av om den spiste denne uken.

Hva en sunn øgle som ikke spiser fortsatt gjør

En øgle som faster av en normal grunn fortsetter å se ut som en sunn øgle.

Den holder vekten, eller mister den bare veldig sakte.

Den bruker den varme enden og den kjølige enden, og beveger seg mellom dem.

Øynene er fulle og runde, ikke innsunkne.

Den skifter ham fullstendig, uten noe som sitter fast på tær, haletipp eller over øynene.

Urater er myke og kremete fremfor harde og kalkaktige.

Kjeven er fast og riktig formet, lemmene er rette, og den løfter kroppen fra bakken når den går.

Den reagerer normalt på kontakt.

En øgle som gjør alt dette er grei. En som ikke gjør det, har et problem uavhengig av hva den spiser.

Hva du aldri må gjøre

Ikke eskaler til rikere mat for å friste en øgle som nekter mat.

Ikke øk temperaturen over artens område for å stimulere matlyst. Overoppheting er sin egen nødsituasjon.

Ikke tvangsfor. Det er en Veterinær-prosedyre.

Ikke endre fem ting i løpet av én uke.

Ikke anta at en øgle som nekter mat bare er kresen uten å måle temperaturen på solingsplassen.

Ikke la et ungdyr nekte mat lenge. Voksende dyr har små reserver, og toleransen som gjelder for en voksen gjelder ikke her.

Ikke mat arter som krever løst, fint substrat ved å kaste maten på bakken hvis impaksjon er en risiko. Mat i en separat beholder eller bytt substrat.

Ikke døm en syk øgle etter fargen på tannkjøttet eller kapillærfylling. Krypdyr har ingen av delene.

Ikke behandle, avorm eller medisinere basert på gjetning. Spesielt cryptosporidiosis trenger en Diagnose, ikke et forsøk.

Når du bør få hjelp

Besøk en Veterinær med erfaring på krypdyr samme dag ved gaping, hvesing, slim eller bobler ved nesen, ved anstrengelser med oppsvulmet mage uten avføring, eller for et dyr som ikke kan løfte kroppen fra bakken.

Gå omgående ved skjelving, myk eller hoven kjeve, bøyde lemmer eller krummet ryggrad, som er metabolsk beinsykdom og en svikt i lys eller tilskudd.

Bestill time innen uken er omme for en nedadgående vekttrend, et ungdyr som nekter mat gjentatte ganger, en leopardgekko med tynnere hale, fastsittende ham kombinert med avslag, eller en drektig hunn som har hatt anstrengelser eller vært urolig.

For en vektstabil voksen med en sannsynlig normal forklaring, er ingen time nødvendig. Hold loggen, fortsett å tilby mat, og vurder på nytt hvis vekten endrer seg.

Sluttresultatet er en øgle som spiser en livsstadium-tilpasset diett i et terrarium der du faktisk har målt temperaturene.

Ta med art og alder, vektloggen, målt temperatur på solingsplass og kjølig ende, UVB-type og byttedato, substrat, nøyaktig diett inkludert fôrarter, tilskuddsplan, historikk for hamskifte og sesong. Ved matlyst-tilfeller hos øgler identifiserer Journalen for hold vanligvis årsaken før undersøkelsen gjør det.