Från ödla-unge till vuxen: Vad förändras under det första året

Snabbt svar

En ödla-unge är inte en liten vuxen. Den växer snabbare än den någonsin kommer att göra igen, den drabbas snabbare av uttorkning och överhettning, den ömsar skinn oftare, och hos flera populära arter är den diet den behöver nu nästan motsatsen till den diet den behöver om ett år.

De flesta problem som syns hos vuxna ödlor grundlades under denna period. Skelettmissbildningar, tillväxthämning, skador från kvarstannande öms och ett permanent dåligt matintresse börjar under de första månaderna och är mycket lättare att förebygga än att korrigera.

Allt som rör ett ungdjur sker snabbare, inklusive misstagen. En veckovis viktkontroll och ett månadsfoto är det som låter dig se utvecklingen.

• Ungdjur äter betydligt oftare än vuxna, och hos skäggagamer ändras proportionen mellan insekter och växter allteftersom de växer.
• Väg djuret varje vecka från den dag det anländer. En tillväxtjournal är det enskilt mest användbara diagnostiska verktyg du någonsin kan ge en veterinär.
• Ungdjur ömsar ofta, och kvarstannande öms på tår och svanstipp kan snöra av och orsaka vävnadsförlust.
• Gör inte terrariet mindre för en unge. Fyll det istället med inredning så att djuret känner sig skyddat och kan hitta sin mat.
• Ungar och unga individer bör inte genomgå dvala.

Ta beslut på 60 sekunder

Tillväxt: mät den, chansa inte

Den enskilt mest värdefulla vanan för en ung ödla är en veckovis viktkontroll på en digital köksvåg, noterad med datum.

Tillväxt hos ett friskt ungdjur är stadig och tydlig över veckor. Den saktar ner gradvis när djuret närmar sig vuxen storlek istället för att stanna tvärt. Det du letar efter är inte en målsiffra, eftersom det varierar enormt mellan en ögonfransgecko och en varan, utan en trend som fortsätter i rätt riktning.

En vikt som står stilla under flera veckor hos ett djur som fortfarande borde växa är en av de tidigaste mätbara tecknen på ett problem, och det syns långt innan ödlan ser sjuk ut. Vanliga orsaker är ett för svalt terrarium, en uttjänt UVB-lampa, parasiter, konkurrens från en burkamrat och insekter som är för stora för att ätas bekvämt.

Ett foto rakt uppifrån, taget månadsvis med något som referens för storleken, ger vad vågen inte kan visa: proportioner, benens form, ryggradens inriktning och allmäntillstånd.

Motstå även motsatt misstag. Att forcera tillväxt genom att mata så mycket ett ungdjur orkar, ibland kallat "power feeding", skapar ett stort djur snabbt men är kopplat till fettinlagring, leverproblem och, hos vissa arter, missbildningar. Stadig tillväxt är målet, inte snabb.

Dieten som ändras när ödlan växer

Detta är detaljen som oftast missas av nya ägare, och den är viktigast hos de vanligaste arterna.

Skäggagamer.

Ungdjur är främst insektsätare och behöver en hög andel insekter, erbjudna ofta, eftersom de snabbt bygger skelett och muskler. Vuxna är främst växtätare, och en vuxen som hålls på en ungdjursdiet med mycket insekter blir överviktig och utvecklar tillhörande lever- och njurproblem. Övergången är gradvis under det första året: insekter minskar, grönt ökar, och grönt bör finnas tillgängligt varje dag från början så att vanan etableras innan djuret behöver förlita sig på dem. En skäggagam som aldrig ätit växter som ung är mycket svårare att ställa om som vuxen.

Leopardgeckos och andra strikta insektsätare.

Förblir insektsätare hela livet. Det som ändras är frekvens och bytesstorlek snarare än sammansättning. Ungdjur äter dagligen eller nästan dagligen; vuxna äter betydligt mer sällan.

Ögonfransgeckos och andra arter som äter färdigfoder.

Ungdjur behöver samma mat oftare, och de drar nytta av insekter vid sidan av färdigfodret under uppväxten.

Allätande skinkar.

Äter en blandad kost genom hela livet, men balansen ändras och volymen i förhållande till kroppsstorleken minskar med åldern.

Bytesstorlek.

Den praktiska regeln för insektsätare är att en foderinsekt inte ska vara bredare än avståndet mellan ödlans ögon. Insekter som är för stora är en vanlig orsak till att ett ungdjur jagar maten, griper den, och sedan spottar ut den eller kämpar, och i värsta fall orsakar de förstoppning eller skada.

Utfodringsfrekvens.

Ungdjur äter mycket oftare än vuxna, ibland flera gånger om dagen för de minsta ungarna. Detta är ingen preferens. Ett litet djur med hög ämnesomsättning och ett växande skelett har mycket små reserver, vilket är anledningen till att ett ungdjur som vägrar mat är mer brådskande än hos en vuxen.

Perioden för kalcium och UVB

Kalciumbehovet per gram kroppsvikt är högst under tillväxten, och det är under denna period som metabolisk bensjukdom utvecklas snabbast och gör störst skada.

Det är värt att förstå mekanismen snarare än att bara följa ett schema. Kostkalcium absorberas endast korrekt i närvaro av aktivt D3-vitamin, och de flesta dagaktiva ödlor tillverkar sitt eget D3 i huden med hjälp av UVB-ljus. Utan tillräckligt med UVB passerar kalciumet genom kroppen till stor del oanvänt oavsett hur mycket du pudrar på insekterna, och kroppen svarar med att dra ut kalcium ur skelettet för att hålla blodvärdena normala.

Tre brister står för de flesta fall hos ungdjur.

En UVB-lampa som finns där men är uttjänt. Effekten avtar långt innan lampan slutar producera synligt ljus, så en glödlampa som ser bra ut kan vara verkningslös. Skriv installationsdatumet på armaturen.

UVB-ljus blockerat eller för långt bort. Glas och de flesta plaster blockerar UVB, och intensiteten faller kraftigt med avståndet. En lampa ovanför ett nätskydd på fel höjd ger en bråkdel av vad förpackningen antyder.

Tillskott som antingen saknas eller ges utan en plan. Både under- och överdosering orsakar sjukdom, och det korrekta schemat beror på arten, UVB-försörjningen och dieten. Detta är en diskussion att ta med en reptilveterinär baserat på din faktiska miljö snarare än siffror kopierade från ett forum.

De tidiga tecknen att hålla utkik efter hos ett ungdjur är en käke som ser mjuk, svullen eller förkortad ut, darrningar eller ryckningar, svårigheter att lyfta kroppen från underlaget, knölar eller krökningar längs ryggraden och svansen, samt ovilja att klättra. Något av dessa motiverar ett besök, eftersom tidiga fall svarar mycket bättre än sena.

Ömsning, ett ungdjursproblem snarare än ett vuxenproblem

Ungdjur ömsar ofta för att de växer, och varje ömsning är en riskfaktor.

De delar som är kritiska är tårna, svanstippen och, hos geckos, ögonen. En ring av kvarstannande öms runt en tå dras åt när tån växer och stoppar blodtillförseln, och tår går regelbundet förlorade på detta sätt hos unga leopardgeckos och ögonfransgeckos. Svanstippen har samma problem på en annan plats.

Kontrollera varje tå och svanstippen efter varje ömsning. Det tar några sekunder och förhindrar amputation.

Om ömsrester sitter kvar, höj luftfuktigheten istället för att dra. Ett fuktigt gömställe, ett grunt varmt bad där lämpligt för arten, och försiktigt arbete med en fuktig bomullspinne löser det oftast över en dag eller två. Att dra i fastsittande öms river sönder huden och kan ta med sig tån.

Frestande ofullständiga ömsningar pekar på problem med luftfuktighet, ett saknat eller uttorkat fuktigt gömställe, eller uttorkning.

Ett fuktigt gömställe är inte ett tillval för en växande ödla. Det är här de flesta problem med kvarstannande öms förhindras.

Terrariets storlek, och myten om att litet är säkrare

Ett vanligt råd är att hålla en unge i ett litet terrarium så att den kan hitta sin mat och inte blir stressad. Instinkten bakom är rätt men lösningen är fel.

Det verkliga problemet är inte golvytan. Det är att ett litet djur i ett stort öppet utrymme känner sig exponerat och inte kan hitta sitt byte. Båda löses genom inredning snarare än genom minskning.

Fyll terrariet med skydd: gömställen i båda ändar av temperaturskalan, växter, grenar, korkbark, löv där lämpligt. Ett belamrat stort terrarium känns tryggare för ett ungdjur än ett naket litet, och det behöver inte bytas ut om tre månader.

Fodra på ett sätt som gör bytet sökbart. En grund skål för insekter som inte kan klättra ut, eller övervakad matning med pincett, förhindrar syrsor från att försvinna i underlaget och håller dig informerad om exakt hur mycket djuret åt.

Att växa in i ett terrarium är mycket lättare än att växa ur ett, och upprepade miljöbyten är i sig en stresskälla.

Temperatur, vatten och varför ungdjur når problem snabbare

En liten kropp har mindre termisk massa, så den värms upp och kyls ner snabbare än en vuxen i samma terrarium. Den håller också mindre vatten, så den drabbas snabbare av uttorkning.

Det betyder att felmarginalen i en miljö för ungdjur är mindre. Kartlägg yttemperaturerna med en infraröd termometer istället för att förlita dig på en mätare, och kontrollera både gömställen och den öppna ytan. Ett gömställe placerat direkt under en värmelampa kan bli en fälla.

Hydrering förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom flera populära arter inte använder en vattenskål tillförlitligt. Ögonfransgeckos och kameleoner dricker droppar från ytor och behöver duschas eller ha ett droppsystem. Leopardgeckos använder skålar men förlitar sig också på det fuktiga gömstället. Tecken på ett uttorkat ungdjur inkluderar rynkig eller "tältande" hud, insjunkna ögon, klibbiga slemhinnor i munnen och tjocka, kritvita urater i avföringen.

Ungdomstiden, och förändringarna som oroar ägare

Någonstans mellan ungdjurs- och vuxenstadiet går de flesta ödlor igenom en period som ser alarmerande ut men som oftast är normal.

Aptiten minskar, ibland kraftigt, när tillväxten saktar ner. Ägare som har matat ett snabbväxande ungdjur dagligen upptäcker plötsligt att djuret inte är intresserat och antar att det är sjukt.

Temperamentet ändras. Tidigare lugna djur blir defensiva, och hos hanar kan revirbeteende uppstå. Skäggagamer färgar skägget svart, nickar med huvudet och blir mindre toleranta för hantering.

Aktivitetsmönstren ändras, med mer patrullering, glas-skrapande och utforskande.

Honor börjar cykla och kan uppvisa bobyggnadsbeteende, vilket medför egna behov.

Sättet att skilja normal ungdomstid från ett problem är viktjournalen. Ett ungdjur som äter mindre men håller vikten, ömsar normalt och i övrigt beter sig bra, går bara igenom en fas. Ett djur som äter mindre och går ner i vikt gör det inte.

Två andra stadiespecifika punkter hör hemma här. Könsbestämning blir tillförlitlig vid olika åldrar för olika arter, och det är viktigt eftersom honor senare behöver en plan för äggläggning. Och dvala, den säsongsbetonade nedgången vissa arter genomgår, är inte lämpligt för ungar och unga individer, som inte har reserver för det och bör hållas under normala förhållanden genom sin första vinter.

Ett ungdjur som växer stadigt, ömsar rent och använder hela sitt terrarium gör precis vad det ska.

Vad du aldrig ska göra

Behåll aldrig en växande skäggagam på en ungdjursdiet med mycket insekter in i vuxen ålder, och skjut inte upp introduktionen av grönt tills djuret är vuxet.

Mata aldrig med insekter som är bredare än avståndet mellan ödlans ögon.

Dra aldrig bort kvarstannande öms från tår eller svans.

Lita aldrig på en UVB-lampa utan att veta när den installerades.

Lägg aldrig till egna tillskott utöver ett schema du fått. Att överdosera vitaminer orsakar egna sjukdomar.

Håll aldrig ungdjur tillsammans för att spara utrymme.

Genomför aldrig dvala för en unge eller ett ungt ungdjur.

Anta aldrig att ett ungdjur som hoppar över mat bara är kräset. Hos ett så litet djur betyder två missade dagar mer än två veckor skulle göra hos en vuxen.

När du behöver hjälp

Boka en reptilveterinär under veckan för en käke som ser mjuk eller svullen ut, darrningar, krökt ryggrad eller svans, svårigheter att lyfta kroppen, eller ett ungdjur vars vikt stannat av eller sjunkit.

Sök snabbare för ett ungdjur som inte ätit på mer än ett par dagar, som är slött vid korrekta temperaturer, eller som har fastnat öms som skär in i en tå eller svanstipp.

Hela målet med det första året är en vuxen ödla med raka ben, bra matlust och en ägare som har ett års siffror att referera till.

Ta med kläckningsdatum om det är känt, viktjournalen, månatliga foton, typ av UVB-lampa och installationsdatum, tillskottsschemat och hur det appliceras, typer och storlekar på foderinsekter, en fullständig temperatur- och luftfuktighetskarta samt ett färskt avföringsprov. I fall med unga reptiler är historiken kring djurhållningen diagnosen långt oftare än vad den fysiska undersökningen är.