Lutas entre hamsters: Por que os sírios vivem sozinhos e como as duplas de anões se separam

Resposta rápida

Dois hamsters a partilhar uma gaiola pacificamente hoje não dizem nada sobre a noite. A luta fatal acontece quase sempre no escuro.

Os hamsters sírios são animais solitários. Não se sentem sozinhos, não beneficiam de companhia e uma dupla ou grupo acabará por lutar, geralmente até à morte. Isto não é um problema de treino, de espaço ou de proteção de recursos que possa ser gerido. É a própria natureza da espécie.

Os hamsters anões são diferentes, mas apenas em parte. Algumas duplas do mesmo sexo de espécies anãs russas vivem juntas para toda a vida. Muitas não vivem, e as que falham, falham normalmente de repente, à noite, após semanas de sinais de aviso silenciosos que os donos não souberam detetar.

• Os hamsters sírios e chineses devem viver sozinhos desde o desmame. Não existe forma correta de os alojar juntos.
• As duplas de anões que funcionam são estabelecidas como irmãos da mesma ninhada, nunca introduzidos como adultos.
• Os sinais de aviso surgem antes do sangue: um hamster a dormir separado, um a monopolizar a roda, pesos divergentes, pelo em falta na zona traseira.
• Separe ao primeiro sinal de aviso, não após a primeira luta. Muitas vezes, não há uma segunda oportunidade.
• Uma limpeza total da gaiola que remove todo o odor é um dos desencadeadores mais comuns de uma luta numa dupla anteriormente estabilizada.

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Uma luta de hamsters pode matar numa única noite.

Os hamsters mordem a face, a parte traseira e os órgãos genitais, e um hamster mordido esconde-se em vez de pedir socorro. Os donos encontram frequentemente um animal morto de manhã, após uma noite em que tudo parecia normal. Se vir qualquer sinal de aviso, separe nesse dia em dois alojamentos completos. Esperar para ter a certeza é como a perda acontece.
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Por que os sírios não podem partilhar espaço

Os hamsters sírios na natureza ocupam sistemas de tocas individuais amplamente dispersos. Um adulto encontra outro adulto para procriar e depois separa-se novamente. Não existe grupo social, ligação de dupla fora da procriação ou comportamento cooperativo.

O cativeiro não altera isto. Uma ninhada de crias sírias tolera-se enquanto ainda são juvenis, razão pela qual as lojas de animais os podem exibir em grupo e pela qual os donos são por vezes convencidos a comprar um par. À medida que se aproximam da maturidade, a tolerância desaparece e a gaiola que continha dois bebés contém agora dois adultos territoriais sem para onde ir.

O resultado não é uma discussão. É uma luta que termina com um animal morto ou mutilado, frequentemente durante a noite e muitas vezes dias depois de os animais parecerem completamente adaptados.

Os hamsters chineses seguem quase o mesmo padrão na prática. São por vezes descritos como mais sociáveis, mas as duplas adultas, e as fêmeas em particular, lutam frequentemente, e mantê-los sozinhos é a opção fiável.

O que se diz mais frequentemente aos donos, que o hamster ficará sozinho, é simplesmente falso para uma espécie solitária. Um sírio sozinho num alojamento grande, com muita forragem e bem enriquecido tem tudo o que precisa. A solidão é um problema de espécies sociais, e esta não é uma espécie social.

Que duplas de anões funcionam e por que falham

As espécies anãs russas e os hamsters Roborovski vivem em áreas sobrepostas na natureza e podem, em cativeiro, manter-se como duplas do mesmo sexo. As condições são importantes.

Devem ser irmãos da mesma ninhada, ou pelo menos criados juntos desde muito novos e nunca separados.

Adultos introduzidos um ao outro estão a ser convidados a aceitar um estranho dentro do seu território. Isso é uma luta, não uma introdução. Um hamster removido para uma consulta e que regressa a cheirar à clínica também é um estranho, razão pela qual o regresso de uma consulta é um desencadeador clássico.

Devem ser do mesmo sexo.

Um par misto produz ninhadas continuamente. Uma fêmea grávida ou a amamentar torna-se intensamente agressiva, e um ninho perturbado termina frequentemente com a perda da ninhada. Determinar o sexo dos hamsters anões não é direto e os erros das lojas de animais são comuns. Se tem um par misto, separe-os agora.

O alojamento deve ser muito maior do que o par parece precisar.

Dois hamsters numa gaiola pequena não têm forma de se evitar. O espaço por si só não torna os sírios sociáveis, mas para as espécies anãs é genuinamente a diferença entre uma dupla que funciona e uma que não funciona.

Deve haver dois de tudo, sem pontos de estrangulamento.

Dois esconderijos, cada um com duas entradas para que nenhum animal possa ser encurralado. Duas garrafas de água em extremidades opostas. Duas rodas. Comida espalhada pela forragem em vez de concentrada numa taça. Barreiras visuais para que os animais possam estar fora da vista um do outro sem sair do alojamento.

Algo irá eventualmente mudar.

Quase todas as falhas nas duplas seguem uma mudança: maturidade sexual, doença num animal, uma limpeza total da gaiola, o regresso de um hamster de outro local, envelhecimento ou um ferimento. A dupla não estava estável e depois partiu-se, estava equilibrada e depois desequilibrou-se.

Cada recurso num alojamento partilhado é um local onde uma luta pode começar. Duplicar e espalhar os recursos remove o motivo de competição.

A escala de progressão

As lutas não surgem do nada. Existe quase sempre uma sequência, visível durante dias ou semanas se souber o que observar.

Fase um: separação no descanso.

A dupla deixa de dormir enrolada. Um começa a fazer ninho sozinho, muitas vezes num local pior, ou dorme ao relento. Este é o sinal precoce mais fiável e o que a maioria dos donos ignora.

Fase dois: alterações de acesso.

Um hamster espera. Aproxima-se da roda ou da comida e retira-se quando o outro aparece. Come mais tarde ou come num canto. Usa o esconderijo apenas quando o outro está fora.

Fase três: peso e condição divergem.

O animal subordinado perde peso ou não ganha peso enquanto o outro ganha. A pelagem parece menos cuidada porque a higiene diminui sob stress. É por isso que o peso semanal de ambos os animais vale mais do que qualquer quantidade de observação.

Fase quatro: marcas físicas.

Pelo rarefeito ou em falta na zona traseira ou flanco. Uma pequena crosta perto da base da cauda ou numa orelha. Pelo húmido por ter sido imobilizado. Isto significa que as lutas já acontecem à noite.

Fase cinco: uma luta aberta ou um hamster morto.

Combate nas patas traseiras, rebolar e guinchar, perseguição constante ou um animal encontrado ferido ou morto.

Não existe forma fiável de inverter esta escala. Intervir na fase um custa-lhe uma segunda gaiola. Intervir na fase cinco pode custar-lhe um animal.

Um hamster que se achata, congela ou recua para um canto quando o outro se aproxima está a dizer-lhe que a dupla já mudou.

Separar em segurança, agora mesmo

Não tente intervir numa luta com as mãos desprotegidas. Um hamster em luta morde o que aparecer, e os incisivos de um hamster atravessam a ponta de um dedo. É também assim que os animais se ferem mais, pois um hamster assustado torce-se violentamente.

Use um recipiente. Uma caixa de plástico, um jarro, uma caixa pequena. Coloque sobre um animal e deslize um cartão por baixo, ou recolha o animal juntamente com um pouco de forragem.

Coloque cada hamster no seu próprio alojamento completo: forragem suficiente para escavar, um esconderijo, uma roda, água e comida. Um recipiente temporário por algumas horas é aceitável, mas ambos os animais precisam de um alojamento real no mesmo dia. Nunca aloje um hamster a longo prazo num transportador ou numa caixa pequena.

Dê a cada animal um pouco da forragem original e material de ninho do seu local preferido. O odor familiar reduz o stress numa espécie solitária, mesmo quando já não é partilhado.

Depois, verifique ambos os animais com boa luz. Observe a parte traseira, base da cauda, órgãos genitais, face, orelhas e patas. Afaste o pelo. As feridas são fáceis de perder debaixo da pelagem e um hamster não lhe mostrará onde dói.

Feridas após uma luta

Uma ferida de dentada de hamster sela à superfície num dia e prende bactérias por baixo. O que começa como uma crosta torna-se um inchaço firme e quente três a cinco dias depois, e isso é um abcesso que necessitará de drenagem veterinária e antibióticos.

Não espere pelo inchaço. Qualquer ferida de dentada num hamster é uma consulta veterinária.

Se houver sangramento ativo, aplique pressão suave com gaze limpa e mantenha o animal quente. Os hamsters são tão pequenos que um volume de sangue que parece menor numa toalha é significativo para eles.

Não aplique cremes antisséticos humanos, óleos essenciais ou pomada antibiótica. Os hamsters limpam-se compulsivamente e ingerirão o que colocar neles.

Observe os animais separados durante a semana seguinte quanto a redução do apetite, postura encurvada, parte traseira húmida ou suja, relutância em mover-se ou inchaço em qualquer local. O stress após uma luta também precipita distúrbios digestivos nos hamsters, e um hamster com a zona da cauda húmida é uma emergência por si só.

A limpeza da gaiola que inicia uma luta

Uma limpeza total que remove toda a forragem, lava todas as superfícies e devolve dois hamsters a um alojamento sem odor é uma das formas mais fiáveis de destruir uma dupla funcional.

O odor é a forma como os hamsters sabem de quem é o território e quem vive aqui. Um alojamento vazio é um novo território sem um proprietário estabelecido, e ambos os animais têm agora um motivo para o reivindicar.

Em vez disso, faça limpezas parciais. Remova as áreas sujas e a reserva de comida se esta se tiver estragado, reponha a forragem e devolva sempre um punhado generoso de material do ninho existente para que o alojamento ainda cheire a habitado. Faça uma limpeza profunda raramente e, quando fizer, guarde uma grande quantidade de forragem antiga para misturar.

O mesmo princípio aplica-se a qualquer alteração no alojamento. Reorganizar o layout, adicionar um novo esconderijo ou introduzir um item novo com odor forte repõe o mapa em certa medida.

O que nunca fazer

Não aloje hamsters sírios juntos, em qualquer idade, em qualquer tamanho de gaiola, com qualquer disposição de recursos.

Não introduza hamsters adultos um ao outro, incluindo um novo companheiro para um hamster que perdeu um.

Não separe uma dupla de anões temporariamente e depois junte-os novamente. A remoção é permanente.

Não use uma gaiola dividida com uma rede como arranjo a longo prazo. Os animais permanecem em contacto visual e olfativo constante com um rival que não conseguem resolver, e a rede nem sempre aguenta. Os dedos e narizes também são feridos através das divisórias.

Não coloque um hamster com um hamster de outra espécie. Espécies diferentes não leem os sinais umas das outras e a incompatibilidade é frequentemente letal.

Não intervenha numa luta com as mãos desprotegidas.

Não decida que a luta foi causada pelo tédio e adicione mais brinquedos à gaiola partilhada. O enriquecimento é bom e não tornará uma espécie solitária em social.

Não deixe uma ferida de dentada sarar por conta própria.

O que o veterinário vai querer saber

Quando pedir ajuda

Consulte um veterinário especializado em exóticos ou pequenos mamíferos no mesmo dia para qualquer ferida de dentada, sangramento, inchaço, um hamster que não come após uma luta ou um hamster com a parte traseira húmida ou suja.

Vá imediatamente para um hamster que esteja frio, não responsivo, a respirar com dificuldade ou a sangrar sem parar.

Marque consulta nos próximos dias para um hamster que perdeu peso enquanto partilhava a gaiola, mesmo sem ferimentos visíveis, porque o stress crónico de uma união instável suprime o apetite e a função imunitária antes de produzir feridas.

Para um sírio, esta é a imagem final. Um alojamento de forragem profunda só para si não é um compromisso, é o alojamento correto.

Tire fotografias do alojamento e do animal. Grande parte da agressividade dos hamsters é diagnosticada a partir do layout, e uma imagem responde a perguntas sobre pontos de estrangulamento e espaçamento de recursos mais rapidamente do que qualquer descrição.