Façonner un comportement chez le chien avec un marqueur, un clicker ou un mot

Réponse rapide

Le façonnage libre consiste à renforcer de petites étapes menant à un comportement sans utiliser de leurre, sans pointer, sans guider et sans rien dire. Le chien propose, vous marquez, le chien comprend ce qui a déclenché le marquage, et le comportement est construit à partir des propres choix de l'animal.

Le façonnage libre demande au chien de résoudre le problème. Votre rôle est d'être silencieux, immobile et précis.

Le marqueur est le mécanisme central. Il peut s'agir d'un clicker ou d'un mot. Pour la plupart des chiens de compagnie, un mot fonctionne bien, mais quel que soit votre choix, il doit signifier une seule chose : la nourriture arrive, et elle arrive à cause de ce que vous venez de faire à cet instant précis.

La raison la plus courante de l'échec du façonnage n'est pas le chien. Ce sont des critères qui progressent trop vite, un taux de renforcement trop faible, et un humain qui ne peut s'empêcher d'aider.

• Chargez d'abord le marqueur : marqueur, puis nourriture, des dizaines de fois, sans demander aucun comportement.
• Choisissez un seul critère observable à la fois et maintenez-le jusqu'à ce qu'il soit fiable.
• Si vous passez plus de quelques secondes sans pouvoir marquer, votre critère est trop large. Divisez-le.
• Ajoutez le signal seulement après que le comportement soit fluide, jamais au début.
• Terminez la session pendant que le chien en veut encore, pas lorsqu'il abandonne.

Décider en 60 secondes

Pourquoi un marqueur fonctionne

Les chiens apprennent des conséquences, mais seulement si elles arrivent assez vite pour être associées au comportement.

Le problème est mécanique. Le temps que votre main atteigne votre poche, trouve une friandise et la donne, le chien a bougé, détourné le regard, fait un pas et déplacé son poids. La nourriture arrive associée à ce que le chien fait à ce moment précis, pas à ce que vous vouliez récompenser.

Un marqueur résout cela en étant instantané. Un son associé maintes fois à la nourriture devient un prédicteur, et un prédicteur fiable acquiert les propriétés de la chose qu'il prédit. C'est ce qu'est un renforçateur conditionné. Concrètement, il vous permet de dire "ça, exactement là" depuis l'autre bout de la pièce, et d'acheter les deux secondes nécessaires à la distribution.

Trois conséquences découlent de ce mécanisme, expliquant presque toutes les règles du façonnage.

Le marqueur doit être précis. Sa valeur vient du fait de marquer un instant précis. Un "c'est bieeeeen" traîné marque une seconde et demie, ce qui, pour l'apprentissage canin, couvre trois ou quatre comportements différents.

Le marqueur doit toujours être payé. Sa valeur repose entièrement sur la fiabilité de la prédiction. Marquez sans donner de nourriture et vous l'affaiblissez. Faites-le de manière répétée et cela cessera de fonctionner.

Le marqueur est une information, pas un appel. L'utiliser pour obtenir l'attention de votre chien lui apprend que cela signifie "regarde-moi", ce qui détruit son utilité en tant que marqueur de comportement.

Clicker ou mot marqueur

Les deux fonctionnent. Ils diffèrent sur des points importants selon le chien.

Le clicker est uniforme, extrêmement bref, mécaniquement identique quel que soit votre état d'esprit, et différent de tout ce que le chien entend dans la maison. Cela donne le signal le plus propre possible. Il occupe une main et il est facile de l'oublier dans un autre manteau.

Le mot marqueur est toujours avec vous et ne coûte rien. Choisissez un mot court et net que vous n'utilisez pas autrement, et dites-le de la même façon à chaque fois. Le coût est la précision, car un mot est plus long à prononcer et votre voix varie. En pratique, cela compte surtout pour des comportements rapides et fins, mais quasiment pas pour apprendre à se poser sur un tapis.

Raisons d'éviter le clicker. Les chiens sensibles aux sons ou ayant une phobie du bruit peuvent trouver le click réellement aversif. Les signes sont : sursauter, oreilles en arrière, s'éloigner du click ou se figer. Testez-le une fois à distance dans une poche avant de vous décider. Il existe des clickers plus silencieux, et un click avec la langue ou un stylo est encore plus discret.

Chiens sourds et perte d'audition. Utilisez un marqueur visuel : un pouce levé, un petit mouvement de main ou un flash de lampe torche tenu systématiquement au même endroit. Tout le reste dans ce guide s'applique sans changement, mais le marqueur doit être dans le champ de vision du chien au moment du comportement, ce qui modifie votre position.

Charger le marqueur

Avant tout façonnage, le marqueur doit avoir une signification.

Asseyez-vous avec le chien et des friandises. Marquez, puis donnez. Ne faites rien d'autre. Ne demandez pas de comportement, n'en attendez pas, et ne vous souciez pas de ce que fait le chien.

Gardez l'ordre absolument fixe : le marqueur intervient, et seulement après votre main bouge. Si votre main bouge en premier, elle devient le vrai marqueur et le son n'est que de la décoration. C'est l'erreur la plus courante, invisible sauf si vous vous filmez.

Vous saurez que cela a fonctionné quand le son provoquera un mouvement de tête immédiat vers vous, même si le chien ne faisait pas attention.

Rechargez pendant quelques répétitions au début de chaque session après une longue pause.

Mener une session de façonnage

Installez-vous de manière à ne pas pouvoir aider.

Asseyez-vous ou restez debout, mains neutres, nourriture hors de vue. Toute la méthode dépend du chien qui génère le comportement, et pointer, se pencher, tapoter ou encourager transforme le façonnage libre en leurre.

Le silence fait partie de la technique. Parler à un chien en train de résoudre un problème interrompt sa réflexion.

Choisissez un critère, et rendez-le observable.

"Regarde le tapis" est un critère. "S'intéresse au tapis" ne l'est pas, car vous ne pouvez pas décider en un quart de seconde si cela s'est produit. Si vous ne pouvez pas le juger instantanément, vous marquerez de manière incohérente, ce qui perturbe les chiens.

Maintenez un taux de renforcement élevé.

Au début, les marques doivent être fréquentes. Si plusieurs secondes passent sans que vous puissiez marquer, le critère est trop exigeant. Divisez-le en quelque chose de plus simple. Il n'y a pas de prix pour une première étape difficile.

Utilisez l'emplacement du renforcement pour réinitialiser le chien.

L'endroit où vous placez la nourriture détermine où commence la répétition suivante. Lancez-la loin du tapis pour que le chien doive revenir, ce qui vous donne une nouvelle approche à marquer. Donnez-la en position pour renforcer la durée. Les deux sont utiles, choisissez consciemment plutôt que par accident.

Travaillez par boucles.

Restez sur un critère jusqu'à ce que le chien le propose avec assurance plusieurs fois de suite. Ensuite, augmentez-le d'un cran. Si le chien échoue deux fois au nouveau niveau, reculez, obtenez trois victoires faciles, et réessayez avec une augmentation plus faible.

Attendez-vous à la crise d'extinction.

Lorsque vous arrêtez de payer un niveau déjà acquis, le chien fera d'abord cette action plus intensément : plus vite, plus fort, avec plus d'insistance. C'est une crise d'extinction et ce n'est pas un échec. C'est là que la variation apparaît, et la variation est ce que vous recherchez. Les propriétaires décident souvent que le chien "ne comprend pas" et retournent au leurre pendant ce moment précis.

Arrêtez tôt.

Terminez pendant que le chien est encore motivé, sur une répétition réussie. Plusieurs sessions très courtes dans la journée valent mieux qu'une longue, et un chien qui a appris que les sessions finissent par la frustration devient difficile à démarrer la fois suivante.

Un accessoire défini, un espace clair et rien d'autre. Le façonnage libre nécessite une pièce calme.

Exemple pratique : se poser sur un tapis

Les critères ci-dessous constituent le plan complet. Chaque ligne est un niveau, passez à la suivante seulement quand l'actuelle est facile.

Lancez la nourriture hors du tapis pour les étapes 1 à 7, afin que le chien doive partir et revenir, vous offrant une nouvelle approche à chaque fois. À partir de l'étape 9, donnez la nourriture entre les pattes avant du chien, ce qui rémunère la position et encourage à rester.

Ne donnez pas encore de nom.

Ajouter le signal

Le signal intervient en dernier. Ce n'est pas une préférence stylistique, c'est la différence entre un comportement fiable et un fragile.

Attendez que le chien propose le comportement fini promptement et de manière répétée sans hésitation. Ensuite, dites le signal au moment où le chien commence à le faire, pour que le mot recouvre le comportement. Après plusieurs répétitions, dites le signal un peu plus tôt, juste avant que le chien ne commence. Finalement, dites-le pendant que le chien fait autre chose pour voir s'il répond.

Une fois que le signal fonctionne, arrêtez de payer le comportement lorsqu'il est proposé sans signal. C'est ce qui apprend au chien que le mot est le déclencheur.

Si vous attachez le signal alors que le comportement est encore brut, il sera définitivement associé à cette version brute, et vous passerez plus de temps à corriger cela que ce que vous auriez passé à façonner correctement.

Où cela peut mal tourner

Marquage tardif.

La version classique : le chien s'assoit, et au moment où vous marquez, il a déjà commencé à se lever. Vous venez de renforcer le fait de se lever. Filmer une minute de session sur un téléphone montre cela immédiatement.

Marquer sans payer.

Chaque marqueur impayé affaiblit la prédiction. Si vous marquez par erreur, donnez quand même. Un comportement renforcé par accident coûte une répétition ; un marqueur dévalué coûte tout le système.

Regrouper les étapes.

Sauter de "une patte sur le tapis" à "se coucher sur le tapis" parce que le chien l'a fait une fois. Un succès est aléatoire. Trois ou quatre de suite constituent un modèle.

Aider.

Pointer le tapis, le tapoter, le rapprocher, se pencher, ou dire "allez". Chacune de ces aides donne au chien un raccourci qui ne sera plus là plus tard, et le comportement s'effondre dès que vous arrêtez.

Renforçateurs qui brisent le rythme.

Les biscuits durs demandent de la mastication, ce qui casse le tempo. Utilisez quelque chose de petit et mou qui disparaît en une bouchée. Gardez les friandises très appétissantes pour les étapes réellement difficiles.

Entraîner un chien fatigué, rassasié ou en surchauffe.

Un chien qui vient de manger ne travaillera pas pour de la nourriture. Un chien après une longue promenade n'a plus d'énergie. Un chien qui halète ne peut pas prendre la nourriture confortablement et n'apprend pas.

Utiliser le marqueur comme rappel.

Il devient un signal d'attention et cesse de fonctionner comme une information sur un comportement.

Punir les mauvaises tentatives.

Le façonnage libre repose entièrement sur la volonté du chien d'essayer. Toute correction pour une mauvaise tentative réduit les propositions, et un chien qui arrête de proposer ne peut être façonné.

Corps souple, visage détendu, et un chien qui continue à proposer. C'est à cela que ressemble une session qui se passe bien.

Chiens qui ne proposent rien

Certains chiens restent assis et fixent, attendant des ordres. C'est courant chez deux groupes : ceux éduqués uniquement par le leurre et le guidage physique, et ceux dont l'initiative a été réprimée par le passé.

La solution est de baisser la barre jusqu'à ce qu'il soit impossible d'échouer.

Placez un accessoire sur le sol : carton, boîte retournée, tapis. Les objets nouveaux invitent à l'investigation.

Marquez ensuite littéralement n'importe quel mouvement. Un tour de tête. Un clignement d'œil vers l'objet. Un transfert de poids. Un seul pas. Le but des premières sessions n'est pas du tout le comportement cible, mais d'enseigner au chien que faire quelque chose provoque l'apparition de nourriture.

Gardez des sessions extrêmement courtes. Deux minutes suffisent, et finir alors que le chien est encore curieux est ce qui le fait revenir la fois suivante.

Attendez-vous à ce que cela prenne des jours plutôt qu'une seule session. Une fois qu'un chien découvre que son propre comportement contrôle le résultat, les propositions arrivent généralement soudainement et ne s'arrêtent plus.

Ce qui change selon le chien

Les races de berger et chiens de chasse proposent rapidement et peuvent basculer dans une frénésie de recherche. Ralentissez la distribution de nourriture, utilisez des renforçateurs plus calmes, choisissez des critères impliquant l'immobilité, et faites des pauses avant que le chien ne sature.

Les chiens courants indépendants et races primitives mettent souvent plus de temps à commencer à proposer et ont besoin de nourriture réellement savoureuse. Lent ne signifie pas réticent.

Les races de garde travaillent souvent à un rythme plus réfléchi, et la pression produit une désengagement plutôt que de la vitesse. Laissez la session être lente.

Les chiots sont des candidats idéaux pour le façonnage car rien ne leur est imposé physiquement, mais leurs sessions doivent être très courtes avec de très petits critères.

Les chiens brachycéphales surchauffent et luttent pour respirer lorsqu'ils sont excités. Gardez des sessions courtes, peu excitantes, travaillez dans une pièce fraîche et arrêtez au moindre signe de respiration bruyante.

Les chiens seniors et arthritiques ne devraient pas être façonnés à travers des répétitions de assis, debout, sauts ou rotations. Choisissez des cibles avec le nez, des appuis de menton et des cibles de pattes, qui ne coûtent rien aux articulations et sont les comportements de gestion les plus utiles de toute façon.

Les chiens craintifs et anxieux réussissent souvent mieux avec le façonnage qu'avec toute autre méthode, car rien ne leur est fait et ils contrôlent chaque étape. Maintenez un taux de renforcement élevé sans ambiguïté, et n'allez jamais vers eux pour donner la nourriture ; lancez-la ou posez-la.

Les chiens perdant l'audition ont besoin que le marqueur passe à un signal visuel avant la surdité, et non après.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne corrigez pas, ne grondez pas et ne dites pas "non" pendant une session de façonnage. Toute la méthode dépend de la volonté du chien à proposer des comportements.

N'utilisez pas le marqueur comme un "pas de récompense" ou pour terminer la session.

Ne façonnez pas dans une pièce avec un autre chien qui attend, de la nourriture au sol, ou près de tout ce que le chien préférerait faire.

Ne façonnez pas un comportement impliquant du poids sur un sol glissant, des sauts sur des meubles, ou près d'escaliers.

Ne continuez pas parce que "ça se passe bien". Terminer une bonne session plus tôt est ce qui rend la suivante bonne.

Ne passez pas au leurre au milieu d'une session de façonnage. Si vous devez leurrer, c'est un autre plan pour un autre jour.

Quand demander de l'aide

Le façonnage libre est une activité à faible risque et la plupart des problèmes sont résolus en divisant davantage les critères. Obtenez l'aide d'un éducateur qualifié basé sur le renforcement positif ou d'un vétérinaire comportementaliste dans trois situations :

Un chien montrant de la peur envers le clicker ou l'entraînement lui-même : sursauts, se cacher, baver, refuser des friandises habituelles, ou quitter la pièce quand vous sortez les récompenses.

Un chien qui ne propose rien après plusieurs sessions patientes avec un accessoire, ce qui reflète parfois un historique de punition ou un problème médical sous-jacent.

Tout problème de comportement impliquant de l'agressivité, de la garde ou une peur réelle. Le façonnage est un outil qui peut aider, mais le plan doit être évalué par un professionnel, et un chien souffrant n'est pas un chien qui peut apprendre.

Le produit fini : un comportement choisi par le chien, sur un signal ajouté à la fin, qui tient bon quand vous ne regardez pas.