Acumulação de nitratos e síndrome do aquário antigo

Resposta rápida

O nitrato é o fim do ciclo do azoto e, ao contrário da amónia e do nitrito, não é convertido em mais nada por um filtro de aquário comum. Acumula-se. As únicas vias de saída são as mudanças de água, o crescimento das plantas e processos anaeróbicos especializados que a maioria dos aquários domésticos não possui. Assim, num aquário que é alimentado generosamente e mudado raramente, o nitrato aumenta e continua a aumentar.

Esse aumento lento é apenas metade do problema. O mesmo processo bacteriano que produz nitrato consome a dureza de carbonatos, o tampão que mantém o pH estável. À medida que o tampão é esgotado, o pH desce e, eventualmente, cai bruscamente, as bactérias do filtro abrandam e um aquário aparentemente maduro começa a produzir amónia novamente. Essa combinação é a síndrome do aquário antigo, e é o que transforma um aquário em declínio lento num desastre repentino.

Tudo o que entra num aquário permanece lá até que o retire. A comida é a maior entrada voluntária na maioria dos aquários.

• O nitrato é removido por mudanças de água, não pelo filtro.
• Teste a sua água da torneira quanto ao nitrato antes de culpar o aquário. Em algumas zonas, chega já com valores elevados.
• Se um aquário esteve muito tempo sem mudanças de água, não o tente corrigir com uma mudança grande. É assim que os peixes morrem.
• Uma leitura de dureza de carbonatos a cair é um aviso mais precoce e mais útil do que uma queda no pH.
• O excesso de alimentação é a entrada que controla mais facilmente e a que conduz mais frequentemente a toda a espiral.

:::danger
Uma grande mudança de água num aquário negligenciado há muito tempo pode matar os peixes.

Num aquário que não é mudado há meses, a água desviou-se muito da água da torneira: pH mais baixo, tampão esgotado, sólidos dissolvidos elevados, orgânicos acumulados. Os peixes aclimatam-se lentamente a isso e sobrevivem. Substituir a maior parte de uma só vez com água da torneira fresca faz oscilar o pH, a dureza e a temperatura em minutos, e os peixes que estavam apenas stressados entram em choque osmótico e de pH. A recuperação correta é uma série de pequenas mudanças ao longo de dias ou semanas, testando antes e depois de cada uma, para que a água volte gradualmente ao normal.
:::

Decidir em 60 segundos

De onde vem o nitrato

Comida.

Cada grama de comida que entra no aquário torna-se tecido de peixe ou resíduo, e a maior parte torna-se resíduo. A comida não consumida decompõe-se diretamente; a comida consumida torna-se amónia através das guelras e resíduos sólidos no substrato. Ambos acabam como nitrato.

Nível de povoamento.

Mais peixes, mais resíduos. Um aquário que está no limite da sua capacidade não tem margem, e a mesma rotina de manutenção que o manteve estável com metade do povoamento não o manterá.

Matéria morta e em decomposição.

Folhas de plantas moribundas, um peixe que morreu atrás do filtro, comida não consumida no substrato e os detritos acumulados nos meios filtrantes decompõem-se continuamente.

Água da torneira.

Este é o ponto que os donos raramente verificam. Em áreas agrícolas, o nitrato na rede de abastecimento pode ser substancial. Se a sua água da torneira já contém uma quantidade significativa, as mudanças de água diluem até esse nível e não mais, e nunca atingirá uma leitura baixa apenas mudando a água.

Fertilizantes.

Os fertilizantes para aquários plantados contêm frequentemente azoto deliberadamente. Num aquário densamente plantado isso não é problema, porque as plantas utilizam-no. Num aquário ligeiramente plantado e doseado com base num horário copiado da montagem de outra pessoa, ele acumula-se.

A consequência prática é que a soma das entradas tem de ser igualada pela soma das exportações e, se não for, a diferença aparece como nitrato.

Pesar ou medir a comida elimina as dúvidas. A maioria do excesso de alimentação acontece porque uma pitada é uma quantidade variável e há normalmente várias pitadas por dia.

Por que a capacidade tampão importa mais do que o pH

A dureza de carbonatos, frequentemente designada por KH ou alcalinidade, é a capacidade do aquário de resistir a uma mudança de pH. Não é a mesma coisa que o pH e é muito mais útil como aviso precoce.

A nitrificação produz ácido. Cada ciclo de amónia a nitrato consome parte do tampão. A respiração dos peixes e a decomposição de matéria orgânica adicionam dióxido de carbono, o que também empurra o pH para baixo. As mudanças de água substituem o tampão, porque a água da torneira contém geralmente carbonatos.

Num aquário que não é mudado, o tampão é consumido e não substituído. Durante muito tempo parece que nada acontece, porque o tampão está a fazer o seu trabalho e a manter o pH estável. Depois esgota-se e o pH cai rapidamente em vez de gradualmente.

Duas coisas correm mal nesse ponto. Os peixes são expostos a uma mudança rápida de pH, o que é muito mais penoso para eles do que um pH baixo estável. E as próprias bactérias nitrificantes funcionam mal em condições ácidas, pelo que a capacidade do filtro para processar amónia desaparece. Um aquário que funciona há anos mostra subitamente amónia e o dono conclui que o filtro falhou.

É por isso que vale a pena testar a dureza de carbonatos mesmo quando o pH parece bom. Um KH a cair é o sinal de que a quebra está a chegar.

O que o nitrato faz realmente aos peixes

Nos níveis encontrados num aquário comunitário de água doce negligenciado, o nitrato é raramente um veneno agudo para peixes adultos resistentes. O que ele faz é crónico.

Suprime o crescimento nos juvenis, pelo que os peixes jovens ficam pequenos e desenvolvem-se mal.

Reduz a função do sistema imunitário, pelo que o aquário tem surtos repetidos de doenças que parecem surgir do nada.

Suprime a reprodução e os peixes que desovariam facilmente em água limpa simplesmente param.

Causa cor desbotada e barbatanas coladas.

Em concentrações elevadas, interfere com a capacidade do sangue de transportar oxigénio, e os peixes tornam-se letárgicos e ofegantes.

Os invertebrados são muito mais sensíveis. Camarões, caracóis e particularmente corais sofrem com concentrações que os peixes adultos toleram. Num aquário misto, camarões a morrer enquanto os peixes parecem bem é um sinal de aviso genuíno, não azar.

Os alevins são também muito mais sensíveis do que os adultos, razão pela qual os aquários de criação precisam de mudanças de água muito mais frequentes do que os aquários de exposição.

Os sistemas marinhos e de recife operam segundo padrões completamente diferentes, e níveis de nitrato que seriam banais num aquário comunitário de água doce são prejudiciais para os corais.

Alimentar sem alimentar a espiral

Alimente uma quantidade medida.

Uma pitada não é uma medida. Use uma pequena colher de medição ou pese a quantidade diária uma vez para saber que aspeto tem e cumpra-a.

Alimente quantidades pequenas e observe.

Dê o que os peixes consomem num curto período, observe-os a comer e pare quando o interesse diminuir. Comida que chega ao substrato intacta é uma doação direta de nitrato.

Alimente menos frequentemente do que parece natural.

A maioria dos peixes comunitários adultos passa-se bem com uma ou duas vezes por dia. Alevins, alguns herbívoros que pastam continuamente e certas espécies têm necessidades diferentes, por isso verifique o que a sua espécie requer realmente em vez de seguir uma regra geral.

Inclua um dia sem alimentação para peixes adultos, se for adequado à sua espécie. Peixes adultos saudáveis não são prejudicados por isso e dá uma pausa ao sistema.

Não alimente com um temporizador sem verificar.

Os alimentadores automáticos são úteis e são também uma causa clássica de excesso de alimentação grosseiro, particularmente os que dispensam por rotação para uma sala húmida onde a comida incha e encrava ou despeja.

Remova a comida não consumida.

Sifone-a em vez de a deixar decompor-se.

Alimente com a comida certa.

Comida que os peixes não conseguem fisicamente comer, ou comida que se afunda passando pelos peixes que se alimentam à superfície, vai direto para o substrato.

Combine a comida com a forma e o local onde os peixes se alimentam. Pellets que se afundam passando pelos peixes de superfície são nitrato com passos extra.

O lado da exportação: eliminar o nitrato

As mudanças de água são a ferramenta principal.

Mudanças parciais regulares com água desclorada e de temperatura igualada são a rota fiável. A frequência e o volume dependem do povoamento, alimentação e tamanho do aquário, e a quantidade correta é o que quer que mantenha o seu nitrato estável entre mudanças em vez de um número de um livro.

Aspire o substrato.

Os detritos na gravilha são uma fonte contínua de nitrato. Aspire uma secção de cada vez em vez de perturbar todo o fundo de uma só vez, particularmente num substrato profundo ou plantado.

Limpe o filtro corretamente.

Enxague os meios mecânicos em água velha do aquário, não sob a torneira, para não matar as bactérias. Substitua meios mecânicos entupidos. Um filtro cheio de detritos está a processar resíduos em nitrato muito eficientemente e a manter a matéria-prima no lugar.

Use plantas deliberadamente.

Plantas de caule de crescimento rápido, plantas flutuantes e algas num refúgio absorvem azoto, e a sua colheita exporta-o fisicamente. Um aquário com plantas que estão a crescer e a ser podadas remove nitrato. Um aquário com plantas que estão a morrer lentamente adiciona-o.

Reduza o povoamento se estiver a travar uma batalha perdida.

Considere a sua água de origem.

Se o nitrato na água da torneira for elevado, as mudanças de água não resolverão o problema por si sós, e opções como água de osmose inversa misturada com água da torneira tornam-se dignas de discussão com um retalhista especializado.

Recuperar um aquário com síndrome do aquário antigo

Teste primeiro e escreva os números.

Amónia, nitrito, nitrato, pH, dureza de carbonatos e temperatura no aquário, e o mesmo painel na sua água da torneira. A lacuna entre os dois diz-lhe quão longe tem de viajar.

Mude volumes pequenos, frequentemente.

Pequenas mudanças repetidas diariamente ou dia sim, dia não, movem a água gradualmente. Teste antes e depois para que possa ver o pH e a dureza a moverem-se em pequenos passos em vez de saltarem.

Iguale a temperatura e desclore sempre.

Não limpe tudo de uma vez.

Não substitua os meios filtrantes, aspire todo o substrato e faça uma grande mudança de água na mesma sessão. Espalhe o trabalho para que a população bacteriana não seja perturbada enquanto a química também está a mudar.

Observe os peixes, não apenas os números.

Ofegar, nadar errático, perda súbita de cor ou um peixe deitado no fundo após uma mudança significa que se moveu demasiado rápido.

Espere que leve semanas, não uma tarde.

Depois defina um horário que irá realmente cumprir.

Uma mudança menor feita de forma fiável todas as semanas é muito melhor para os peixes do que uma grande feita ocasionalmente, precisamente porque nunca deixa a água desviar-se.

O que nunca fazer

Não confie no filtro para remover nitrato.

Não faça uma única grande mudança de água num aquário negligenciado há muito tempo.

Não reponha a evaporação e conte-a como uma mudança de água. A evaporação remove água e deixa tudo o resto para trás, por isso repor concentra o aquário ainda mais.

Não enxague meios filtrantes biológicos sob água da torneira clorada.

Não substitua todos os meios filtrantes de uma vez.

Não use removedores químicos de nitrato como substituto das mudanças de água; eles ganham tempo e não resolvem a entrada.

Não suba o pH com um produto engarrafado num aquário sem tampão. Adicionar álcali a água sem tampão faz oscilar o pH violentamente.

Não adicione mais peixes a um aquário que já está com dificuldade em manter limpo.

Não confie num resultado de teste de nitrato sem seguir as instruções do kit exatamente, incluindo agitar o segundo frasco de reagente vigorosamente pelo tempo total indicado.

Não ignore mortes de invertebrados num aquário misto.

Quando pedir ajuda

Obtenha aconselhamento urgente se aparecer amónia num aquário estabelecido, se o pH tiver caído bem abaixo da sua água de origem, se os peixes estiverem a morrer sem uma causa óbvia, ou se uma mudança de água tiver sido seguida por mortes repentinas.

Contacte um veterinário aquático ou um retalhista especializado se mantiver peixes koi, um sistema marinho ou de recife, ou stock valioso, e leve consigo uma amostra de água fresca em vez de confiar em números memorizados.

Peça ajuda com a água de origem se o nitrato da sua torneira for suficientemente elevado para que as mudanças de água não consigam baixar o valor do aquário. A mistura com água purificada é uma abordagem viável, mas precisa de ser feita de forma consistente e com atenção à dureza.

Cor forte, barbatanas abertas e comportamento ativo são o aspeto que uma qualidade de água estável tem visto de fora do vidro.

Leve o seu registo escrito, os resultados dos testes do aquário e da água da torneira, o volume do aquário, a lista de povoamento, o histórico de manutenção incluindo quando os meios filtrantes foram mudados pela última vez, a rotina de alimentação e quaisquer produtos adicionados recentemente. A coisa mais útil que pode fornecer é a tendência ao longo do tempo, porque um problema de nitrato é definido pela sua direção em vez de por uma leitura única.