Peixes e água da torneira: cloro, cloraminas, metais e falhas no condicionador

Resposta rápida

Quando um aquário inteiro começa a nadar de forma errática, a roçar-se, a fechar as barbatanas e a respirar com dificuldade poucas horas após uma muda de água, a causa quase nunca é um parasita. É a água que acabou de adicionar.

A água da torneira é tratada para ser segura para consumo humano, mas os agentes que a tornam segura para nós são tóxicos para os peixes e para as bactérias nitrificantes do seu filtro. O cloro queima as guelras e a pele ao contacto. A cloramina causa o mesmo dano e não evapora. O cobre libertado pela canalização mata invertebrados a níveis que um humano nem notaria. A água descalcificada não é "macia" da forma que os peixes necessitam.

Quase tudo isto é evitável e a maioria dos problemas resume-se à forma como o condicionador é doseado e ao que aconteceu na estação de tratamento durante a semana.

Retirar os peixes com uma rede é o último recurso num acidente com a água. Corrigir a água é mais rápido e causa menos danos do que mover os animais.

• Deixar a água a repousar durante a noite remove o cloro livre. Não remove a cloramina, que é o que muitos sistemas de abastecimento utilizam atualmente.
• Trate a água no balde, na dose correta para esse volume, antes de a aproximar do aquário.
• Nunca utilize água quente da torneira para uma muda de água. Transporta mais metais dissolvidos e provém, frequentemente, de um cilindro ou termoacumulador.
• Os camarões e caracóis morrem antes de os peixes mostrarem sintomas. Trate-os como um sistema de alerta precoce.
• Um evento de cloro mata o filtro, além de irritar os peixes, por isso esteja atento a um pico de amónia alguns dias depois.

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As empresas de abastecimento de água aumentam periodicamente os níveis de desinfetante na rede, e a dose que funcionou durante todo o ano pode subitamente tornar-se insuficiente.

A purga das tubagens após reparações, a alternância sazonal entre cloro e cloramina e a cloração de choque de rotina aumentam a concentração na sua torneira sem qualquer aviso prévio. Se doseia o condicionador por hábito na taxa mínima, essa será a semana em que perderá peixes. Dosear na taxa recomendada para o volume total, e não no mínimo, e tratar a água num balde em vez de no aquário, é o que protege contra um abastecimento que não pode controlar.
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O que está na água e o que provoca

Cloro.

Adicionado como desinfetante. É um oxidante poderoso e as superfícies com que contacta primeiro nos peixes são as guelras e a camada de muco sobre a pele. Danifica as lamelas finas onde ocorre a troca gasosa, remove a camada protetora de muco e irrita os olhos.

O resultado visível é um aquário onde os peixes se roçam na decoração, fecham as barbatanas e respiram com dificuldade, por vezes em minutos. Numa exposição mais forte, os peixes ficam desorientados e morrem.

O cloro livre evapora da água parada, que é a origem do conselho antigo de deixar um balde a repousar durante a noite.

Cloramina.

Muitos sistemas de abastecimento utilizam agora cloramina, por ser mais estável e persistir ao longo da rede de distribuição. Essa estabilidade é precisamente o problema para os aquariofilistas. A cloramina não evapora significativamente de um balde, e um sistema que mudou para este composto destruirá um aquário de alguém que confia na água a repousar há anos.

Existe uma segunda consequência. A cloramina é cloro ligado a amónia. Um condicionador que quebra a ligação neutraliza o cloro e deixa a amónia para trás, que o filtro biológico tem de processar. Numa muda de água grande num aquário pouco povoado ou recentemente ciclado, essa amónia pode ser mensurável. Produtos que indicam desintoxicar cloro e amónia resolvem isto; os decloradores simples não.

Pergunte à sua empresa de águas o que utilizam. Muitos publicam a informação e alguns alternam sazonalmente.

Cobre e outros metais.

A canalização de cobre liberta cobre na água, e a quantidade depende do tempo que a água esteve parada nos canos, da temperatura e do pH. A água retirada logo pela manhã, e a água da torneira de água quente, transportam a maior quantidade.

O cobre em concentrações perfeitamente aceitáveis na água potável é letal para camarões e caracóis e prejudicial para os peixes a longo prazo. Esta é uma das razões pelas quais os invertebrados morrem primeiro num problema de água doméstico.

Nunca utilize a torneira de água quente para uma muda de água. A água esteve parada num cilindro ou permutador de calor, transporta mais metais dissolvidos e, em alguns sistemas, contém aditivos que nunca entram na rede de água fria.

Água descalcificada.

Um descalcificador doméstico de permuta iónica remove cálcio e magnésio e coloca sódio no seu lugar. Os peixes, caracóis e plantas precisam de cálcio e magnésio. A água é "macia" no sentido de não criar calcário numa chaleira, mas inútil no sentido que o aquariofilista pretende.

Se a sua casa tem um descalcificador, encontre a torneira não tratada. A maioria das instalações deixa a torneira de água fria da cozinha sem descalcificar para consumo humano, e é essa que deve usar.

Água de osmose inversa.

Remove quase tudo, o que é exatamente a razão pela qual é útil para aquariofilistas que pretendem criar água com especificações próprias. Usada pura, não tem minerais nem efeito tampão, e o pH é instável. Deve ser remineralizada com um produto apropriado antes de entrar no aquário.

Água de poço ou furo.

Sem cloro, mas com uma lista diferente: nitratos elevados em zonas agrícolas, ferro, sulfureto de hidrogénio, baixo oxigénio e dióxido de carbono dissolvido que aumenta o pH drasticamente após a arejamento. A água de um abastecimento privado deve ser testada antes de ser usada para peixes; não assuma que é limpa só por não ser tratada.

Meça o recipiente, meça a dose. As falhas nos condicionadores são quase sempre falhas aritméticas.

Como a dosagem do declorador falha

Dosear o aquário em vez da água.

Adicionar o condicionador ao aquário e depois colocar a água da torneira diretamente significa que a água não tratada contacta os peixes e o material filtrante antes de se misturar. Num aquário pequeno, ou com fluxo forte, esse contacto é suficiente. Trate a água nova no seu próprio recipiente primeiro.

Adivinhar o volume.

As capacidades dos baldes são marcadas de forma otimista e os aquários raramente têm o volume indicado na caixa após a adição de substrato, rocha e equipamento. Encha o balde até uma marca e doseie para essa marca.

Dosear na taxa mínima.

Os fabricantes fornecem uma taxa que assume um abastecimento típico. O seu abastecimento nem sempre é típico, e não o é de todo durante uma cloração de choque. Dosear na taxa recomendada para o volume total é barato e cobre a variação.

Produto antigo ou mal armazenado.

Os condicionadores degradam-se, especialmente depois de abertos e deixados num armário quente. Se o frasco estiver aberto há muito tempo e tiver um cheiro diferente de um novo, substitua-o.

Produto errado para o abastecimento.

Se o seu abastecimento usa cloramina, precisa de um produto que indique tratar cloramina e a amónia libertada. Um declorador básico não é suficiente.

Unidades em linha na mangueira.

Convenientes para aquários grandes e lagos, funcionam bem até o cartucho estar esgotado. Não têm luz de aviso. Acompanhe o volume que passou e mude o cartucho de acordo com um plano, em vez de esperar que algo corra mal.

Mangueiras.

Uma mangueira de jardim deixada ao sol desenvolve biofilme, liberta plastificantes e fornece água à temperatura em que esteve parada. Use uma mangueira reservada para o aquário, purgue-a bem antes de encher e verifique a temperatura.

Temperatura.

Não é uma questão química, mas pertence aqui, pois é a outra metade da maioria dos desastres em mudas de água. Iguale a temperatura manualmente antes de adicionar e adicione lentamente. Uma queda súbita causa stress aos peixes e pode desencadear surtos de doenças dias depois.

Reconhecer uma exposição

O padrão é o que a identifica: vários peixes afetados ao mesmo tempo, pouco depois de a água entrar no aquário, sem novas introduções e sem acumulação gradual.

Os sinais, aproximadamente por ordem de aparecimento:

Roçar-se e esfregar-se contra a decoração e substrato, devido à irritação da pele.

Movimento rápido das guelras e respiração ofegante, à medida que a troca gasosa é prejudicada.

Barbatanas fechadas e natação errática.

Excesso de muco, por vezes visível como uma película esbranquiçada ou placas de muco a soltar-se.

Guelras avermelhadas, estrias vermelhas nas barbatanas e olhos turvos.

Mortes de invertebrados, frequentemente antes de qualquer peixe parecer doente.

Mortes de peixes, por vezes em horas, por vezes no dia seguinte.

Se vir isto, atue imediatamente na água. Adicione uma dose completa de condicionador para o volume total do aquário, aumente o arejamento, apague as luzes, pare de alimentar e não adicione mais nada. Não tente outra muda de água da mesma torneira até compreender o que aconteceu.

Pele intacta e brilhante com uma camada de muco uniforme. Opacidade irregular ou placas de muco a soltar-se são danos químicos, não um parasita.

O problema retardado: o seu filtro

As bactérias nitrificantes são mais sensíveis ao cloro do que os peixes. Uma dose que deixa os peixes visivelmente irritados, mas vivos, pode ainda assim matar uma parte significativa da população do filtro.

Não verá isto no próprio dia. Aparece dois a cinco dias depois como amónia, e depois nitritos, num aquário que estava estável há meses. Os proprietários tratam frequentemente isto como um novo desastre separado.

Se teve qualquer evento de cloro, por mais ligeiro que seja:

Teste amónia e nitritos diariamente durante uma semana.

Faça mudas de água pequenas e frequentes em vez de uma grande.

Mantenha o arejamento elevado.

Alimente pouco, porque o alimento não consumido e os resíduos são o que o filtro debilitado não consegue processar.

Não adicione peixes, não limpe o filtro e não substitua materiais filtrantes.

Não doseie suplementos bacterianos como substituto das mudas de água; podem ajudar, mas as mudas de água são o que mantém os peixes vivos enquanto a população recupera.

A muda de água segura, passo a passo

Encha um recipiente limpo, usado apenas para o aquário, com água fria. Não quente, não misturada.

Se a casa tem um descalcificador, use uma torneira que o contorne.

Anote o volume com base numa marca no recipiente.

Adicione o condicionador para esse volume, na taxa recomendada completa, e mexa.

Verifique a temperatura em relação ao aquário manualmente ou com um termómetro e ajuste com mais água fria ou com um aquecedor, em vez de usar água quente da torneira.

Areje o recipiente durante alguns minutos se puder, especialmente com água de poço ou água que esteve parada.

Adicione lentamente, idealmente contra o vidro ou sobre um prato, para que nenhum peixe ou planta receba um fluxo concentrado.

Observe o aquário durante a hora seguinte.

Para aquários grandes e lagos onde os baldes são impraticáveis, use uma unidade de condicionador em linha com um cartucho que monitorize e substitua conforme o plano, mantendo o fluxo dentro da taxa nominal da unidade.

O que nunca fazer

Não confie em deixar a água a repousar durante a noite se o seu abastecimento usa cloramina.

Não use a torneira de água quente.

Não use água descalcificada de um descalcificador de permuta iónica.

Não use água de osmose inversa sem a remineralizar.

Não adicione condicionador ao aquário e depois coloque a água da torneira diretamente.

Não doseie na taxa mínima para o frasco durar mais.

Não faça uma segunda muda de água grande da mesma fonte quando a primeira causou um problema.

Não medique um aquário por suspeita de parasita quando o momento aponta para a muda de água.

Não limpe o filtro na mesma semana de um evento de cloro.

Quando pedir ajuda

Atue imediatamente, na água, para um aquário inteiro que mostra sinais de sofrimento após uma muda. Condicionador, arejamento, sem alimentação, luzes apagadas.

Contacte um veterinário de animais aquáticos ou um serviço de saúde de peixes se os peixes estiverem a morrer apesar disso, se as guelras estiverem visivelmente danificadas ou se tiver uma população valiosa ou insubstituível.

Contacte o seu fornecedor de água se suspeitar de uma mudança no tratamento, se a água estiver descolorada ou se houve obras na rua. Normalmente, podem dizer-lhe o que foi feito e quando a situação normalizará, e essa informação decide se deve ou não mudar a água esta semana.

Um aquário acabado de encher está no seu momento mais perigoso na primeira hora. Trate a água antes de a adicionar e observe os peixes depois.

Traga ou registe o volume do aquário, o volume mudado, a marca e dose do condicionador, se a água veio de uma torneira de água fria, mangueira ou abastecimento descalcificado, os resultados dos testes de água antes e depois, e o momento de cada sinal em relação à muda. Neste problema, a cronologia é o diagnóstico.