Ennui ou anxiété ? Comment distinguer les troubles du comportement chez les oiseaux avant d'agir

Réponse rapide

L'ennui et l'anxiété produisent des comportements similaires chez les oiseaux : cris, mastication, déplacements incessants, toilettage excessif, agitation. Les causes sont opposées, tout comme les solutions.

Un oiseau qui s'ennuie a besoin de plus d'occupations. Un oiseau anxieux a besoin de moins de choses à gérer. Donner à un oiseau effrayé une cage remplie de nouveaux jouets aggrave la situation, et placer un oiseau sous-stimulé dans une pièce plus calme ne sert à rien.

Un oiseau qui vient vers vous et prend de la nourriture vous donne une indication utile sur la nature du problème auquel vous êtes confronté.

• Analysez le comportement en fonction du déclencheur et du moment, et non de son apparence.
• Le comportement lié à l'ennui comble un temps vide. Le comportement anxieux fait suite à un événement.
• L'endommagement des plumes est d'abord une question médicale. Il ne s'agit d'un diagnostic comportemental qu'une fois que le vétérinaire a écarté toute maladie.
• L'enrichissement est le mauvais traitement pour la peur, et le calme est le mauvais traitement pour l'ennui.
• Un oiseau peut souffrir des deux, et le comportement hormonal est une troisième catégorie souvent étiquetée à tort comme l'un ou l'autre.

Décidez en 60 secondes

Écartez les causes physiques avant de diagnostiquer le mental

C'est l'étape souvent oubliée, et pourtant celle qui détermine si le reste du plan sera utile.

Le picage des plumes, une irritabilité soudaine, l'agitation nocturne, des cris au caractère modifié et un oiseau qui ne joue plus peuvent être causés par des problèmes physiques aussi bien que psychologiques.

La liste de contrôle du vétérinaire comprend les maladies de la peau et des plumes, les maladies internes touchant le foie ou les reins, la douleur causée par une ancienne blessure ou l'arthrose chez un oiseau âgé, les parasites, les carences nutritionnelles dues à un régime à base de graines, l'exposition aux métaux lourds des accessoires de la cage, l'irritation respiratoire due à la qualité de l'air, et l'activité reproductive.

Apportez le dossier du poids, le régime alimentaire réel (pas celui prévu), l'âge de l'oiseau, ce qui se trouve dans et autour de la cage, et quand le comportement a commencé. Des photos et vidéos sont utiles car les oiseaux se comportent différemment en salle de consultation.

Ce n'est qu'après cela qu'il devient sensé de distinguer l'ennui de l'anxiété.

La méthode de tri

Le comportement semble ambigu sur le moment mais évident dans un suivi. Construisez ce suivi.

Notez quand cela arrive.

Heure de la journée, jour de la semaine, et ce qui se passait juste avant. Une semaine de notes rend généralement le schéma visible.

Filmez l'oiseau quand il est seul.

Un téléphone posé sur une étagère répond à une question essentielle : que fait l'oiseau quand personne n'est dans la pièce ? Un oiseau qui joue, cherche sa nourriture et se toilette calmement seul n'a pas de problème d'anxiété lié à la solitude.

Notez ce qui y met fin.

Le comportement qui cesse dès que vous entrez est maintenu par votre arrivée. Le comportement qui continue indépendamment n'a rien à voir avec vous.

Notez ce qui le déclenche.

L'anxiété a des déclencheurs, souvent des choses que le foyer a cessé de remarquer : un nouveau meuble, le déplacement de la cage, des travaux, un chat à la fenêtre, un rapace dehors, une livraison quotidienne, un changement dans les horaires de travail.

Lire les deux schémas

Certains oiseaux montrent les deux. Un oiseau effrayé depuis des mois est aussi un oiseau qui n'a pas joué, et la sous-stimulation suit la peur plutôt qu'elle ne la cause. Dans ce cas, traitez d'abord la peur, car un oiseau effrayé ne peut pas utiliser l'enrichissement.

Un oiseau qui s'approche d'objets inconnus et commence à les démonter vous dit qu'il est sous-occupé plutôt qu'effrayé.

Si c'est de la sous-stimulation

L'objectif est de donner du travail à l'oiseau plutôt que du divertissement. Les perroquets sauvages passent une grande partie de la journée à trouver et préparer leur nourriture, et un bol de granulés supprime entièrement ce rôle.

Faites en sorte que la nourriture demande des efforts.

Enveloppez-la dans du papier, cachez-la dans du carton, enfilez des légumes sur une brochette, répartissez les portions dans plusieurs plats, utilisez des jouets de recherche de nourriture que l'oiseau doit ouvrir.

Fournissez des matériaux destructibles.

Bois tendre non traité, papier ordinaire, feuille de palmier, carton, corde en coton avec des extrémités courtes et vérifiées pour éviter l'effilochage.

Alternez plutôt qu'accumuler.

Une cage remplie des mêmes jouets pendant un an n'est pas enrichie. Trois objets échangés chaque semaine valent mieux que douze objets laissés en permanence.

Augmentez le temps hors de la cage et le mouvement.

Espace, aire de jeu, grimpe sécurisée, et vol encouragé là où cela peut se faire en toute sécurité.

Dressez.

Des séances de dressage courtes basées sur le renforcement positif sont l'un des enrichissements les plus efficaces, car elles engagent la résolution de problèmes plutôt que le simple bec.

Arrêtez de renforcer ce que vous ne voulez pas.

Si les cris amènent systématiquement quelqu'un dans la pièce, les cris continueront. Répondez au calme, et répondez aux appels de contact par un appel cohérent plutôt que par une visite.

La recherche de nourriture et la destruction sont des emplois, pas des luxes. Un oiseau qui n'a rien à démonter s'attaquera à vos affaires.

Si c'est de la peur ou de l'anxiété

L'objectif est la prévisibilité et le contrôle. Un oiseau anxieux s'améliore lorsqu'il peut prédire ce qui va se passer et choisir de s'éloigner.

Supprimez ou réduisez le déclencheur si possible.

Éloignez la cage d'une fenêtre donnant sur des prédateurs, d'une porte, et du passage dans la maison. Donnez-lui un mur plein sur au moins un côté.

Offrez une retraite.

Une partie de la cage masquée pour que l'oiseau puisse être à l'abri sans être piégé. Un oiseau qui peut se retirer panique moins qu'un oiseau qui ne le peut pas.

Maintenez une routine stable.

Même heure de réveil, mêmes heures de repas, même extinction des feux. La prévisibilité est le traitement.

Approchez différemment.

Mouvements lents, pas de main au-dessus de l'oiseau, pas de regard direct, et pas de mains entrant par la porte de la cage pour autre chose que des résultats positifs.

Changez l'association plutôt que forcer l'exposition.

Associez la chose effrayante à quelque chose d'excellent à une distance que l'oiseau peut tolérer, et ne réduisez la distance que si l'oiseau reste à l'aise. Forcer un oiseau à subir ce qui l'effraie aggrave systématiquement la peur.

Introduisez la nouveauté progressivement.

Les nouveaux jouets vont d'abord à l'extérieur de la cage, puis près d'elle, puis à l'intérieur. Pour un oiseau confiant, c'est inutile. Pour un anxieux, c'est la différence entre un enrichissement et une menace.

Traitez les terreurs nocturnes spécifiquement.

Les calopsittes, en particulier, s'agitent dans le noir. Une veilleuse, une position de cage loin des phares de voiture et des ombres, et l'absence d'éléments instables dans la cage réduisent les blessures.

Le but avec un oiseau anxieux n'est pas l'excitation. C'est d'avoir un oiseau qui sort, reste debout et regarde autour de lui sans chercher une sortie.

La troisième catégorie souvent mal étiquetée

Le comportement hormonal n'est ni de l'ennui ni de l'anxiété, et le traiter comme tel échoue.

Un oiseau devenu agressif à une période précise de l'année, qui garde un coin de cage, déchiquète frénétiquement du papier, régurgite pour une personne ou un jouet, ou cherche des espaces sombres et clos, a un comportement reproducteur.

Les leviers sont différents : durée du jour, abondance de nourriture, sites de nidification et contact physique le long du dos et de la queue. Ajouter des jouets n'y change rien, tout comme les réassurances.

Si le schéma est saisonnier, ou si une femelle pond, traitez cela comme un problème reproducteur et demandez l'avis d'un vétérinaire, car la ponte chronique comporte un risque médical réel.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne punissez pas. Crier sur un oiseau qui hurle est une forme d'attention, et couvrir un oiseau en guise de punition n'enseigne rien, si ce n'est que le monde est imprévisible.

Ne coupez pas les ailes d'un oiseau pour le calmer. Cela supprime l'option de fuite dont un oiseau effrayé dépend et aggrave fréquemment la peur, en plus de causer des blessures lors de chutes et de plumes de sang cassées.

N'achetez pas un deuxième oiseau comme remède. Les oiseaux ne sont pas des compagnons interchangeables, le couple peut ne pas s'entendre, et vous pourriez vous retrouver avec deux oiseaux ayant le même problème, plus un processus de quarantaine et d'introduction à gérer.

Ne saturez pas un oiseau anxieux avec ce qu'il craint dans l'espoir qu'il s'y habitue.

Ne laissez pas un oiseau à découvert dans une pièce animée avec la télévision allumée jusqu'à minuit en espérant qu'il soit calme. Le manque de sommeil seul génère de l'irritabilité et des cris.

N'acceptez pas les dommages aux plumes comme un trait de personnalité.

Quand demander de l'aide

Prenez rendez-vous chez un vétérinaire aviaire avant de commencer tout programme comportemental, et allez-y le jour même si l'oiseau saigne, a la peau ouverte, a perdu du poids, a arrêté de manger ou reste sur le sol de la cage.

Demandez une référence vers un comportementaliste qualifié en renforcement positif pour la peur des mains, les morsures, les cris croissants ou les comportements de picage ayant été médicalement étudiés. Ces problèmes répondent à un plan construit par quelqu'un ayant observé l'oiseau.

Évitez quiconque recommande la punition, la dominance, la taille des ailes comme outil comportemental ou la manipulation forcée. Ces approches aggravent les oiseaux effrayés et transforment un problème gérable en un problème durable.