Et øgles første leveår: Udstyr og udskiftningskalender

Hurtigt svar

Næsten alt, der går galt i en øgles første leveår, er et udstyrsproblem, ikke et øgleproblem. Dyret er billigt, men terrariet er det ikke, og de fejl, der fører til knoglesygdomme (metabolic bone disease), forbrændinger og forstoppelse, kan spores tilbage til udstyr, der er sparet væk, er for lille eller aldrig er blevet udskiftet.

Dette er en kalender over, hvad udstyret skal kunne, og hvornår det kræver opmærksomhed. Priser varierer alt for meget mellem lande, arter og terrariestørrelser til, at et beløb her kan være brugbart. Derfor fokuserer guiden på, hvad du skal bruge og hvornår, så du kan tjekke de lokale priser.

Terrariet er den primære investering. Øglen er den billige del, og det er en klassisk begynderfejl at købe dyret, før terrariet er sat op og kører.

• Byg og klargør terrariet, før øglen ankommer, og bekræft først, at temperaturerne er stabile i flere dage.
• Alle varmekilder kræver en termostat. Dette er ikke ekstraudstyr, men forskellen på en lun øgle og en forbrændt øgle.
• UVB-lamper mister effekt længe før, de holder op med at lyse, så de er en del af udskiftningsplanen og ikke noget, man bare udskifter, når de går ud.
• Budgettér med et sundhedstjek hos en dyrlæge det første år, en analyse for indvoldsparasitter og en opsparing til nødstilfælde.
• Den dyre del af det første år er normalt opgradering af terrariet, da unger sælges i opsætninger, som en voksen af arten hurtigt vokser fra.

:::danger
Brug aldrig en varmelampe, keramisk varmekilde, varmemåtte eller varmekabel uden en termostat.

En ureguleret varmekilde kører med den effekt, omgivelserne tillader, og en øgle, der fryser, vil blive liggende på en brændvarm overflade, fordi dens instinkt for at søge varme overstyrer smerten. Forbrændinger på bugen og undersiden af halen er blandt de mest almindelige alvorlige skader hos øgler i fangenskab, de heler ekstremt langsomt, og de kan fuldstændigt forebygges med en enhed, der koster en brøkdel af terrariet.
:::

Beslut det på 60 sekunder

Før dyret ankommer

Dette er den del, folk ofte forhaster, men det er den vigtigste.

Terrariet, størrelsesmæssigt tilpasset den voksne øgle hvor muligt.

Find ud af, hvilken størrelse din art når som voksen, og hvilket terrarium den kræver. At købe udstyr to gange er normalt for visse arter og kan undgås for andre, men en plan er bedre end en overraskelse.

En varmekilde passende til arten og en termostat til at kontrollere den. Solbadende arter har brug for en overliggende kilde, der skaber en ægte solplads; nataktive arter og visse gekkoer håndteres anderledes.

En UVB-lampe af den rette type og styrke til arten, i den rette afstand, med det korrekte armatur og reflektor. Dette er en specifikation, ikke bare et køb: forkert styrke i forkert afstand bag et forkert net leverer intet brugbart.

Måleudstyr. Et infrarødt termometer til overfladetemperaturer, mindst én digital føler til lufttemperatur i hver ende og et digitalt hygrometer til arter, der kræver luftfugtighed. Disse er billige og den eneste måde at vide noget med sikkerhed på.

Bundlag passende til arten, valgt ud fra risikoen for forstoppelse frem for udseende.

Skjulesteder i begge ender af temperaturgradienten, så dyret aldrig skal vælge mellem tryghed og den rette temperatur.

Inventar: Solplads, klatrestrukturer til trælevende arter, en vandskål og dækning.

Foderudstyr, inklusive en metode til at opbevare og "gut-loade" foderinsekter til insektædere.

Kosttilskud: Et kalkpulver og en multivitamin tilpasset arten og UVB-forsyningen, brugt efter den plan, din dyrlæge eller artsguide angiver.

Kør derefter terrariet tomt. Sæt det op, tænd for det, og mål begge ender over flere dage, inklusive om natten. Justér indtil det holder. Først derefter bringes dyret hjem.

Skjulesteder i begge ender, en defineret solplads og en stabil vandskål. Inventar er funktionelt udstyr, ikke pynt.

Kalender for det første år

Uge et.

Håndter kun dyret det højst nødvendige. Bekræft temperaturer dagligt med det infrarøde termometer. Log om dyret spiser, drikker, bruger solpladsen og har afføring.

Book det første besøg hos en dyrlæge med speciale i krybdyr, og medbring en afføringsprøve til analyse for parasitter. Nyindkøbte øgler, især vildtfangede eller importerede, bærer ofte parasitter, som er meget lettere at behandle tidligt.

Måned et.

Etabler en journal over vægt på en gramvægt. Etabler en journal over hamskifte. Bekræft at dyret bruger begge ender af temperaturgradienten.

Vurder bundlaget i forhold til, hvordan dyret spiser. Hvis den tager mundfulde af løst bundlag med maden, så skift fodringsmetode eller bundlag, før forstoppelse opstår.

Måneder to og tre.

Væksttjek. Unger af mange arter vokser hurtigt, og et terrarium eller en solplads, der passede til en unge, er muligvis allerede forkert.

Vurder planen for kosttilskud i forhold til faktisk vækst og UVB-forsyning.

Omkring måned seks.

Udskift UVB-lampen eller efter den tidsplan, producenten angiver. Skriv udskiftningsdatoen direkte på armaturet. Dette er det punkt, flest reptilholdere glemmer, og resultatet er knoglesygdomme.

Tjek terrariets størrelse i forhold til øglens nuværende længde. For hurtigtvoksende arter er dette ofte tidspunktet for opgradering.

Måneder seks til tolv.

Vurder kostsammensætningen igen. Flere arter skifter behov, når de bliver voksne: Skægagamer går fra en insekttung kost til en mere plantebaseret kost som voksne. At fortsætte med en kost til unger ind i voksenlivet bidrager direkte til fedme og leversygdomme.

Hold øje med tegn på kønsmodning, hvilket medfører adfærdsændringer, appetitændringer og hos hunner muligheden for æglægning, uanset om der er en han til stede eller ej. Æglægning kræver et æglægningssted, hvilket er udstyr, som mange førstegangs-ejere ikke har tænkt på.

Måned tolv.

Årligt sundhedstjek hos dyrlægen med en ny afføringsprøve.

Komplet audit af udstyr: Er termostaten stadig kalibreret, føleren placeret korrekt, UVB-lampens dato, termometerbatterier, terrariets forseglinger og låse, slidt inventar, og om terrariet stadig har den rette størrelse.

De løbende punkter

Disse punkter gentager sig gennem året og glemmes ofte i planlægningen.

Strøm til kontinuerlig opvarmning og belysning. For et stort terrarium er dette en reel og konstant omkostning.

Foderinsekter eller friske grøntsager hver uge.

Udskiftning af bundlag.

Kalk- og multivitamin-tilskud.

Udskiftning af UVB-lamper efter tidsplan.

Udskiftning af pærer, når de går i stykker.

Dyrlægebesøg, både rutine og uventede.

Regelmæssig vejning og håndtering opbygger en journal. Vægt på en gramvægt er den tidligste advarsel, du får.

Sundhedstjek der rent faktisk gælder for en øgle

Inkluderet her fordi en ejer i det første år har brug for at vide, hvad man skal kigge efter, og fordi generelle råd om kæledyr ofte giver en forkert liste.

Vægt på en gramvægt, registreret i journalen, og dens tendens.

Kropskondition ved haleroden og hofterne: En sund øgle har en fyldig, men ikke bulende halerod, og hofteben, der er dækket, men kan mærkes.

Komplet hamskifte, der kommer af uden at efterlade ringe på tæer, halespids eller over øjnene.

Urat (hvid affaldsdel) skal være blødt og pastaagtigt frem for hårdt og kalkagtigt.

Kæbe og lemmer faste og korrekt formet. En gummiagtig kæbe, en hævet kæbelinje, bøjede lemmer, en skæv rygsøjle eller rystelser er tegn på knoglesygdom, hvilket betyder, at UVB-lys, kalktilskud eller begge dele har svigtet.

Fyldige, runde øjne, alert holdning, normal brug af solpladsen.

Rolig vejrtrækning, munden lukket undtagen under varmeregulering på solpladsen.

Der findes intet tjek af tandkødsfarve eller kapillær-refill-tid hos en øgle. Øgler har ikke tandkød i pattedyrs forstand, og intet krybdyr har en kapillær-refill, man kan måle. Ethvert råd om at tjekke dette er kopieret fra førstehjælp til hund og kat og vil ikke fortælle dig noget om dit dyr.

Hvad man aldrig må gøre

Brug aldrig en varmekilde uden en termostat.

Stol ikke på et selvklæbende skivetermometer eller et analogt hygrometer.

Brug ikke en varmesten. De skaber ukontrollerede varme punkter og forårsager forbrændinger.

Køb aldrig øglen, før terrariet kører og er verificeret.

Antag ikke, at UVB-lampen virker, bare fordi den lyser.

Placer ikke UVB bag glas eller tæt net, medmindre lampen er designet til det, da glas blokerer de relevante bølgelængder.

Fodr ikke en hurtigtvoksende unge med en kost beregnet til voksne, hvis arten bliver planteædende.

Spring ikke det første dyrlægetjek og parasitprøven over.

Brug ikke løst, fint bundlag hos en art, der jager sit bytte på jorden, medmindre du fodrer i en separat beholder.

Vurder ikke en syg øgle ud fra tandkødsfarven. Der er intet at se, og du spilder værdifuld tid.

Hvornår skal du søge hjælp

Book en dyrlæge med speciale i krybdyr i de første uger til et indledende tjek og en afføringstest for parasitter, og igen efter tolv måneder.

Søg akut hjælp ved rystelser, en blød eller hævet kæbe, bøjede lemmer, skæv rygsøjle, manglende evne til at løfte kroppen fra jorden eller anfald. Dette er knoglesygdomme og er et udstyrssvigt, der er blevet til et medicinsk problem.

Søg akut hjælp ved forbrændinger på bugen eller undersiden af halen, hvis et dyr holder op med at bruge sin solplads, hvis det presser uden at komme af med noget, eller hvis det trækker vejret med åben mund med lyde eller bobler.

Et godt første år ender her: Et dyr med korrekt vægt, der bruger en fungerende temperaturgradient i et terrarium, den ikke er vokset fra.

Medbring temperaturlog, vægtjournal, UVB-lampe-type og udskiftningsdato, oversigt over tilskud, bundlag og kost til hver aftale. For en øgle i sit første år forklarer udstyrsjournalen næsten ethvert problem hurtigere end selve undersøgelsen.