マーカー、クリッカー、または言葉を使った犬のフリーシェイピング

クイック回答

フリーシェイピングとは、誘導や指差し、案内、あるいは声をかけることなく、望ましい行動に向けた小さな段階を強化することを意味します。犬が行いを提示し、あなたがマーカーを出し、犬は何がマーカーを引き起こしたかを理解し、犬自身の選択によって行動が構築されていきます。

フリーシェイピングは犬に課題を解決させます。あなたの役割は、静かに、動かず、正確に振る舞うことです。

マーカーこそが仕組みのすべてです。クリッカーでも言葉でも構いません。多くの家庭犬にとっては言葉でも十分に機能します。ただし、どちらを選ぶにしても、それが意味するものはただ1つでなければなりません。「フードがもらえる、そしてそれはあなたがその瞬間に取った行動のおかげである」ということです。

シェイピングが失敗する最も一般的な理由は犬ではありません。基準を一気に上げすぎること、強化の頻度が低すぎること、そして手を貸してしまう人間側にあります。

• 最初にマーカーをチャージします。行動を求めずに、マーカーを出してからフードを与える動作を数十回繰り返します。
• 一度に1つの観察可能な基準を選び、それが確実になるまで維持します。
• マーカーを出せないまま数秒以上経過する場合は、基準が大きすぎます。細かく分割してください。
• キュー（合図）は行動がスムーズになってから追加し、決して最初に追加しないでください。
• セッションは犬がまだやりたがっているうちに終了させ、諦めてからやめないようにします。

60秒で判断

マーカーが効果を発揮する理由

犬は結果から学びますが、それが出現するタイミングが行動と結びつくほど十分に近い場合のみです。

問題は物理的なタイムラグにあります。手がポケットに入り、フードを探して届けるまでに、犬は動いたり、視線を外したり、一歩踏み出したり、体重を移動させたりしています。フードは、あなたが報酬を与えようとした行動ではなく、届いた瞬間に犬がしていた行動と結びついてしまいます。

マーカーは即座に出せるため、この問題を解決します。フードと何度もペアリングされた音はフードの予測信号となり、信頼できる予測信号は予測対象と同じ性質を持つようになります。条件付け強化刺激とはそのような仕組みです。実用面では、部屋の離れた場所から「まさにその瞬間だ」と伝えることができ、フードを届けるまでに必要な2秒間の猶予を生み出します。

この仕組みから3つの結果が導き出され、それがシェイピングのほぼすべてのルールを説明しています。

**マーカーは正確でなければなりません。**その価値は、ある一瞬を捉えることから生まれます。「いいいこおだねええ」といった間延びした声は1.5秒間も続き、犬の学習の観点からは3〜4種類の異なる行動をカバーしてしまうことになります。

**マーカーの後には必ずフードを与えなければなりません。**その価値は予測の信頼性のみに依存しています。マーカーを出しておきながらフードを与えないと、効果が弱まります。それを繰り返すと、機能しなくなります。

**マーカーは情報であり、呼び出しではありません。**犬の気を引くためにマーカーを使うと、「こちらを見なさい」という意味として伝わってしまい、行動のマーカーとしての価値が失われます。

クリッカーか、マーカーワードか

どちらも効果的です。特定の犬にとって重要な点で違いがあります。

クリッカーは毎回音が均一で、非常に短く、感情に左右されず物理的に同じ音が鳴り、家の中で犬が耳にする他のどんな音とも異なります。そのため、最も明確なシグナルとなります。一方で、片手が塞がり、上着のポケットに入れたまま忘れやすいというデメリットもあります。

マーカーワードは常に使えて費用もかかりません。普段使わない短く鋭い言葉を選び、毎回同じトーンで発声します。デメリットは精度です。言葉を発するには時間がかかり、声のトーンも変化するためです。実際には、素早く細かい動きを教える際には大きく影響しますが、マットの上で落ち着かせる動作などにはほとんど影響しません。

**クリッカーを避けるべき理由。**音に過敏な犬や音恐怖症の犬にとって、クリック音は不快に感じられることがあります。身をすくめる、耳を後ろに倒す、音から遠ざかる、フリーズするなどのサインが見られます。本格的に使う前に、ポケットの中で離れた場所から1度試してみてください。音の静かなクリッカーや、舌打ちの音、ボールペンのクリック音などはさらに静かです。

**耳が聞こえない犬や聴力が低下している犬。**視覚的なマーカーを使用します。サムズアップ（親指を立てる）、手を小さく振る、懐中電灯の光をいつも同じ位置で点滅させるなどの方法があります。本ガイドのその他の内容はそのまま適用できますが、行動の瞬間にマーカーが犬の視界に入っていなければならないため、あなたの立ち位置を調整する必要があります。

マーカーのチャージ（動機付け）

シェイピングを始める前に、マーカーに意味を持たせる必要があります。

犬と一緒に座り、小さく切ったフードを用意します。マーカーを出し、その後にフードを与えます。それ以外は何もしてはいけません。行動を求めたり、行動を待ったりせず、犬が何をしているかも気にしないでください。

順番は絶対に固定してください。まずマーカーを出し、その後に手が動きます。手が先に動くと、手そのものが本当のマーカーになり、音は単なる飾りになってしまいます。これは全体を通して最も多い失敗であり、自分を撮影しない限り気づきにくいものです。

犬が注意を払っていなかったときでも、その音によって素早く振り返るようになれば、チャージが成功したと分かります。

久しぶりにセッションを行う場合は、開始時に数回チャージをやり直してください。

シェイピングセッションの進め方

手助けできない環境を整える。

静かに座るか立ち、手を自然な位置に置き、フードは見えない場所に隠します。この手法はすべて犬が自主的に行動を生み出すことに依存しているため、指差し、前傾姿勢、タップ、声をかけて促すといった行為は、フリーシェイピングを単なる誘導に変えてしまいます。

黙っていることも技術の一部です。課題解決に取り組んでいる犬に話しかけると、その思考プロセスを妨げてしまいます。

1つの基準を選び、それを観察可能なものにする。

「マットを見る」は観察可能な基準です。「マットに関わる」は基準ではありません。それが起こったかどうかを0.25秒で判断できないからです。瞬時に判断できないとマーカーのタイミングがブレてしまい、その不統一さが犬を混乱させます。

強化の頻度を高く保つ。

初期の段階では、マーカーを頻繁に出す必要があります。数秒経過しても何もマーカーを出せない場合は、基準が厳しすぎます。より小さな段階に分割してください。最初から難しいステップを課しても何も得られません。

強化刺激（フード）を与える位置を利用して犬をリセットする。

フードを置く場所によって、次の試行がどこから始まるかが決まります。マットから離れた場所にフードを投げれば、犬はマットに戻ってこなければならず、アプローチの瞬間を明確にマーカーで捉えることができます。その場で与えれば、その場所にとどまる時間を延ばすことができます。どちらも有効ですので、意図的に選択してください。

ループで進める。

犬が自信を持って同じ行動を何度も連続して提示できるようになるまで、1つの基準にとどまります。それから基準を1段階だけ上げます。新しいレベルで犬が2回失敗したら、前の段階に戻り、簡単な成功を3回収めてから、より小さな変化で再挑戦します。

消去バーストを予測する。

これまで報酬を与えていたレベルに対してフードを与えるのをやめると、犬はまずその行動をより早く、強く、誇張して行うようになります。色が消去バーストであり、失敗ではありません。ここから新たな行動のバリエーションが生まれ、それこそがあなたが狙っているものです。飼い主はこのタイミングで「犬が理解していない」と判断し、誘導に戻ってしまうことが非常によくあります。

早めに終了する。

犬がまだ意欲的で、成功した試行の段階で終了させます。1日に短時間のセッションを数回行う方が、1回の長いセッションよりも効果的です。セッションが欲求不満で終わると学んだ犬は、次回トレーニングを始めるのが難しくなります。

明確な小道具、広々としたスペース、他に気を行かせるものがない環境。フリーシェイピングには刺激の少ない静かな部屋が必要です。

具体例：マットで落ち着かせる（マットセトル）

以下の基準が計画の全体像です。各行が1つのレベルであり、現在のレベルが容易にできるようになった場合にのみ次へ進みます。

ステップ1から7までは、フードをマットの外に投げます。これにより犬は一度離れてから戻ってくる必要が生じ、毎回新しいアプローチを捉えることができます。ステップ9以降は、フードを犬の前足の間に与えます。これによりその姿勢に報酬が与えられ、とどまることを促せます。

この段階ではまだ言葉（名前）をつけないでください。

キュー（合図）の追加

キューは最後に追加します。これは好みの問題ではなく、確実な行動になるか崩れやすい行動になるかの違いを生む重要なポイントです。

犬がためらうことなく、完成された行動を迅速かつ繰り返し提示するようになるまで待ちます。次に、犬が行動を始めると同時にキューを出し、言葉と行動を重ね合わせます。何度か繰り返した後、犬が行動を始める直前の少し早いタイミングでキューを出します。最終的には、犬が他のことをしているときにキューを出し、反応するかどうかを確認します。

キューが機能するようになったら、キューなしで提示された行動にはフードを与えるのをやめます。これにより、言葉が合図の役割を果たしていることを犬に教えます。

行動が不完全な段階でキューを結びつけてしまうと、そのキューは永久に「不完全な状態」を意味するようになってしまい、適切にシェイピングするよりも修正に長い時間がかかることになります。

失敗しやすいポイント

マーカーを出すのが遅い。

典型的な例：犬がお座りをした後、あなたがマーカーを出す頃にはすでに立ち上がり始めています。これは「立ち上がる動作」を強化したことになります。スマートフォンでセッションを1分間撮影すれば、このズレがすぐに確認できます。撮影以外でこれに気づくのは困難です。

マーカーを出したのにフードを与えない。

フードを与えないマーカーは、予測の信頼性を弱めます。間違えてマーカーを出してしまった場合でも、必ずフードを与えてください。誤って強化された行動は1回のやり直しで済みますが、価値の低下したマーカーはシステム全体を損ないます。

段階を飛ばしすぎる（ランピング）。

犬が1度できたからといって、「片足をマットに乗せる」から「マットで伏せをする」へ一気にジャンプしてしまうことです。1回の成功は偶然に過ぎません。3〜4回連続してできて初めてパターンとなります。

手助けをしてしまう。

マットを指差す、叩く、近づける、前かがみになる、「やってごらん」と声をかけるなどの行為です。これらは後で使えなくなる近道を犬に与えることになり、あなたが手助けをやめた瞬間に行動が崩壊します。

ペースを乱す強化刺激（フード）。

固いビスケットは噛むのに時間がかかり、テンポを損ないます。一口で飲み込める小さくて柔らかいものを使用してください。特別に喜ぶフードは本当に難しいステップのために取っておきます。

疲れている、満腹、または体温が上がっている犬でのトレーニング。

ごはんを食べた直後の犬はフードのために動きません。長い散歩の後の犬には体力が残っていません。ハァハァと息を荒らげている犬は快適にフードを食べられず、学習できる状態ではありません。

マーカーを呼び戻しとして使用する。

注意を引く合図になってしまい、特定の行動を伝える情報として機能しなくなります。

間違った予測（行動）を罰する。

フリーシェイピングは、犬が意欲的に自発的な行動を起こすことに全面的に依存しています。間違った試みに対してお説教や叱責を行うと行動の提示が減り、行動を示さなくなった犬をシェイピングすることはできません。

体が力まず表情が柔らかで、自発的に行動を提示し続ける犬。これが順調に進んでいるセッションの様子です。

まったく行動を提示しない犬

お座りをしてじっと見つめ、指示を待つだけの犬もいます。これは主に2つのグループによく見られます。誘導や身体的な手助けによるトレーニングしか受けたことがない犬と、過去に自主的な行動を叱られたことがある犬です。

解決策は、絶対に失敗しないレベルまでハードルを下げることです。

床に小道具を置きます。段ボール箱、ひっくり返したタライ、マットなどです。見慣れないオブジェクトは犬の探究心を刺激します。

そして、文字通りあらゆる動きに対してマーカーを出します。首を向ける、対象物に向かってまばたきする、体重を移動させる、いずれかの方向に一歩踏み出すなどです。最初の数回のセッションの目標は、最終的な目標行動ではなく、「何か行動を起こせばフードが出てくる」ということを理解させることです。

セッションはごく短時間に抑えます。2分間で十分です。犬がまだ好奇心を持っているうちに終えることで、次回も意欲的に取り組むようになります。

1回のセッションではなく数日かかることを覚悟してください。犬が自身の行動によって結果をコントロールできると気づくと、通常、急に行動を提示するようになり、その後は自発的に動くようになります。

犬の個体差による調整

牧羊犬種や多くの鳥猟犬種は自発的に行動を起こしやすく、過度に興奮してがむしゃらに試行錯誤を繰り返すことがあります。フードの提供をゆっくりにし、より落ち着く強化刺激を使い、静止を伴う基準を選び、犬が興奮の限界を超える前に休憩を挟むようにしてください。

自立心の強い獣猟犬（セントハウンド）や原始的な犬種は、行動を提示し始めるまでに時間がかかることが多く、本当に価値の高いフードを必要とします。「進みが遅い」ことは「やる気がない」こととは異なります。

護衛犬種はマイペースで作業することが多く、プレッシャーを与えてもスピードが上がるどころか集中を切らしてしまいます。セッションは焦らずゆっくり進めましょう。

子犬は身体的な負担をかけないためシェイピングに理想的ですが、セッションは非常に短くし、基準もごく小さく設定する必要があります。

短頭種は興奮すると体温が上がりやすく呼吸が苦しくなります。セッションは短時間かつ低興奮に保ち、涼しい部屋でトレーニングを行い、荒い呼吸の兆候が見られたらすぐに中止してください。

シニア犬や関節炎の犬に対して、お座り、立ち上がり、ジャンプ、回転などを繰り返し行わせるシェイピングは避けてください。ノーズターゲット（鼻タッチ）、あごのせ、パウターゲット（足タッチ）など、関節に負担がかからず、お手入れ（ハズバンダリー）動作としても最も役立つ項目を選びましょう。

怖がりや不安傾向のある犬は、シェイピングが他のどの方法よりも適していることがよくあります。理由は何もしつけを強制されず、すべての段階を自らコントロールできるからです。曖昧さをなくすために強化の頻度を高く保ち、フードを与えるために犬に近づくことは絶対にせず、投げたり置いたりして与えてください。

聴力が低下しつつある犬には、完全に聞こえなくなる前に、マーカーを視覚的なシグナルに移行しておく必要があります。

絶対にしてはいけないこと

シェイピングセッション中に正したり、叱ったり、「ダメ」と言ったりしないでください。この方法全体は、犬が自主的に行動することに依存しています。

マーカーをごほうびなしの合図や、セッションを終了させる方法として使わないでください。

別の犬が待っている部屋、床にフードが落ちている場所、または犬の気を引く他のものがある近くでシェイピングを行わないでください。

滑りやすい床に体重をかける動作、家具への飛び乗り、階段の近くでの動作を伴うシェイピングを行わないでください。

順調に進んでいるからといってトレーニングを続けないでください。優れたセッションを早めに切り上げることが、次のセッションを成功させる鍵となります。

シェイピングセッションの途中で誘導に切り替えないでください。誘導が必要な場合は、別の日に別の計画として行ってください。

専門家に相談すべきタイミング

フリーシェイピングはリスクの低いトレーニング方法であり、ほとんどの問題は基準をさらに細かく分割することで解決します。以下の3つの状況では、資格を持つ報酬ベースのドッグトレーナーや獣医行動療法士（獣医師）に相談してください。

犬がクリッカーやトレーニング自体に恐怖を示している場合：身をすくめる、隠れる、よだれを垂らす、普段好きなフードを拒否する、おやつを手にしたときに部屋から出ていくなど。

新しい小道具を使って忍耐強く数回セッションを行っても、まったく行動を提示しない犬：これは過去に罰を受けた経験を反映している場合もあれば、根本的な痛みや健康上の問題を抱えている場合もあります。

攻撃性、所有欲ガード、深刻な恐怖を伴うあらゆる行動問題。シェイピングは全体計画の中で役立つツールですが、計画自体にはまず専門家による評価が必要です。また、痛みを抱えている犬は学習できる状態ではありません。

完成形：犬自身が選択し、最後に追加されたキューに従い、飼い主が見ていなくても維持できる行動。