Att tämja en ödla: bygg upp tolerans för hantering utan att överväldiga

Snabbt svar

En ödla vill inte bli hållen. Den kan däremot lära sig att det inte är farligt att bli hållen, vilket är en helt annan sak och ett fullgott resultat. Att blanda ihop dessa två är där de flesta problem med hantering börjar.

Målet är en ödla som sitter still, behåller sin normala färg och andas jämnt. Inte en ödla som har gett upp hoppet om att komma undan.

Att tämja en ödla handlar om tillvänjning: upprepad, förutsägbar och icke-hotfull exponering med en intensitet som djuret kan tolerera, vilket ökas gradvis. Utfört i rätt takt skapar det ett djur som kan undersökas, få Läkemedel och flyttas med minimal stress. Utfört för snabbt skapar det motsatsen, eftersom en reptil som upprepade gånger blir överväldigad blir mer reaktiv, inte mindre.

Två saker måste sägas innan något annat. Kontrollera temperaturen först, eftersom en kall ödla är en defensiv ödla och ingen mängd tålamod kan fixa det. Och acceptera att vissa arter bör hanteras så lite som möjligt oavsett hur tama de verkar.

• Kontrollera temperaturerna i terrariet innan du drar några slutsatser om temperamentet.
• Arbeta på ett avstånd som ödlan tolererar och gå bara närmare när den slutar reagera.
• Stillhet är inte detsamma som lugn. En frusen, mörk, platt ödla är rädd, inte lugn.
• Lyft aldrig uppifrån. Det är så ett rovdjur gör och djuret tolkar det på det sättet.
• Håll aldrig fast i svansen. Många geckos och skinkar kastar svansen och den växer inte ut likadant igen.

Bestäm på 60 sekunder

Varför temperaturen kommer först

Allt en reptil gör sker i den hastighet som kroppstemperaturen tillåter: matsmältning, immunförsvar, rörelse och hur snabbt den kan bearbeta en situation.

En ödla som hålls under sitt föredragna temperaturintervall är långsam, kan inte fly effektivt och förlitar sig därför mer på hotfulla beteenden och bitande. Ägare tolkar detta som ett dåligt temperament och börjar hantera djuret mer för att fixa det, vilket gör djuret sämre.

Innan du drar några slutsatser om en ödlas karaktär, mät temperaturen på solplatsen med en infraröd termometer, mät den svala delen med en separat mätare och bekräfta att de är korrekta för arten. Kontrollera typen av UV-lampa och när den senast byttes ut, eftersom effekten minskar långt innan lampan slutar avge synligt ljus.

En stor andel ödlor som beskrivs som aggressiva blir märkbart lättare att hantera när temperaturgradienten är rätt.

Den andra vanliga fysiska orsaken är smärta. Metabolisk bensjukdom, kvarstannade hudrester som stramar åt en tå, en infektion i munnen eller en gammal skada skapar ett djur som protesterar mot att bli rörd. Om en tidigare hanteringsbar ödla har blivit defensiv är det en fråga för en Veterinär innan det är en träningsfråga.

Att läsa av en ödla

Reptilers signaler är tystare än däggdjurens och lätta att missa.

Avslappnad. Normal färg för individen. Kroppen hålls i sin vanliga hållning. Ögonen öppna och följer med. Långsam, regelbunden andning. Villig att röra på sig, sola eller utforska medan du är närvarande.

Uppmärksam men hanterar situationen. Huvudet höjt, tittar på dig, stilla. Detta är en bra nivå att arbeta på och det är här de flesta sessioner bör ligga.

Obehaglig, backa undan. Rör sig bort. Gömmer sig. Fryser till i en ovanlig position. Mörknar i färg. Plattar till kroppen. Hos skäggagamer, ett mörkt skägg och utspärrad strupe. Hos många arter, en uppblåst kropp eller en höjd, välvd hållning.

Hot, stoppa. Gapande, väsande, utfall, piskar med svansen, öppen mun riktad mot dig eller en svans som viftar långsamt på ett sätt som den normalt inte använder.

Nedstängning, avbryt omedelbart. Mörk färg, total stillhet, ytlig andning, följer inte med blicken, blir slapp i handen efter att ha kämpat. Detta är tillståndet som folk misstar för att djuret har lugnat ner sig. Det är motsatsen.

Artnoteringar. En skäggagam som vinkar med en framtass är en vanlig social signal och är inte stress. Huvudnickningar hos agamer och leguaner är uppvisning, och betydelsen ändras med hastighet och kontext. En kameleont som mörknar, gapar och gungar är svårt stressad. En leopardgecko som viftar långsamt med svansen jagar ofta; ett snabbt skakande är defensivt.

Normal färg, jämn andning, huvudet uppe och följer med. Den kombinationen är vad du försöker behålla hela tiden.

Planen, steg för steg

Varje steg hålls kvar tills ödlan är genuint avslappnad på den nivån över flera sessioner. Gå aldrig vidare bara för att en enskild session gick bra.

Steg ett: närvaro utan närmande.

Sitt nära terrariet och gör ingenting. Låt ödlan se att du finns och att inget händer. För ett mycket nervöst djur kan detta ta dagar.

Steg två: närvaro på kortare avstånd.

Flytta dig närmare under flera sessioner. Håll utkik efter punkten där djuret slutar äta, slutar sola eller flyttar sig bort. Det är ditt arbetsavstånd och du stannar precis utanför det.

Steg tre: hand utanför glaset, sedan inuti utan kontakt.

Vila en stilla hand där djuret kan se den. Flytta den inte mot ödlan. Låt ödlan närma sig den om den vill.

Steg fyra: mat från pincett, sedan från handen.

Det är här framstegen oftast ökar. Att mata på avstånd med en lång pincett, och gradvis korta ner avståndet, förknippar dig med dagens bästa stund. För herbivorer och omnivorer fungerar en favoritväxt som erbjuds för hand på samma sätt.

Använd en pincett som är tillräckligt lång för att en huggattack inte ska nå dina fingrar, och separera matningssignalen från hanteringssignalen så att djuret inte lär sig att en hand som går in i terrariet alltid betyder mat.

Steg fem: rör vid, kortvarigt.

Ett finger, på sidan eller ryggen, aldrig på huvudet. En sekund eller två, dra sedan tillbaka innan djuret reagerar. Att avsluta innan ödlan protesterar är hela tekniken.

Steg sex: en hand under kroppen.

För in en platt hand under bröstet och magen från sidan och stöd hela djuret. Lyft inte än. Låt den stå på din hand inne i terrariet.

Steg sju: lyft, lågt och kortvarigt.

Lyft några centimeter, över bottenmaterialet, och sätt ner den igen. Sedan lite längre. Håll varje tidigt lyft kort och inne i terrariet så att ett skrämt djur inte kan falla långt.

Steg åtta: ut ur terrariet, sittande på golvet.

Sitt på golvet med ödlan i knät eller i handen så att ett eventuellt flyktförsök bara innebär ett kort fall på ett mjukt underlag. Att stå upp när man håller en ödla är så djur tappas, och reptilben bryts lätt, särskilt om det finns någon metabolisk bensjukdom.

Steg nio: varaktighet och normalitet.

Längre sessioner, i olika rum, med olika människor, som fortfarande avslutas innan djuret har fått nog.

Reglerna som gör att det fungerar

Närma dig från sidan, aldrig uppifrån. Skuggor ovanifrån och händer som sänks ner är precis vad en rovfågel ser ut som, och responsen är hårdkodad.

Stöd hela kroppen. En ödla vars fötter inte har något att greppa tag i känner det som att den faller. Stöd bröstet och låt bakfötterna vila på din hand eller underarm.

Håll eller fixera aldrig i svansen. Många geckos, skinkar och andra ödlor kastar svansen med flit när de blir fångade. Den återväxta svansen är kortare, annorlunda formad och lagrar fett mindre effektivt.

Greppa aldrig. Ett fast grepp som förhindrar rörelse är fixering, och fixering lär djuret att händer är fällor. Låt ödlan sitta på dig snarare än i dig.

Avsluta alltid i förtid. Sessionen bör avslutas medan djuret fortfarande är avslappnat. Om du väntar tills den kämpar emot har du precis lärt den att kämpandet avslutar hanteringen.

Håll sessionerna korta och frekventa. Korta och regelbundna vinner över långa och enstaka.

Tvätta händerna. Före, så att du inte luktar mat, och efter, eftersom reptiler kan bära på Salmonella utan att verka sjuka.

Hantera vid rätt tidpunkt på dygnet. Dagaktiva arter efter att de har värmt upp och solat. Nattaktiva arter som leopardgeckos och fransgeckos på kvällen, de ska inte dras fram ur ett gömställe mitt på dagen.

Hantera inte efter en stor måltid. Reptiler kan kräkas, och kräkningar hos en reptil är ett allvarligt problem snarare än en röra.

Sitt på golvet, på ett mjukt underlag, med ödlan lågt. Höjd är vad som förvandlar en skrämselhicka till en skada.

När du inte ska hantera alls

Vid ömsning. Huden är lös, synen är nedsatt hos arter med ögonlock och djuret är mer defensivt. Vänta.

Dräktiga honor. Hantering ökar stressen vid en tidpunkt då djuret behöver det minst.

Under dvala eller en säsongsmässig nedgång, hos arter som gör detta.

Nyanlända djur. Ge en ny ödla tid att komma till ro och äta normalt innan du börjar med något program för hantering. Från dagar till veckor, beroende på art och individ.

Efter en måltid, tills matsmältningen är väl igång.

Vid sjukdom eller återhämtning. Endast nödvändig medicinsk hantering och håll den effektiv.

Kameleonter, generellt. De är visuellt orienterade, revirhävdande och stressas av hantering på ett sätt som andra populära arter inte gör. En kameleont kan tränas att kliva upp på en gren eller en hand för transport, vilket är värt att göra, men rutinmässig hantering för nöjes skull är inte i djurets intresse.

Vad som ändras beroende på art

Skäggagamer är bland de mest toleranta vanliga husdjursödlorna, och de flesta blir genuint avslappnade av hantering. De behöver fortfarande reglerna om temperatur, timing och stöd.

Leopardgeckos är nattaktiva och hanteras bäst på kvällen. De är lugna men kastar svansen lätt, så lyft aldrig uppifrån eller fånga i svansen.

Fransgeckos är snabba, hoppiga och trädlevande. Att låta ödlan gå från hand till hand fungerar bättre än att försöka hålla den stilla. Deras svansar växer inte ut alls när de väl kastats.

Blåtungeskinkar är ofta lugna och långsamma och tar till sig tillvänjning väl. De är tungt byggda och behöver ordentligt stöd under magen.

Tegus kan bli märkbart interaktiva och hanteras ofta, men de är stora, starka och kapabla till ett rejält bett, så tidigt konsekvent arbete och respekt för matresponsen är viktigt.

Gröna leguaner förändras avsevärt vid sexuell mognad, särskilt hanar, och kan bli farliga. En leguan som alltid har hanterats behöver fortfarande en plan för hantering under parningssäsongen.

Kameleonter bör hanteras minimalt, som ovan.

Alla viltfångade djur är en annorlunda utmaning jämfört med uppfödda, och framstegen kommer att gå långsammare och bli mindre fullständiga.

Vad du aldrig ska göra

Greppa inte uppifrån, lyft inte bakifrån utan förvarning eller träng in en ödla mot glaset.

Håll, lyft eller fixera inte i svansen.

Håll inte ett kämpande djur tills det slutar.

Stå inte upp medan du håller en ödla, särskilt inte över ett hårt golv.

Hantera inte en kall ödla och dra slutsatsen att den har ett dåligt temperament.

Använd inte mat som lockbete för att få in en rädd ödla i din hand, eftersom det lär djuret att förknippa mat med att bli fångad och kan leda till matvägran.

Hantera inte en ödla som ömsar, är dräktig, i dvala, nyligen matad eller sjuk utan anledning.

Låt inte ett defensivt djur skickas runt mellan besökare.

Bestraffa inte ett bett, ett svanspiskande eller ett väsande. De är kommunikation, och att undertrycka dem tar bort din varning.

När du behöver hjälp

Kontakta en Veterinär med reptilerfarenhet om en tidigare hanteringsbar ödla har blivit defensiv, eftersom smärta, metabolisk bensjukdom, kvarstannade hudrester, en infektion i munnen eller ett internt problem alla ger sig till känna på detta sätt.

Kontakta dem skyndsamt om djuret slutar äta när hanteringen påbörjas och inte återupptar det när hanteringen upphör, om den tappar i Vikt eller om den visar darrningar, en mjuk käke eller har svårt att lyfta sig från golvet.

Sök hjälp samma dag vid en tappad svans med pågående blödning, ett bitsår, ett fall från hög höjd eller om djuret inte kan vända sig rätt själv.

Slutpunkten är ett djur som kan lyftas, undersökas och transporteras utan strid. Det är värt de månader det tar.