Moldeamiento libre para perros con un marcador, clicker o palabra

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El moldeamiento libre significa reforzar pasos pequeños hacia un comportamiento sin atraerlo con comida, señalar, guiar o decir nada. El perro ofrece, tú marcas, el perro deduce qué fue lo que obtuvo la marca y el comportamiento se construye a partir de las propias decisiones del perro.

El moldeamiento libre le pide al perro que resuelva el problema. Tu trabajo es estar en silencio, quieto y ser preciso.

El marcador es todo el mecanismo. Puede ser un clicker o una palabra, y para la mayoría de los perros domésticos una palabra funciona bien, pero sea cual sea la que elijas, tiene que significar exactamente una cosa: la comida viene en camino, y viene por lo que acabas de hacer en ese instante.

La razón más común por la que el moldeamiento falla no es el perro. Son criterios que saltan demasiado lejos, una tasa de refuerzo demasiado baja y un humano que no puede dejar de ayudar.

• Carga el marcador primero: marcador, luego comida, decenas de veces, sin que se requiera ningún comportamiento.
• Elige un criterio observable a la vez y mantente en él hasta que sea confiable.
• Si pasas más de unos segundos sin poder marcar, tu criterio es demasiado grande. Divídelo.
• Agrega la señal solo después de que el comportamiento sea fluido, nunca al principio.
• Termina la sesión mientras el perro aún quiera más, no cuando se rinda.

Decide en 60 segundos

Por qué funciona un marcador

Los perros aprenden de las consecuencias, pero solo de aquellas que llegan lo suficientemente cerca en el tiempo para conectarse con el comportamiento.

El problema es mecánico. Para cuando tu mano llega a tu bolsillo, encuentra un trozo de comida y lo entrega, el perro se ha movido, ha mirado hacia otro lado, ha dado un paso y ha cambiado su peso. La comida llega asociada a lo que el perro estaba haciendo cuando llegó, no a lo que tú pretendías premiar.

Un marcador resuelve esto al ser instantáneo. Un sonido que ha sido emparejado con comida muchas veces se convierte en un predictor de comida, y un predictor confiable adquiere las propiedades de la cosa que predice. Eso es un reforzador condicionado. En términos prácticos, te permite decir "eso, exactamente en ese momento" desde el otro lado de la habitación y comprarte los dos segundos que necesitas para entregar.

Tres consecuencias se derivan de ese mecanismo y explican casi todas las reglas en el moldeamiento.

El marcador debe ser preciso. Su valor proviene de marcar un instante. Un "buuuuueeen chiicoooo" prolongado marca un segundo y medio, lo cual en términos de aprendizaje canino cubre tres o cuatro comportamientos diferentes.

El marcador siempre debe ser pagado. Su valor proviene enteramente de la confiabilidad de la predicción. Marca sin entregar y lo habrás debilitado. Hazlo repetidamente y dejará de funcionar.

El marcador es información, no un llamado. Usarlo para llamar la atención de tu perro enseña a que signifique "mírame", lo cual destruye su uso como marcador de comportamiento.

Clicker o palabra marcadora

Ambos funcionan. Difieren en formas que importan para perros específicos.

Un clicker es uniforme cada vez, extremadamente breve, mecánicamente idéntico independientemente de tu estado de ánimo y diferente a cualquier otra cosa que el perro escuche en la casa. Eso le da la señal más limpia posible. También ocupa una mano y es fácil dejarlo en el abrigo equivocado.

Una palabra marcadora siempre está contigo y no cuesta nada. Elige una palabra corta y aguda que no uses para otra cosa y dilo de la misma manera cada vez. El costo es la precisión, ya que una palabra tarda más en decirse y tu voz varía. En la práctica, esto importa más para comportamientos rápidos y granulares y casi nada para que se calme en un tapete.

Razones para evitar un clicker específicamente. Los perros sensibles al sonido y los perros con fobia al ruido pueden encontrar el click genuinamente aversivo. Las señales son estremecerse, orejas hacia atrás, alejarse del click o paralizarse. Pruébalo una vez a distancia en un bolsillo antes de comprometerte. Existen clickers más silenciosos, y un click de lengua o un click de bolígrafo son aún más silenciosos.

Perros sordos y perros que pierden la audición. Usa un marcador visual: un pulgar hacia arriba, un pequeño movimiento de mano o un destello de linterna sostenido consistentemente en el mismo lugar. Todo lo demás en esta guía se aplica sin cambios, pero el marcador debe estar dentro del campo de visión del perro en el momento del comportamiento, lo que cambia dónde te paras.

Cargando el marcador

Antes de cualquier moldeamiento, el marcador tiene que significar algo.

Siéntate con el perro y un suministro de comida pequeña. Marca, luego entrega. No hagas nada más. No pidas un comportamiento, no esperes uno y no te importe lo que el perro esté haciendo.

Mantén el orden absolutamente fijo: el marcador ocurre y solo entonces se mueve tu mano. Si tu mano se mueve primero, la mano se convierte en el marcador real y el sonido se vuelve decoración. Este es el error más común en todo el ejercicio y es invisible a menos que te grabes.

Sabes que ha funcionado cuando el sonido produce un giro de cabeza inmediato hacia ti, incluso cuando el perro no estaba prestando atención.

Recarga por unas pocas repeticiones al inicio de cualquier sesión después de una pausa larga.

Ejecutando una sesión de moldeamiento

Prepárate de manera que no puedas ayudar.

Siéntate o quédate quieto, manos neutrales, comida fuera de la vista. Todo el método depende de que el perro genere el comportamiento, y cualquier señalamiento, inclinación, golpeteo o estímulo convierte el moldeamiento libre en atraer con comida.

El silencio es parte de la técnica. Hablarle a un perro que está resolviendo un problema interrumpe la resolución del problema.

Elige un criterio y hazlo observable.

"Mira el tapete" es un criterio. "Se involucra con el tapete" no lo es, porque no puedes decidir en un cuarto de segundo si sucedió. Si no puedes juzgarlo al instante, marcarás de manera inconsistente, y el marcado inconsistente es lo que confunde a los perros.

Mantén alta la tasa de refuerzo.

Al principio, las marcas deben ser abundantes y rápidas. Si pasan varios segundos y no has podido marcar nada, el criterio es demasiado exigente. Divídelo en algo más pequeño. No hay premio por un primer paso difícil.

Usa la ubicación del refuerzo para reiniciar al perro.

Donde pones la comida decide dónde comienza la siguiente repetición. Lánzala lejos del tapete y el perro tendrá que regresar a él, lo que te da un acercamiento limpio para marcar. Aliméntalo en posición y construirás duración en el lugar. Ambos son útiles; elige deliberadamente en lugar de por accidente.

Trabaja en bucles.

Mantente en un criterio hasta que el perro lo esté ofreciendo con confianza varias veces seguidas. Luego elévalo una vez. Si el perro falla dos veces en el nuevo nivel, retrocede, obtén tres victorias fáciles e intenta de nuevo con un aumento menor.

Espera el pico.

Cuando dejas de pagar un nivel por el que se le ha pagado al perro, primero hará más de esa cosa: más rápido, con más fuerza, más enfáticamente. Eso es un pico de extinción y no es un fracaso. Es donde aparece la variación, y la variación es lo que estás buscando. Los dueños muy a menudo deciden que el perro "no entiende" y vuelven a atraer con comida durante exactamente esta ventana.

Detente temprano.

Termina mientras el perro aún tenga entusiasmo, en una repetición que tuvo éxito. Varias sesiones muy cortas a lo largo de un día superan a una larga, y un perro que ha aprendido que las sesiones terminan en frustración se vuelve difícil de comenzar la próxima vez.

Un accesorio definido, un espacio despejado y nada más sucediendo. El moldeamiento libre necesita una habitación aburrida.

Un ejemplo práctico: calmarse en el tapete

Los criterios a continuación son el plan completo. Cada línea es un nivel y solo avanzas cuando el actual es fácil.

Lanza la comida fuera del tapete para los pasos uno al siete, para que el perro tenga que irse y regresar y obtengas un acercamiento fresco cada vez. Desde el paso nueve en adelante, entrega la comida entre las patas delanteras del perro, lo cual paga la posición y fomenta quedarse.

No lo nombres todavía.

Añadiendo la señal

La señal va al final. Esto no es una preferencia estilística, es la diferencia entre un comportamiento confiable y uno frágil.

Espera hasta que el perro esté ofreciendo el comportamiento terminado con prontitud y repetidamente sin vacilación. Luego di la señal a medida que el perro comience a hacerlo, para que la palabra se superponga al comportamiento. Después de varias repeticiones, di la señal un poco antes, justo antes de que el perro comience. Eventualmente, dilo mientras el perro está haciendo otra cosa y mira si responde.

Una vez que la señal funcione, deja de pagar el comportamiento cuando se ofrezca sin la señal. Eso es lo que enseña al perro que la palabra está haciendo el trabajo.

Si adjuntas la señal mientras el comportamiento aún es tosco, la señal significa permanentemente la versión tosca y pasarás más tiempo arreglando eso de lo que habrías pasado moldeando correctamente.

Dónde sale mal

Marcar tarde.

La versión clásica: el perro se sienta y para cuando marcas ya ha comenzado a levantarse. Acabas de reforzar el levantarse. Filmar un minuto de una sesión con un teléfono muestra esto inmediatamente, y casi ninguna otra cosa lo hará.

Marcar sin pagar.

Cada marcador no pagado debilita la predicción. Si marcas por error, entrega de todos modos. Un comportamiento reforzado accidentalmente cuesta una repetición; un marcador devaluado cuesta todo el sistema.

Agrupar.

Saltar de "una pata en el tapete" a "acostarse en el tapete" porque el perro lo hizo una vez. Un éxito es ruido. Tres o cuatro seguidos es un patrón.

Ayudar.

Señalar el tapete, golpearlo, moverlo más cerca, inclinarse hacia él o decir "vamos". Cada una de estas cosas le da al perro un atajo que no estará allí después, y el comportamiento colapsa en el momento en que te detienes.

Reforzadores que rompen la tasa.

Las galletas duras requieren masticar, y masticar mata el tempo. Usa algo pequeño y suave que desaparezca en una sola deglución. Guarda la comida emocionante para pasos genuinamente difíciles.

Entrenar a un perro cansado, lleno o sobrecalentado.

Un perro que acaba de comer no trabajará por comida. Un perro al final de una caminata larga no tiene nada más que dar. Un perro jadeando no puede tomar comida cómodamente y no está aprendiendo.

Usar el marcador como llamado.

Se convierte en una señal de atención y deja de funcionar como información sobre un comportamiento.

Castigar las suposiciones incorrectas.

El moldeamiento libre se basa enteramente en que el perro esté dispuesto a intentar cosas. Cualquier corrección por un intento incorrecto reduce el ofrecer, y un perro que deja de ofrecer no puede ser moldeado.

Cuerpo suelto, cara suave y un perro que sigue ofreciendo. Así es como se ve una sesión que va bien.

Perros que no ofrecerán nada

Algunos perros se sientan y miran, esperando que se les diga qué hacer. Esto es común en dos grupos: perros que solo han sido entrenados mediante atraer con comida y estímulos físicos, y perros cuya iniciativa ha sido corregida en el pasado.

La solución es bajar la barra hasta que sea imposible fallar.

Pon un accesorio en el suelo: una caja de cartón, un contenedor invertido, un tapete. Los objetos novedosos invitan a la investigación.

Luego marca literalmente cualquier movimiento. Un giro de cabeza. Un parpadeo hacia el objeto. Un cambio de peso. Un solo paso en cualquier dirección. El objetivo de las primeras sesiones no es el comportamiento objetivo en absoluto, es enseñarle al perro que hacer algo hace que aparezca comida.

Mantén las sesiones extremadamente cortas. Dos minutos es suficiente, y terminar mientras el perro aún tiene curiosidad es lo que lo hace volver la próxima vez.

Espera que esto tome días en lugar de una sesión. Una vez que un perro descubre que su propio comportamiento controla el resultado, ofrecer generalmente llega repentinamente y luego nunca desaparece.

Qué cambia con el perro frente a ti

Las razas de pastoreo y muchos perros de caza ofrecen fácilmente y pueden escalar hacia una suposición frenética y de alta excitación. Ralentiza tu entrega de comida, usa reforzadores más tranquilos, elige criterios que involucren quietud y toma descansos antes de que el perro se pase de la raya en lugar de después.

Los sabuesos independientes y razas primitivas a menudo tardan más en comenzar a ofrecer y necesitan comida genuinamente valiosa. Lento no es lo mismo que no querer hacerlo.

Las razas guardianas frecuentemente trabajan a un ritmo más deliberado, y la presión produce desvinculación en lugar de velocidad. Deja que la sesión sea lenta.

Los cachorros son candidatos ideales para el moldeamiento porque no se les impone nada físicamente, pero sus sesiones deben ser muy cortas y sus criterios muy pequeños.

Los perros braquicéfalos se sobrecalientan y luchan por respirar mientras están emocionados. Mantén las sesiones cortas y de baja excitación, trabaja en una habitación fresca y detente a la primera señal de respiración ruidosa.

Los perros mayores y artríticos no deberían ser moldeados a través de sentarse, levantarse, saltar o girar repetidamente. Elige objetivos de nariz, apoyo de barbilla y objetivos de pata, que no cuestan nada a las articulaciones y son de todos modos los comportamientos de manejo más útiles.

Los perros temerosos y ansiosos a menudo funcionan mejor con el moldeamiento que con cualquier otro método, porque no se les hace nada y controlan cada paso. Mantén alta la tasa de refuerzo para que nunca haya ambigüedad, y nunca te muevas hacia ellos para entregar comida; lánzala o déjala en el suelo.

Los perros que pierden la audición necesitan que el marcador se cambie a una señal visual antes de que la audición desaparezca, no después.

Qué nunca hacer

No corrijas, regañes ni digas "no" durante una sesión de moldeamiento. Todo el método depende de que el perro ofrezca voluntariamente el comportamiento.

No uses el marcador como un marcador de "no premio" o una forma de terminar la sesión.

No moldees en una habitación con otro perro esperando, con comida en el suelo o cerca de cualquier cosa que el perro preferiría estar haciendo.

No moldees un comportamiento que involucre al perro poniendo peso en un suelo resbaladizo, saltando sobre muebles o trabajando cerca de escaleras.

No sigas adelante solo porque va bien. Terminar una buena sesión temprano es lo que hace que la siguiente sea buena.

No cambies a atraer con comida en medio de una sesión de moldeamiento. Si necesitas atraer, ese es un plan diferente para otro día.

Cuándo pedir ayuda

El moldeamiento libre es una actividad de bajo riesgo y la mayoría de los problemas se resuelven dividiendo los criterios aún más. Pide ayuda a un entrenador calificado basado en recompensas o a un veterinario conductista en tres situaciones.

Un perro que muestra miedo al clicker o al entrenamiento en sí: estremecerse, esconderse, babear, rechazar comida que normalmente le gusta o abandonar la habitación cuando recoges los premios.

Un perro que no ofrecerá ningún comportamiento en absoluto después de varias sesiones pacientes con un accesorio novedoso, lo que a veces refleja un historial de castigo y a veces un dolor subyacente o un problema médico.

Cualquier problema de comportamiento que involucre agresión, protección o miedo genuino. El moldeamiento es una herramienta que puede ayudar dentro de un plan, pero el plan en sí necesita una evaluación profesional primero, y un perro con dolor no es un perro que pueda aprender.

El producto terminado: un comportamiento que el perro eligió, bajo una señal añadida al final, que se mantiene cuando no estás mirando.