Omplaceringshund, första månaden: dekompression, rymningsrisk och vad smekmånaden döljer

Snabbt svar

Ett halsband med en bricka som bär ditt telefonnummer, påsatt innan hunden kommer genom dörren, är det enskilt mest användbara du kommer att göra under vecka ett.

Den första månaden med ett husdjur är inte ett träningsprojekt. Det är en återhämtningsperiod, och de två saker som avgör hur det går är att förhindra rymning och minska trycket.

Den lugna, enkla hunden under de första två veckorna är ofta en hund som har stängt ner snarare än kommit till ro. Verkligt beteende, både bra och dåligt, visar sig när den börjar slappna av, vilket är anledningen till att den tredje och fjärde veckan överraskar människor mer än den första.

• Rymningsrisken är högst under de första dagarna, innan hunden har någon anledning att komma tillbaka till dig. Använd en sele och ett halsband, fästa i två separata punkter.
• Se till att uppgifterna för ID-chip överförs till ditt namn under den första veckan, och sätt en bricka på halsbandet den dag hunden anländer.
• Boka ett veterinärbesök under de första dagarna, inte den första månaden.
• Håll besök, utflykter och krav till ett minimum under de första två veckorna. Sömn betyder mer än socialisering.
• Skriv ner saker. Mönster du inte kan se i stunden är uppenbara efter två veckor av noteringar.

:::danger
En nyanländ hund har ingen anledning att stanna hos dig.

Inkallning existerar inte än. Hunden känner inte till din röst, ditt hus, din gata eller sitt eget namn, och en rädd hund springer i en rak linje en lång sträcka. Hundar försvinner från trädgårdar, från ytterdörrar, från halsband som glider av och från att bli släppta "bara för att sträcka på benen" under den första veckan mer än vid någon annan tidpunkt.

Använd en välpassande sele och ett halsband, med ett koppel fäst i båda, eller två koppel. Kontrollera passformen medan hunden står och igen medan den backar, eftersom en rädd hund backar ur utrustningen.

Ingen tid utan koppel förrän du har en inkallning du har testat i ett säkert område. Kontrollera trädgårdsstaketet, glapp under grindar och vem mer som öppnar ytterdörren. Montera ett huskoppel för de första dagarna om hunden rusar ut genom dörröppningar.
:::

Bestäm på 60 sekunder

Vad de första två veckorna faktiskt gör

A hund som anländer från en kennel, en gata, ett jourhem eller en tidigare ägare har levt med oförutsägbarhet, och dess kropp har gått på stressfysiologi för att hantera situationen. Det systemet stängs inte av i det ögonblick livet förbättras.

Medan detta avvecklas går många hundar ner i varv. De sover, de utforskar inte, de tar mat försiktigt eller inte alls, de tolererar hantering de senare kommer att vägra, och de ser ut som världens enklaste hund.

Detta är inte lugn och det är inte hundens personlighet. Det är ett tillstånd med låg respons, och när det släpper börjar hunden testa sin omgivning, be om saker, reagera på ljud den ignorerade förra veckan och bete sig som ett djur med egna åsikter.

Det är framsteg, även om det känns som en regression. Misstaget är att läsa den lugna tvåveckorsperioden som "kommit till ro" och börja ösa på med promenader, besökare, caféer, hundrastgårdar och träningskurser i precis det ögonblick hunden börjar ha förmågan att bli skrämd av dem.

Det andra misstaget är det motsatta: att behandla varje nytt beteende som dekompression och vänta ut det. Eskalerande morrande, vaktande eller varje beteende som sätter en person i fara behöver en plan nu, inte i månad tre.

Idén om tre dagar, tre veckor, tre månader, och var den brister

Heuristiken säger: tre dagar för att sluta få panik, tre veckor för att börja visa verkligt beteende, tre månader för att känna sig hemma. Det är användbart eftersom det sätter förväntningar mot fantasin om att en hund kommer till ro på en eftermiddag.

Den brister på tre sätt.

Den behandlas som ett schema. Hundar från långvarig kennelvistelse, hundar med en historik av rädsla och hundar från en mycket annorlunda miljö kan ta mycket längre tid, och en hund som är trygg på dag två är inte trasig heller.

Den används för att avfärda problem. "Det är bara vecka två" är inte ett svar till en hund som har bitit, till en som inte äter eller till en som går ner i vikt.

Den ignorerar den medicinska dimensionen helt. En del av vad som ser ut som anpassningsbeteende är smärta, infektion, parasiter eller en hund som inte ser eller hör bra.

Vecka för vecka, ungefärligt

Vecka ett: inneslutning, lugn och ett veterinärbesök.

Förbered innan hunden anländer, inte efter. Ett lugnt rum eller hörn med en bädd hunden kan gå in i utan att bli trängd, vatten och en väg till trädgården som inte passerar genom en stimmig yta.

En bädd på golvet i ett hörn med lite trafik, egna skålar och ingenting annat krävt av den. Den första veckans upplägg bör vara tråkigt avsiktligt.

Inga besökare. Ingen hundrastgård. Inga caféer. Endast trädgård och lugn gata, i koppel, vid tider då det är lugnt. Om hunden inte vill gå ut alls, tvinga den inte.

Hantera bara så mycket du måste. Låt hunden närma sig dig snarare än tvärtom, och låt den gå när den vill.

Boka veterinärbesöket för de första dagarna.

Vecka två: rutin och förutsägbarhet.

Utfodra, gå, vila och sov vid ungefär samma tider dagligen. Förutsägbarhet är vad som sänker stress hos ett djur som inte haft någon.

Starta korta, enkla utflykter, välj lugna rutter framför intressanta. En dekompressionspromenad i långlina på ett lugnt fält gör mer nytta än en stimmig trottoar.

Börja med mycket korta frånvaroperioder: lämna rummet, kom tillbaka, lämna huset en minut, kom tillbaka. Bygg mönstret innan du behöver det, och gå aldrig från konstant närvaro till en hel arbetsdag i ett steg.

Vecka tre: hunden dyker upp.

Förvänta dig mer energi, fler åsikter, mer testande av gränser och ibland det första vaktandet, skällandet eller reaktiviteten. Detta är veckan då folk ringer omplaceringen och tror att de fått en annan hund.

Börja belöna det du vill se snarare än att korrigera det du inte vill. Namnigenkänning, komma när man ropar i huset och trädgården, lägga sig på en matta och lämna ifrån sig föremål i utbyte mot något bättre.

Vecka fyra: struktur.

Introducera nu en kurs eller en tränare om du vill ha en, välj en belöningsbaserad med små grupper. Starta nu ordentlig inkallningsträning i ett säkert område. Vidga nu världen lite i taget.

Den medicinska hälft som ingen planerar för

Boka veterinärbesöket under de första dagarna och ta med pappersarbetet du fick.

Be om en fullständig fysisk undersökning med dessa specifikt i åtanke.

Parasiter. Avmasknings- och fästingbehandlingshistorik är ofta ofullständig eller okänd. Fråga om ett avföringsprov snarare än att anta.

Importerade hundar. Hundar som tagits in från andra länder kan bära på sjukdomar spridda av fästingar, sandflugor och myggor som inte är rutin där du bor, och som kan uppträda månader senare. Berätta för veterinären exakt var hunden kom ifrån, eftersom testerna bara utförs om någon tänker på dem.

Luftvägsinfektion. Kennelhosta inkuberar och uppträder efter ankomst, inte före.

Smärta. Gamla frakturer, artrit, tandsjukdomar och öronsjukdomar är vanliga hos omplaceringshundar och alla påverkar beteendet. En hund som inte kan röras nära huvudet kan ha ett smärtsamt öra snarare än en historik.

Ögon och öron. Nedsatt syn eller hörsel förklarar en stor del av skvättighet och reaktivitet.

Vikt och kroppskondition. Journalför ankomstvikten. Båda riktningarna spelar roll under de följande månaderna.

Status för kastrering och eventuell nyligen utförd kirurgi. Fråga vad som gjordes, när och om stygn fortfarande finns kvar.

Diarré under den första veckan är oftast stressrelaterad och blir ofta bra med en skonsam rutin, men blod, ansträngning, kräkningar, matthet eller en hund som inte vill dricka ändrar det till ett problem för samma dag.

Matning, sömn och de två sakerna som tyst går fel

Utfodra på en lugn plats där ingen går förbi, lämna hunden ifred medan den äter och stå inte över skålen. Resursförsvar skapas snabbare än det botas.

Fortsätt med den mat hunden kom med under den första veckan eller två, byt sedan gradvis över flera dagar. Att byta mat och hem samtidigt producerar diarré som sedan skylls på stress.

Utfodra på en plats med lite trafik, ställ ner skålen och gå därifrån. Ta inte bort skålen för att "lära den" att du kan, lägg inte till mat i skålen medan hunden äter som ett test, och låt inte barn gå nära en hund som äter. En hund som har tvingats konkurrera om mat behöver inte bevis på att resurserna är instabila.

Sömn är det andra. Hundar behöver lång, ostörd vila, och hundar från kennel anländer med en skuld av den. En sömnberövad hund är nervös, långsam att lära sig och snabb att nafsa.

Skydda den: en bädd någonstans lugnt, inga barn eller andra hundar som stör, inget väckande av en sovande hund för att hälsa på någon, och inga förväntningar på att den ska spendera dagen mitt i hushållet. Sikta på tristess under de första två veckorna, inte underhållning.

Att läsa hunden medan den fortfarande döljer sig

Omplaceringshundar kommunicerar obehag tyst, och de högljudda signalerna uppstår bara när de tysta inte fungerat.

Leta efter ögonvitorna som syns när hunden vänder bort huvudet, läppslickande utan mat, gäspningar när den inte är trött, en låg eller instoppad svans, öronen bakåt, en hård blick, en stilla och stel kropp, eller att den går iväg och blir följd.

Att frysa är det som oftast misstolkas. En hund som har blivit stilla är inte avslappnad. Den fattar beslut.

Respektera alla dessa genom att ge utrymme. Varje gång en tyst signal fungerar, gör du den högljudda mindre nödvändig, och det är exakt så bett förhindras under de första månaderna.

Lär alla i huset en regel: hundens bädd är en plats ingen går till. Inte för att klappa den, inte för att ta ett fotografi, inte för att flytta den.

Varifrån hunden kom förändrar planen

Långvariga kennelhunden är ofta ljudvana men ovana vid hem. Trappor, glasdörrar, hala golv, tv-apparater och tvättmaskiner kan alla vara nya. Rumsrenhet behöver ofta börja från början, eftersom en hund från kennel kan ha haft inget annat val än att göra ifrån sig där den sov.

Gathundar, inklusive många importerade, är ofta självsäkra med andra hundar och oberörda av trafik, men genuint rädda för inneslutning, att bli hanterade och för att vara inomhus. Ge dem utgångsvägar och stäng aldrig in dem i små utrymmen tidigt.

Ägaröverlämnade kommer oftast till ro snabbast eftersom de vet hur hem fungerar, men de anländer med specifika inlärda triggers, och historiken du får kan vara ofullständig eller felaktig.

Hundar från jourhem kommer med den bästa informationen som finns. Fråga jourhemmet hur hunden faktiskt var, vad den var rädd för, hur den sov och vad den vaktade, och fråga specifikt snarare än generellt.

Introduktioner, andra husdjur och barn

Gör dem sent och långsamt. Det finns inget pris för ett perfekt möte första dagen.

För en befintlig hund, möts först på neutral mark på en promenad, båda i koppel, ingen hälsning ansikte mot ansikte, gå sedan tillsammans och gå hem tillsammans. Använd grindar, separat utfodring, separata bäddar och separata värdefulla föremål under åtminstone de första veckorna. Bevaka den befintliga hundens stress såväl som nykomlingens.

För katter, introducera dem inte ansikte mot ansikte. Använd en stängd dörr och doft, sedan en grind, sedan övervakad tid i koppel, och se till att katten alltid har en hög flyktväg och en kattlåda hunden inte når.

För barn, övervaka varje interaktion utan undantag, lär barnen att lämna hunden ifred snarare än att lära hunden att tolerera dem, och sätt upp en fysisk barriär runt hundens viloplats.

Journalen som gör besöket produktivt

Vad du aldrig ska göra

Låt inte hunden vara lös tidigt. Inte på ett fält, inte för ett ögonblick, inte för att den verkar följa efter dig.

Testa inte hunden genom att ta bort mat, leksaker eller en bädd. Resursförsvar skapas på det sättet.

Använd inte straffbaserade metoder, stryphalsband eller elhalsband, eller "dominans"-råd på en hund som redan är rädd. Undertryckta varningar blir till bett utan varning.

Bjud inte in alla att träffa den nya hunden under de första två veckorna.

Dränk inte hunden med vad den fruktar för att bevisa att det är säkert. Påtvingad exponering utan flyktväg gör rädslan värre och kan lära en hund att bara aggression avslutar situationen.

Skippa inte veterinären för att omplaceringen säger att den blev kontrollerad. En andra titt efter en vecka i ditt hem hittar andra saker.

Fördröj inte professionell hjälp för aggression i hopp om att det löser sig med tiden. Tidig beteendehjälp är billigare, snabbare och säkrare än sen hjälp.

Slutpunkten för den första månaden är inte en tränad hund. Det är en hund som sover djupt, äter normalt och väljer att vara i samma rum som du.

När du ska få hjälp

Få veterinärhjälp under de första dagarna som en självklarhet, och samma dag för en hund som inte äter i kombination med andra symtom, har blod i avföringen, hostar illa, haltar, eller har sår eller flytningar.

Få beteendehjälp omedelbart vid varje bett, vid morrande som eskalerar snarare än lägger sig, vid resursförsvar som innebär att en person inte kan röra sig säkert, och vid panik när den lämnas ensam. Välj någon som arbetar med belöningsbaserade metoder och som kommunicerar med din veterinär, eftersom smärta och beteende ofta är samma fall.

Ring omplaceringen. En bra omplacering förväntar sig treveckors-telefonsamtalet, har sett denna hund i kennel och har ofta information som förändrar vad du gör härnäst.

Larma ID-databasen, omplaceringen och lokala grupper inom några minuter om hunden rymmer, och spring inte efter den. Sätt dig ner, vänd dig åt sidan, sprid ut mat och låt den komma tillbaka till dig.