Chinchilla, utrustning i buren: hjul, hyllor och plaster som orsakar skador

Snabbt svar

Chinchillor lever vertikalt och landar hårt. De flesta skador i buren sker vid en kant, i en glipa eller under ett hopp.

Det mesta som säljs i ett startpaket för chinchilla är designat för en hamster, råtta eller kanin. En chinchilla är inget av detta, och felaktig utrustning leder till förutsägbara skador.

Djuret hoppar flera gånger sin egen kroppslängd, tuggar konstant eftersom tänderna aldrig slutar växa, kan inte kräkas, kan inte avge värme genom sin päls och döljer svullnad och hälta under en päls som är så tät att du inte ser problemet förrän det är långt gånget.

• Hjul orsakar fler skador än något annat föremål. Stegpinnar, tvärstag och en liten diameter är de tre felen du ska se upp med.
• Plast i en chinchillabur blir till plast inuti en chinchilla, och en chinchilla kan inte kräkas upp det.
• Alla textilier är en potentiell stas. Lösa trådar viras runt tår och stryper blodtillförseln.
• Ge aldrig en chinchilla en värmematta, värmelampa eller värmedyna. De är skapta för kyla och värme dödar dem.
• Borstar, schampon och öronrengöring i ett pälsvårdskit är inte utrustning för chinchilla, oavsett vad förpackningen säger.

:::danger
Använd aldrig en värmematta, värmelampa, värmedyna, "snuggle sack" eller en täckt fleecebädd för en chinchilla.

Chinchillor utvecklades i en kall, torr miljö på hög höjd. Deras päls är bland de tätaste hos något däggdjur, med många hårstrån som växer från varje hårsäck snarare än ett, och den är skapad för att förhindra värmeförlust. De kan inte flåsa effektivt och de svettas inte. All utrustning som tillför värme, eller som fångar djurets egen kroppsvärme, driver dem mot värmeslag. Värmestress hos en chinchilla utvecklas snabbt och är ofta dödlig. Rätt utrustning är ett svalt rum, en granit- eller keramikplatta att ligga på, och skugga, inte en värmekälla.
:::

Besluta på 60 sekunder

Varför chinchillaspecifika risker finns

Fyra biologiska fakta förklarar nästan alla skador från utrustning hos denna art.

De är byggda för att hoppa, inte för att klättra försiktigt.

Chinchillans bakben är långa och kraftfulla, och djuret förflyttar sig genom att hoppa mellan ytor, ofta flera gånger sin egen kroppslängd, och ofta i svagt ljus eftersom de är mest aktiva kring gryning och skymning. De påbörjar ett hopp innan de fullt ut kunnat bedöma landningen.

Skelettet som möjliggör dessa hopp är lätt. Revben, ben i lemmar och svanskotor bryts alla lättare än hos en kanin eller ett marsvin. Ett felbedömt hopp mot en hård bas, eller ett skrämt hopp in i en bar, är en reell frakturmekanism snarare än en teoretisk.

De tuggar konstant och urskillningslöst.

Framtänder och kindtänder växer genom hela livet och måste slipas ner. En chinchilla skiljer inte på tuggpinnen du gett den och plast-hyllan, hängmattans fäste eller burens beläggning.

De kan inte kräkas.

Chinchillor, likt kaniner och marsvin, saknar kräkreflex. Allt som sväljs måste passera hela vägen genom systemet. En remsa tuggad plast eller en svald bit fleece har bara en väg ut, och om den inte kan passera resulterar det i stopp och en tarm som slutar röra sig.

Pälsen döljer allt och behåller värme.

Extrem pälsdensitet är anledningen till att skador upptäcks sent. En svullen fot, ett sår, en tråd virad runt en tå som stoppar cirkulationen: allt detta är osynligt tills du avsiktligt delar på pälsen. Samma densitet är anledningen till att all värmeproducerande utrustning är farlig, eftersom djuret inte kan bli av med värmen som fångas.

Hjul: den enskilt största källan till skada

Burinredning och tillbehörsbrickan som säljs med den är två olika frågor. Nästan allt till höger på bilden är valfritt för en chinchilla; nästan allt till vänster är det inte.

En chinchilla behöver ett hjul. Det behöver vara rätt hjul, och de flesta som säljs i djuraffärer är inte det.

Löpytan måste vara solid.

Stegpinnar, tvärstag, ekrar och nät är felen som orsakar de klassiska skadorna: en tå som trycks igenom och bryts när hjulet snurrar, eller en svans som fastnar mellan stegpinnar och blir avflådd, vilket innebär att huden slits av svansen och lämnar vävnaden därunder exponerad. Båda är kirurgiska fall. En solid löpyta tar bort mekanismen helt.

Det får inte finnas någon bar över den öppna sidan.

Många ställningar stödjer hjulet med en stag som korsar öppningen. Djuret går in och ut förbi den stagen, och den smalnande glipan mellan det rörliga hjulet och den fasta baren är en klämpunkt. Sidomonterade hjul med en enda axel och en helt öppen sida har inte detta problem.

Diametern måste passa djurets ryggrad.

Testet som spelar roll är hållningen: titta på när chinchillan springer och titta på dess rygg. Den bör vara ungefär rak. En rygg som förblir böjd under hela steget betyder att hjulet är för litet och att ryggraden belastas i en kurva varje steg, över tusentals steg. Den allmänt använda riktlinjen är ett hjul på minst cirka 35 cm, eller ungefär 14 tum, och hållningstestet bekräftar det.

Material spelar roll eftersom det kommer att tuggas.

Plasthjul blir uppätna. Metallhjul med en solid bana, eller trähjul byggda för arten, håller och blir inte en risk för förtäring. Kontrollera alla metallhjul för vassa sömmar eller exponerade kanter vid axeln.

Kontrollera lagret.

Ett hjul som kärvar eller vinglar kastar av en springande chinchilla. Snurra det för hand varje vecka och lyssna. Ett lager som låter illa eller hakar upp sig är ett fall som väntar på att hända, och det är också ett bullerproblem i ett rum där någon sover.

Hjul av "tefatstyp" undviker ryggkurvan men introducerar en annan fälla, vilket är glipan mellan den lutande skivan och dess bas. Om du använder ett sådant, kontrollera glipan mot storleken på en bakfot.

Hyllor, avsatser och fallhöjd

Chinchillor behöver vertikalt utrymme. Sättet de flesta burar erbjuder det på skapar också fallrisk.

Förskjut nivåerna. Hyllor arrangerade i en rak vertikal stapel lämnar ett fritt fall från toppen av buren till botten. Genom att förskjuta dem avbryts ett fall istället för att bli ett fall från full höjd.

Tänk på vad som finns i botten. En hård plast- eller metallbotten är det värsta landningsunderlaget. Djup bottenströ, eller en fleeceklädd bas om du accepterar textilrisken och inspekterar den, absorberar en del av ett fall.

Använd obehandlat ugnstorkat trä. Furu som ugnstorkats, eller ett obehandlat hårdträ, är standard. Undvik allt som är målat, lackat, betsat eller tryckimpregnerat, och undvik aromatiska barrträd som ceder, vars flyktiga oljor irriterar luftvägarna hos små däggdjur.

Ersätt trähyllor när de blir smutsiga. Trä absorberar urin, och en genomblöt hylla är både ett hygienproblem och en källa till fukt mot fötterna.

Undvik hyllor i metallnät eller galler. De koncentrerar vikten till smala linjer och orsakar ömma fötter, och en lem som trycks igenom ett galler medan djuret hoppar innebär frakturrisk.

Se upp för hyllan närmast dörren. En chinchilla som hoppar i samma stund som dörren öppnas är en vanlig flykt- och skaderutt, och en landningsplattform precis vid öppningen gör det värre.

Textilier, fleece och hängmattor

Textilier i en chinchillabur är ett noga övervägt beslut, inte ett standardval.

Stasmekanismen. En lös tråd från en fransig hängmatta, en fleecebädd eller ett stickat föremål viras runt en tå eller basen av svansen. Djuret kan inte ta bort den, pälsen döljer den, och cirkulationen stryps. Tår går förlorade på detta sätt, och det första tecknet är ofta hälta eller en svullen tå som upptäcks dagar senare.

Förtäringsmekanismen. Tuggad fleece och bomull sväljs och kan inte kräkas upp. Långa fibrer är värre än korta, eftersom de klumpar sig.

Hårdvaran. Metallklämmor, S-krokar, kedjor och karbinhakar som används för att hänga upp hängmattor fångar tår och tänder. Särskilt kedjor är en fälla för chinchillans små fötter.

Om du använder textilier, välj tätt vävt material utan öglor, fålla varje kant, inspektera dagligen och ta bort permanent så fort det börjar bli tuggat istället för att laga det. Många erfarna ägare använder det helt enkelt inte, och deras chinchillor lider inte av det.

Plast, och varför det spelar större roll här

Plast fungerar bra i en hamsterbur men är en belastning i en chinchillabur, enbart på grund av tuggtakten och oförmågan att kräkas.

Ersätt hyllor, gömställen, ramper och hjul i plast med metall, keramik eller obehandlat trä. Titta på burens botten: en plastbricka med tuggade hörn innebär att djuret redan har förtärt plast.

Toalettlådor i plast är den vanliga stötestenen. Om din chinchilla ignorerar den är det okej. Om kanterna visar bitmärken, byt till en låda i metall eller keramik, eller montera ett metallskydd längs den tuggade kanten.

Samma sak gäller vattenflaskor i plast som går att nå genom gallret, vilket är ett vanligt sätt för en chinchilla att äta plast och förlora sin vattenförsörjning på samma gång.

Gömställen, tunnlar och att fastna

Gömställen i trä och vävda tunnlar är bland de få startpaksartiklar som passar arten. Kontrollera öppningar mot djurets storlek, inte storleken det hade när du köpte det.

Gömställen är nödvändiga. En chinchilla utan någonstans att dra sig tillbaka är en stressad chinchilla.

Anpassa öppningen till det nuvarande djuret. Chinchillor går upp i vikt, och en tunnel eller en entré till ett gömställe som passade ett ungt djur kan fånga en vuxen. En chinchilla som fastnar drabbas av panik, överhettas och skadar sig själv i försök att komma loss.

Två utgångar är bättre än en, särskilt där två chinchillor delar bur, eftersom ett gömställe med en entré blir en plats där ett djur tränger in ett annat.

Vävt gräs och sjögräs är generellt säkert att gnaga på och används faktiskt. Håll utkik efter upplösning: en delvis uppäten vävd tunnel producerar precis den typ av långa lösa trådar som viras runt en tå.

Styva rör som används som tunnel måste få sin innerdiameter kontrollerad mot en välfödd vuxen, och det måste vara något som djuret inte kan kila fast sig i.

Om du hittar en chinchilla som fastnat, dra inte ut den genom kroppen eller svansen. Svanshuden flås lätt av och att ta tag utlöser pälsavlossning. Montera isär eller klipp bort det som håller fast djuret.

Vatten: felet ingen kontrollerar

En chinchilla som inte kan dricka är på väg mot tarmstopp, och tarmstopp hos denna art är ett akutfall.

Kulflaskor slutar fungera på sätt som gör att vattennivån ser helt normal ut: en blockerad kula, en luftbubbla, en flaska som slutat ventilera eller ett munstycke som djuret tuggat igen.

Kontrollera flödet, inte nivån. Tryck på kulan med fingertoppen varje dag och se att vatten kommer ut.

Glasflaskor tål tuggande bättre än plast, och ett flaskskydd förhindrar att djuret når flaskans kropp genom gallret. Där en chinchilla insisterar på att tugga på munstycket är ett metallmunstycke lösningen.

Öppna vattenskålar är ett dåligt val för just denna art, eftersom en chinchilla som får sin päls våt tar mycket lång tid på sig att torka, och fuktig päls mot huden leder till svampinfektion och nedkylning.

Sandbadbehållaren

Själva sanden och hur ofta den ska erbjudas är ett eget ämne. Behållaren är en utrustningsfråga.

Använd ett slutet hus med en stor öppning istället för en öppen skål. Det håller det mesta av sanden inuti istället för att sprida den i rummet och in i djurets ögon.

Den måste vara tung eller fixerad, eftersom ett vält bad tömmer sand över buren och en chinchilla som sedan sitter i permanent sandig bottenströ utvecklar ögonirritation.

Öppningen måste vara tillräckligt stor för att djuret ska kunna vända sig och rulla utan att kila fast sig, och behållaren behöver tas ut igen efter användning. Att lämna ett sandbad permanent leder till överbadning, torr hud och att chinchillan använder det som toalett.

Vad finns i pälsvårdskitet, och varför det mesta inte bör användas

Borsten i ett startpaket för chinchilla är det mest missvisande föremålet. En chinchillas päls underhålls av sand, inte av borstning, och att dra en borste genom den avlägsnar frisk päls.

Startpaket för chinchillor är ofta sammanställda från generiska lager för smådäggdjur. Flera föremål i dem bör inte användas alls.

Borstar. En chinchillas pälsdensitet kommer från att många hårstrån växer ur varje hårsäck. Borstning drar i den strukturen, avlägsnar frisk päls och kan hos ett nervöst djur utlösa pälsavlossning. Chinchillor underhåller sin päls genom att rulla i sand, vilket mekaniskt lyfter bort olja och fukt. Det finns inget behov av rutinmässig borstning.

Kammar. Har en begränsad roll: att separera en äkta tova, oftast hos ett djur med lång päls eller ett djur som blivit smutsigt. Det är en specifik åtgärd, inte en veckorutin.

Schampo, och vatten generellt. Blöt aldrig en chinchilla. Pälsen håller vatten mot huden under en extremt lång tid, och resultatet är nedkylning och svampinfektion i huden. Det finns inget schampo som gör ett vattenbad acceptabelt.

Hårtorkar. Kombinerar de två saker chinchillan tolererar minst, värme och forcerad luft, och föreslås ibland som ett sätt att fixa föregående misstag. De förvärrar det.

Öronrengöring och bomullspinnar. Chinchillor kräver inte öronrengöring. Gången är smal, vävnaden är känslig och att trycka in vätska eller en bomullspinne i den kan driva in smuts och skada gången eller trumhinnan. Det öronen behöver från dig är inspektion: titta på dem i bra ljus efter rodnad, flytningar, krustor, huvudlutning eller kliande, och ta de tecknen till en veterinär istället för att behandla dem hemma.

Naglarnas klippare. Chinchillor slipar normalt ner sina klor på ojämna underlag. Kontrollera dem istället för att klippa som standard, och om de konsekvent växer för mycket, är frågan varför djuret inte rör sig tillräckligt.

Föremålen som verkligen är värda att ha är sanden och dess hus, en uppsättning säkra träslag att tugga på, en tung keramikskål för mat, en fungerande vattenflaska och en granit- eller keramikplatta för kylning.

Månatlig inspektion av utrustning

Vad du aldrig ska göra

Använd inte något hjul med stegpinnar, barer, ekrar eller nät på löpytan, oavsett hur väl recenserat det är.

Tillför inte värme. Inga värmemattor, inga lampor, inga värmedynor, inga täckta fleecebäddar och ingen placering av buren i direkt solljus eller mot ett element.

Lämna inte tuggad plast i buren med motiveringen att djuret inte har ätit så mycket av den än.

Laga inte ett fransigt textilföremål och sätt tillbaka det. Ta bort det.

Dra inte loss en fastklämd chinchilla genom att dra i kroppen eller svansen. Ta isär hindret istället.

Blöt inte en chinchilla, och använd inte schampo, våtservetter eller fuktiga dukar på pälsen.

Stoppa inte in något i chinchillans öron, inklusive rengöringsmedel, olja, vatten eller bomullspinnar.

Döm inte en vattenflaska efter nivån. Döm den efter om vatten kommer ut.

När du behöver hjälp

Kontakta en veterinär för exotiska djur samma dag för en chinchilla som haltar, inte stödjer på benet, släpar en lem eller svansen, eller som du har hittat fastklämd i utrustning.

Sök akut för en svullen eller missfärgad tå eller svansspets, vilket tyder på en fiberstas och kan kosta djuret tån om det lämnas, och för alla chinchillor som slutar äta eller slutar producera normal avföring efter att ha tuggat plast eller textil, eftersom den kombinationen pekar på ett stopp hos ett djur som inte kan kräkas.

Behandla värme som ett akutfall i sig självt. En chinchilla som ligger platt, har knallröda öron, dreglar eller är okontaktbar efter exponering för en värmekälla behöver omedelbar veterinärvård och gradvis nedkylning under transporten.

Ta med fotografier på utrustningen som varit inblandad. I dessa fall förklarar föremålet skadan snabbare än undersökningen gör, och det berättar också för veterinären vad annat i buren som troligen är ett problem.