Sistemas elétricos em aquários: anéis de gotejamento, disjuntores diferenciais e a regra antes de colocar as mãos na água

Resposta rápida

Um aquário tem este aspeto quando os seus sistemas elétricos estão a cumprir a sua função. Nada sobre um aquecedor a falhar ou uma bomba com fuga é visível a partir da frente.

Um aquário é o único aparelho na maioria das casas que combina eletricidade da rede, água estagnada e uma mão que entra semanalmente. Tudo neste artigo deriva desse facto.

Dois hábitos proporcionam a maior parte da proteção: desligue todos os aparelhos da tomada antes de colocar as mãos na água e coloque o aquário numa tomada protegida por um dispositivo de corrente residual, chamado RCD no Reino Unido, Europa, Austrália e Nova Zelândia, e GFCI na América do Norte.

• Desligue o aquecedor, o filtro, a bomba e a luz antes de qualquer mão, rede ou sifão entrar no aquário.
• Passe todos os cabos num anel de gotejamento, para que a água que escorre pelo cabo caia no fundo do anel em vez de entrar na tomada.
• Nunca deixe um aquecedor funcionar ao ar livre. Desligue-o antes de uma mudança de água e mantenha-o desligado até que a água esteja novamente sobre ele.
• Instale uma válvula de retenção em qualquer linha de ar, ou um corte de energia irá sifonar o aquário para o chão e para as tomadas.
• Um aquário inteiro morto durante a noite com análises de água normais é uma falha elétrica até prova em contrário.

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Se sentir um formigueiro, um zumbido ou um choque vindo da água, não volte a colocar a mão para investigar.

Corte primeiro a energia na parede ou no quadro elétrico. Um formigueiro significa que a corrente já está a passar por si, e a diferença entre um formigueiro e um choque fatal é onde a sua outra mão está a descansar. A corrente que atravessa o peito é o que para um coração, e é necessária muito menos corrente do que a que uma lâmpada consome.

Se alguém estiver a levar um choque e não conseguir soltar-se, não lhe toque. Corte a energia primeiro, depois ajude a pessoa.
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Decida em 60 segundos

Porque é que um aquário é um caso elétrico especial

A instalação elétrica doméstica pressupõe que a água e a eletricidade são mantidas separadas. Um aquário coloca deliberadamente um elemento de aquecimento, um motor de bomba e muitas vezes uma luz dentro ou diretamente sobre um corpo de água, e depois pede ao dono para lá colocar a mão.

A água conduz, mas não perfeitamente. A água doce é uma má condutora, e é por isso que uma pequena fuga produz frequentemente um formigueiro em vez de um desastre imediato. Esse formigueiro é a fase de aviso, e é muito frequentemente ignorado.

O sal muda o cenário. Um aquário marinho, um aquário de salobros, ou um aquário de água doce a ser tratado com sal de aquário conduz muito melhor do que a água da torneira comum. A mesma falha que causou um formigueiro num aquário comunitário pode causar um choque grave num aquário de recife.

A acumulação de sal torna a situação pior de uma segunda forma. A água salgada que evapora deixa uma crosta que sobe pelos cabos, pinos das fichas e faces das tomadas, e essa crosta é condutora quando absorve humidade do ar. Os aquariofilistas marinhos têm falhas na ficha, não apenas no aquário.

Mais duas características dos aquários importam. O equipamento funciona continuamente, durante anos, o que nenhum outro aparelho doméstico, exceto um frigorífico, faz. E o equipamento permanece num microclima quente, húmido e com condensação sob uma tampa ou dentro de um armário fechado, que é exatamente o ambiente que degruda o isolamento dos cabos e corrói os contactos.

Como é uma configuração segura

O kit de manutenção vive ao lado do aquário, mas a tomada não deveria. Mantenha a saída acima da linha da água e dê a cada cabo um anel de gotejamento antes de chegar à ficha.

Um circuito protegido.

Um RCD ou GFCI compara a corrente que flui no condutor de fase com a corrente que retorna no neutro. Se parte dela estiver a ir para outro lado, como através da água e através de si, o dispositivo corta o fornecimento numa fração de segundo.

As classificações diferem por região. As tomadas GFCI Classe A da América do Norte são construídas para disparar com alguns miliamperes. Os circuitos de tomadas do Reino Unido, Europa e Austrália utilizam normalmente RCDs de 30 mA para proteção adicional. Ambos estão definidos abaixo do nível que causa fibrilhação cardíaca, que é o objetivo principal.

Se já possui um depende de onde vive e da idade da instalação elétrica. No Reino Unido, os regulamentos atuais significam que a maioria dos circuitos de tomadas em casas recentemente renovadas estão protegidos por RCD. Na América do Norte, a proteção GFCI é necessária em locais húmidos, mas geralmente não numa sala de estar, por isso um aquário numa sala está frequentemente desprotegido. Em grande parte da Ásia, América Latina e sul da Europa, as habitações mais antigas muitas vezes não têm pino de terra nem qualquer dispositivo de corrente residual.

Se não puder atualizar o circuito, um adaptador RCD de encaixe colocado entre a parede e a extensão do aquário é a resposta prática para arrendatários. Protege tudo o que estiver a jusante.

Um anel de gotejamento em cada cabo.

Deixe cada cabo pendurado abaixo do nível da tomada antes de subir para a ficha. A água que escorre pelo exterior de um cabo, seja por condensação, salpicos ou uma barra de pulverização, cai no ponto mais baixo em vez de seguir para a tomada.

Isto não custa nada e previne a via mais comum pela qual a água chega aos contactos vivos.

A tomada acima da linha da água, nunca debaixo do aquário.

O instinto é esconder a extensão no armário debaixo do aquário. Esse é exatamente o lugar onde as fugas do filtro externo, pingos da mangueira e condensação se acumulam. Se a tomada tiver de estar no armário, monte-a no alto da parede do armário, acima do topo do filtro, e nunca no chão do mesmo.

Uma extensão dedicada, não uma corrente delas.

O equipamento de aquário é uma carga contínua. Ligar extensões em série, ou fazer funcionar tudo a partir de um enrolador de cabos, é um caminho para incêndios. Um enrolador deixado enrolado não consegue libertar calor e pode sobreaquecer muito abaixo da sua corrente nominal.

Uma válvula de retenção em cada linha de ar.

Se a bomba de ar ficar abaixo do nível da água, um corte de energia transforma a linha de ar num sifão. O aquário esvazia-se para trás através da bomba e para o chão, que na pior das situações é o chão onde está a extensão. Uma válvula de retenção de sentido único na linha de ar para isto e é o item de segurança mais barato que irá comprar.

O aquecedor é o componente que falha pior

A maioria das falhas elétricas em aquários remonta ao aquecedor, porque é o único aparelho cuja peça de trabalho é um elemento quente dentro de um tubo selado submerso em água.

Falha um: aquecido ao ar.

A sequência clássica é uma mudança de água. O nível desce abaixo do aquecedor, o termóstato pede calor, e o elemento aquece o vidro que já não está a ser arrefecido pela água. O vidro racha ou parte-se, e falha logo ali ou falha quando a água fria chega até ele.

A regra é absoluta: desligue o aquecedor, na ficha, antes de começar a drenar, e deixe-o desligado até que a água esteja novamente acima do topo da unidade e tenha tido tempo para equalizar.

A mesma falha acontece silenciosamente através da evaporação num aquário sem tampa, especialmente no inverno com o aquecimento ligado, e num aquário deixado durante um longo período de férias.

Falha dois: termóstato bloqueado fechado.

Os contactos soldam-se e o aquecedor funciona continuamente. A temperatura do aquário sobe até que os peixes cozinhem. Isto não é um risco de choque elétrico, mas mata tudo, e é por isso que um termómetro separado, lido a olho e não pelo mostrador do próprio aquecedor, é uma verificação diária em vez de semanal.

Falha três: degradação do selo.

Os aquecedores envelhecem. O selo na tampa deteriora-se, a água entra no tubo e o aquário fica eletrificado. Muitas vezes não há sinais visíveis. Esta é a falha que mata um aquário inteiro durante a noite e deixa as análises de água com um aspeto perfeito.

Aquecedores de titânio e aço inoxidável com controladores externos eliminam o risco de quebra e movem a eletrónica para fora da água, embora ainda precisem do mesmo circuito protegido. As proteções evitam que um peixe seja queimado contra o vidro e evitam que um peixe grande ou pesado rache o tubo.

Não utilize um aquecedor indefinidamente só porque ainda funciona. A substituição num calendário que decidir é mais barata do que substituir um aquário de peixes.

Voltagem residual, sondas de ligação à terra e o que é realmente conhecido

O equipamento com fugas pode colocar uma voltagem na água sem disparar nada, especialmente num circuito sem proteção. Os donos notam como um formigueiro, ou como peixes que não usam uma extremidade do aquário, ou como contorções e espasmos perto de uma bomba.

Uma sonda de ligação à terra é uma vareta de titânio colocada na água e ligada à terra. O que faz é bem compreendido: dá à corrente que foge um caminho de baixa resistência para a terra.

O que se segue a partir daí é onde reside o argumento. Num circuito com um RCD ou GFCI, a sonda torna uma fuga visível imediatamente, porque a corrente de fuga flui agora para a terra e o dispositivo dispara. Esse é o caso útil.

Num circuito sem dispositivo de proteção, a sonda transforma uma voltagem residual numa corrente residual contínua que flui através da água, o que não é obviamente melhor para os peixes e elimina o formigueiro que o teria avisado. Uma sonda é um complemento para um RCD ou GFCI, não um substituto para um.

A alegação popular de que a voltagem residual causa erosão da cabeça e da linha lateral não está estabelecida. Trate-a como não comprovada e não deixe que isso o distraia do ponto real, que é que o equipamento com fugas é um perigo para a pessoa que faz a mudança de água.

Alterações que significam agir hoje

Qualquer sensação vinda da água.

Formigueiro nos dedos ou pulso, um zumbido sentido no antebraço que descansa na borda, ou um choque. Esta é a fase inicial da falha que mata um aquário, e é a fase em que ninguém se magoou ainda.

Um disjuntor ou RCD que dispara, especialmente num momento repetível.

Se dispara quando o aquecedor liga, ou quando o filtro externo inicia, esse aparelho tem uma falha de isolamento. Reiniciar o dispositivo e continuar a usar o aparelho elimina a proteção pela qual pagou.

Corrosão, esverdeamento ou crostas nos pinos da ficha.

Em aquários marinhos, isto é acumulação de sal. Em aquários de água doce, significa que a ficha esteve a ficar húmida, o que significa que o anel de gotejamento está em falta ou que a tomada está demasiado baixa.

Condensação dentro de uma unidade de luz ou no interior de uma ficha.

O ar quente e húmido de um aquário aberto condensa em qualquer superfície mais fria acima dele. Uma luz de tampa que embacia internamente está a caminho de uma falha.

Um aquário inteiro perdido de uma vez com análises de água normais.

Percorra a lista antes de assumir doença. Falha elétrica, pico de temperatura ou quebra devido a um aquecedor avariado, aerossol ou inseticida pulverizado na sala, quebra de oxigénio devido a uma bomba parada num aquário densamente povoado, água da torneira não tratada num reabastecimento e uma dose dupla de medicação produzem mortes simultâneas. A doença quase nunca o faz.

A rotina que deteta problemas cedo

As mãos entram constantemente nos aquários e os aparelhos devem ser desligados antes de o fazerem. Levantar um peixe com a mão nua deve ser evitado, porque a pele seca ou com sabão remove a camada de muco que o protege.

O que nunca fazer

Não coloque a mão dentro de um aquário para descobrir se o formigueiro é real. A investigação é feita com a energia desligada.

Não reinicie repetidamente um RCD, GFCI ou disjuntor que disparou para manter o equipamento a funcionar. Ele está a reportar uma falha que está atualmente a fluir para algum lugar onde não deveria.

Não utilize um aquecedor durante uma mudança de água e não deite água fria sobre um aquecedor que esteve exposto. Dê-lhe tempo ao ar para arrefecer.

Não coloque a extensão no chão do armário debaixo do aquário.

Não utilize um enrolador de cabo como fonte de alimentação permanente para o aquário.

Não confie numa sonda de ligação à terra como o seu dispositivo de segurança. É um auxiliar de diagnóstico num circuito protegido e um risco num circuito desprotegido.

Não assuma que um aparelho vendido para uso em aquário é seguro em qualquer circuito. Bombas, aquecedores e drivers LED de baixo custo importados variam muito na qualidade do isolamento, e a marca de certificação na caixa nem sempre é genuína.

Quando obter ajuda

O objetivo é aborrecido: equipamento que funciona durante anos sem incidentes, e um aquário no qual pode colocar as mãos em segurança.

Ligue a um eletricista qualificado, não a uma loja de aquários, para qualquer um destes:

• Um choque ou formigueiro sentido vindo da água
• Um dispositivo de proteção que dispara sempre que um aparelho específico funciona
• Chamuscadelas, derretimento ou cheiro a queimado numa ficha ou tomada
• Tomadas na sala que não têm ligação à terra nem proteção de corrente residual

Procure aconselhamento médico para qualquer choque que tenha passado pelo corpo, particularmente de mão para mão ou de mão para pé, mesmo que se sinta completamente bem.

Contacte um veterinário de animais aquáticos ou exóticos se os peixes sobreviveram ao evento, mas se estiverem a comportar-se de forma anormal depois. Traga o volume do aquário, a lista de espécies, os resultados das análises de água de antes e depois, a idade e tipo de cada aparelho, e o que mudou na sala nos dias anteriores.

Esse histórico é importante porque a questão veterinária após um evento elétrico é se o que está agora a ver é uma lesão, infeção secundária através da pele danificada, ou um problema de qualidade da água causado pelo filtro ter estado desligado. Estes são tratados de forma diferente, e a cronologia separa-os.