Equipamento para a gaiola da chinchila: as rodas, prateleiras e plásticos que causam lesões

Resposta rápida

As chinchilas vivem na vertical e aterram de forma brusca. A maioria das lesões na gaiola ocorre numa extremidade, num espaço vazio ou durante a descida.

A maior parte do que é vendido num kit inicial para chinchilas foi concebido para um hamster, um rato ou um coelho. Uma chinchila não é nenhum destes animais e essa incompatibilidade resulta num conjunto previsível de lesões.

O animal salta várias vezes o comprimento do seu próprio corpo, rói continuamente porque os seus dentes nunca param de crescer, não consegue vomitar, não consegue perder calor através da pelagem e esconde o inchaço e a claudicação sob um pelo tão denso que não detetará o problema até que esteja avançado.

• As rodas causam mais lesões do que qualquer outro item. Degraus, barras transversais e um diâmetro reduzido são os três defeitos a observar.
• O plástico na gaiola de uma chinchila torna-se plástico dentro de uma chinchila, e a chinchila não o consegue vomitar.
• Todos os itens de tecido são um potencial torniquete. Fios soltos enrolam-se à volta dos dedos e cortam a circulação sanguínea.
• Nunca dê a uma chinchila uma esteira de aquecimento, um candeeiro de aquecimento ou uma almofada térmica. Elas estão adaptadas ao frio e o calor mata-as.
• Escovas, champôs e produtos de limpeza de ouvidos presentes num kit de higiene não são equipamento para chinchilas, independentemente do que diz a embalagem.

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Nunca utilize uma esteira de aquecimento, um candeeiro de aquecimento, uma almofada térmica, um saco de conforto ou uma cama de velo coberta para uma chinchila.

As chinchilas evoluíram num ambiente frio, seco e de elevada altitude. A sua pelagem é uma das mais densas de qualquer mamífero, com muitos pelos a crescerem de cada folículo em vez de apenas um, e foi feita para impedir a perda de calor. Não conseguem ofegar eficazmente e não suam. Qualquer equipamento que adicione calor ou que prenda o próprio calor corporal do animal empurra-o para um golpe de calor. O stress térmico numa chinchila progride rapidamente e é frequentemente fatal. O equipamento correto é uma divisão fresca, uma telha de granito ou cerâmica para se deitar e sombra, não uma fonte de calor.
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Porque existem perigos específicos para chinchilas

Quatro aspetos biológicos explicam quase todas as lesões por equipamento nesta espécie.

Estão feitas para saltar, não para trepar com cuidado.

Os membros posteriores da chinchila são longos e poderosos e o animal desloca-se saltando entre superfícies, muitas vezes várias vezes o seu próprio comprimento, e frequentemente com pouca luz porque é mais ativa ao amanhecer e ao anoitecer. Compromete-se com um salto antes de conseguir avaliar totalmente a aterragem.

O esqueleto que torna esses saltos possíveis é leve. As costelas, os ossos dos membros e as vértebras da cauda fraturam-se mais facilmente do que os de um coelho ou de um porquinho-da-índia. Um salto mal calculado para uma base dura, ou um salto assustado contra uma barra, é um mecanismo real de fratura e não teórico.

Roem constante e indiscriminadamente.

Os incisivos e molares crescem ao longo da vida e devem ser gastos. Uma chinchila não distingue entre o pau de roer que forneceu e a prateleira de plástico, o gancho da rede ou o revestimento da gaiola.

Não conseguem vomitar.

As chinchilas, tal como os coelhos e os porquinhos-da-índia, não têm reflexo de vómito funcional. Tudo o que é engolido deve passar por todo o sistema digestivo. Uma tira de plástico roído ou um pedaço de velo engolido tem apenas uma saída, e se não conseguir passar, o resultado é uma obstrução e um intestino que para de se mover.

A pelagem esconde tudo e retém o calor.

A densidade extrema do pelo é a razão pela qual as lesões são descobertas tarde. Um pé inchado, uma ferida, um fio enrolado num dedo cortando a circulação: tudo isto é invisível até separar o pelo deliberadamente. Essa mesma densidade é a razão pela qual qualquer equipamento que produza calor é perigoso, porque o animal não consegue libertar o calor que fica retido.

Rodas: a maior fonte única de lesão

O mobiliário da gaiola e o tabuleiro de acessórios vendido com ele são duas questões diferentes. Quase tudo o que está à direita desta imagem é opcional para uma chinchila; quase tudo o que está à esquerda não é.

A chinchila precisa de uma roda. Precisa da roda certa, e a maioria das vendidas em lojas de animais não o é.

A superfície de corrida deve ser sólida.

Degraus, barras transversais, raios e rede são o defeito que causa as lesões clássicas: um dedo enfiado e partido enquanto a roda gira, ou uma cauda presa entre os degraus e amputada (degloving), o que significa que a pele é removida da cauda deixando o tecido por baixo exposto. Ambos são casos cirúrgicos. Uma superfície de corrida sólida elimina o mecanismo por completo.

Não deve existir nenhuma barra através do lado aberto.

Muitos suportes apoiam a roda com uma haste que atravessa a abertura. O animal entra e sai passando por essa haste, e o espaço estreito entre a roda em movimento e a barra fixa é um ponto de esmagamento. Rodas montadas lateralmente com um único eixo e uma face completamente aberta não têm este problema.

O diâmetro tem de se adequar à coluna do animal.

O teste que importa é postural: observe a chinchila a correr e olhe para as suas costas. Devem estar aproximadamente direitas. Costas que permanecem arqueadas durante todo o passo significam que a roda é demasiado pequena e a coluna está a ser sobrecarregada numa curva a cada passo, ao longo de milhares de passadas. A diretriz habitualmente usada é uma roda de pelo menos cerca de 35 cm, ou cerca de 14 polegadas, e o teste postural é o que o confirma.

O material importa porque será roído.

As rodas de plástico são comidas. Rodas de metal com uma pista sólida, ou as de madeira construídas para a espécie, duram e não se tornam um risco de ingestão. Verifique qualquer roda de metal quanto a costuras afiadas ou extremidades expostas no eixo.

Verifique o rolamento.

Uma roda que prende ou oscila desequilibra uma chinchila a correr. Gire-a manualmente semanalmente e ouça. Um rolamento a ranger ou a prender é uma queda prestes a acontecer, e é também um problema de ruído numa divisão onde alguém dorme.

Rodas do tipo disco (saucer) evitam a curva da coluna mas introduzem um risco diferente, que é o espaço entre o disco inclinado e a sua base. Se utilizar uma, verifique esse espaço face ao tamanho de um pé posterior.

Prateleiras, plataformas e altura de queda

As chinchilas precisam de espaço vertical. A forma como a maioria das gaiolas o proporciona também cria o risco de queda.

Escalone os níveis. Prateleiras dispostas numa pilha vertical reta deixam uma queda livre desde o topo da gaiola até à base. Desfasá-las significa que um escorregão é interrompido em vez de se tornar uma queda de altura total.

Pense no que está no fundo. Uma base de plástico duro ou metal é a pior superfície de aterragem. Cama profunda, ou uma base coberta de velo se aceitar o risco do tecido e o inspecionar, absorve parte de uma queda.

Utilize madeira não tratada seca em estufa. Pinho que tenha sido seco em estufa, ou uma madeira de lei não tratada, é o padrão. Evite qualquer coisa pintada, envernizada, tingida ou tratada sob pressão, e evite madeiras resinosas como o cedro, cujos óleos voláteis irritam as vias respiratórias dos pequenos mamíferos.

Substitua prateleiras de madeira quando ficarem sujas. A madeira absorve urina, e uma prateleira encharcada é tanto um problema de higiene como uma fonte de humidade contra os pés.

Evite prateleiras de grade metálica ou rede. Concentram o peso em linhas estreitas e causam feridas nos pés, e um membro enfiado através de uma grade enquanto o animal salta é uma fratura.

Observe a prateleira mais próxima da porta. Uma chinchila que salta quando a porta abre é uma rota comum de fuga e lesão, e uma plataforma de aterragem logo na abertura torna-a pior.

Tecido, velo e redes de descanso

O tecido numa gaiola de chinchila é uma decisão ponderada, não um padrão.

O mecanismo de torniquete. Um fio solto de uma rede desfiada, um forro de velo ou um item tricotado enrola-se à volta de um dedo ou da base da cauda. O animal não o consegue remover, o pelo esconde-o e a circulação é cortada. Perdem-se dedos desta forma, e o primeiro sinal é muitas vezes uma claudicação ou um dedo inchado notado dias depois.

O mecanismo de ingestão. Velo e algodão roídos são engolidos e não podem ser vomitados. Fibras longas são piores do que curtas, porque se acumulam.

O equipamento. Ganchos de metal, ganchos em S, correntes e mosquetões usados para pendurar redes prendem dedos e dentes. A corrente em particular é uma armadilha para os pés pequenos de uma chinchila.

Se utilizar tecido, use material densamente tecido sem laços, faça bainha em todas as extremidades, inspecione-o diariamente e remova-o permanentemente assim que for roído em vez de o reparar. Muitos cuidadores experientes simplesmente não o usam e as suas chinchilas não sofrem por isso.

Plástico, e porque importa mais aqui

O plástico é aceitável numa gaiola de hamster e um risco numa gaiola de chinchila, puramente devido à taxa de roedura e à incapacidade de vomitar.

Substitua prateleiras, abrigos, rampas e rodas de plástico por metal, cerâmica ou madeira não tratada. Observe a base da gaiola: um tabuleiro de plástico com cantos roídos significa que o animal já o tem ingerido.

Os tabuleiros de areia de plástico são o ponto comum de conflito. Se a sua chinchila o ignora, está bem. Se as extremidades mostrarem marcas de dentes, mude para um tabuleiro de metal ou cerâmica, ou instale uma proteção de metal ao longo da extremidade roída.

O mesmo se aplica aos bebedouros de plástico acessíveis através das grades, que é uma forma comum de uma chinchila comer plástico e perder o seu abastecimento de água ao mesmo tempo.

Abrigos, túneis e ficar preso

Abrigos de madeira e túneis entrançados estão entre os poucos itens de kit inicial que se adequam à espécie. Verifique as aberturas face ao tamanho do animal, não ao tamanho que tinha quando o comprou.

Os abrigos são essenciais. Uma chinchila sem lugar para se retirar é uma chinchila stressada.

Adapte a abertura ao tamanho atual do animal. As chinchilas ganham peso, e uma entrada de túnel ou abrigo que servia a um animal jovem pode prender um adulto. Uma chinchila presa entra em pânico, sobreaquece e lesiona-se a tentar libertar-se.

Duas saídas são melhores do que uma, especialmente onde duas chinchilas partilham uma gaiola, porque um abrigo de entrada única torna-se um local onde um animal encurrala outro.

Itens de erva entrançada e erva marinha são geralmente seguros para petiscar e são genuinamente usados. Esteja atento ao desmanchar: um túnel entrançado parcialmente comido produz exatamente o tipo de fio longo e solto que se enrola à volta de um dedo.

Tubos rígidos usados como túneis precisam que o seu diâmetro interno seja verificado face a um adulto bem alimentado, e precisam de ser algo em que o animal não se possa encravar.

Se encontrar uma chinchila presa, não a puxe pelo corpo ou pela cauda. A pele da cauda sai facilmente (degloving) e agarrar desencadeia o fur slip. Desmonte ou corte o que a estiver a prender.

Água: a falha que ninguém verifica

Uma chinchila que não consegue beber caminha para a estase gastrointestinal, e a estase gastrointestinal nesta espécie é uma verdadeira emergência.

Os bebedouros de esfera falham de formas que deixam o nível da água parecer perfeitamente normal: uma esfera bloqueada, uma bolha de ar, um frasco que parou de ventilar ou um bico que o animal roeu até fechar.

Verifique o fluxo, não o nível. Pressione a esfera com a ponta do dedo todos os dias e veja a água sair.

Frascos de vidro resistem melhor à roedura do que o plástico, e uma proteção para o frasco impede que o animal chegue ao corpo do frasco através das grades. Onde uma chinchila insiste em roer o bico, um bico de metal é a solução.

Taças de água aberta são uma má escolha especificamente para esta espécie, porque uma chinchila que molha a pelagem demora muito tempo a secar, e o pelo húmido contra a pele leva a infeções fúngicas e arrefecimento.

O recipiente para banho de areia

A areia em si e a frequência com que a oferecer são o seu próprio tópico. O recipiente é uma questão de equipamento.

Use uma casa fechada com uma abertura grande em vez de uma taça aberta. Mantém a maior parte da areia dentro em vez de a dispersar pela divisão e para os olhos do animal.

Deve ser pesado ou fixo, porque um banho tombado espalha areia pela gaiola e uma chinchila que depois se senta permanentemente em cama com areia desenvolve irritação ocular.

A abertura deve ser grande o suficiente para o animal girar e rebolar sem ficar entalado, e o recipiente precisa de ser retirado após o uso. Deixar um banho de areia permanentemente leva a banhos excessivos, pele seca e uma chinchila a usá-lo como casa de banho.

O que está no kit de higiene, e porque a maioria não deveria estar

A escova num kit inicial de chinchila é o item mais enganador nele. A pelagem de uma chinchila é mantida pela areia, não por escovagem, e puxar uma escova através dela remove pelo saudável.

Os kits iniciais de chinchila são frequentemente montados a partir de stock genérico de pequenos mamíferos. Vários itens neles não deveriam ser usados de todo.

Escovas. A densidade do pelo de uma chinchila vem de muitos pelos emergindo de cada folículo. Escovar puxa essa estrutura, remove pelo saudável e, num animal nervoso, pode desencadear o fur slip. As chinchilas mantêm a sua pelagem rebolando na areia, que levanta o óleo e a humidade do pelo mecanicamente. Não existe requisito de escovagem de rotina.

Pentes. Têm um papel restrito: separar um nó real, geralmente num animal de pelo longo ou que se tenha sujado. Isso é uma intervenção específica, não uma rotina semanal.

Champô, e água em geral. Nunca molhe uma chinchila. A pelagem retém água contra a pele durante um tempo extraordinariamente longo, e o resultado é arrefecimento e infeção fúngica da pele. Não existe nenhum champô que torne um banho de água aceitável.

Secadores de cabelo. Combinam as duas coisas que uma chinchila tolera menos, calor e ar forçado, e são por vezes sugeridos como uma forma de corrigir o erro anterior. Eles agravam-no.

Produtos de limpeza de ouvidos e cotonetes. As chinchilas não requerem limpeza de ouvidos. O canal é estreito, o tecido é delicado e empurrar fluido ou um cotonete para dentro pode levar detritos para o interior e danificar o canal ou o tímpano. O que os ouvidos precisam de si é inspeção: observe-os sob boa luz à procura de vermelhidão, corrimento, crostas, inclinação da cabeça ou coceira, e leve esses sinais a um veterinário em vez de os tratar em casa.

Alicates para unhas. As chinchilas normalmente desgastam as unhas em superfícies rugosas. Verifique-as em vez de cortar por padrão, e se estão consistentemente a crescer demasiado, a questão é por que motivo o animal não se está a mover o suficiente.

Os itens que valem genuinamente a pena ter são a areia e a sua casa, um conjunto de madeiras de roer seguras, uma taça de cerâmica pesada para comida, um bebedouro a funcionar e uma telha de granito ou cerâmica para arrefecimento.

A inspeção mensal de equipamento

O que nunca fazer

Não utilize nenhuma roda com degraus, barras, raios ou rede na superfície de corrida, independentemente de quão bem avaliada seja.

Não adicione calor. Sem esteiras de aquecimento, sem candeeiros, sem almofadas térmicas, sem camas de velo cobertas e sem posição de gaiola sob sol direto ou contra um radiador.

Não deixe plástico roído na gaiola com base em que o animal não comeu muito dele ainda.

Não repare um item de tecido desfiado e coloque-o de volta. Remova-o.

Não puxe uma chinchila presa pelo corpo ou pela cauda. Desmonte a obstrução em vez disso.

Não molhe uma chinchila e não use champô, toalhetes ou panos húmidos na pelagem.

Não coloque nada dentro dos ouvidos de uma chinchila, incluindo limpador, óleo, água ou um cotonete.

Não julgue um bebedouro pelo seu nível. Julgue-o por se sai água.

Quando procurar ajuda

Contacte um veterinário de exóticos no mesmo dia para uma chinchila que esteja a coxear, a não apoiar o peso, a arrastar um membro ou a cauda, ou que encontrou presa em equipamento.

Vá urgentemente para um dedo ou ponta de cauda inchado ou descolorado, o que sugere um torniquete de fibra e pode custar o dígito se deixado, e para qualquer chinchila que pare de comer ou pare de produzir excrementos normais após roer plástico ou tecido, porque essa combinação aponta para uma obstrução num animal que não consegue vomitar.

Trate o calor como uma emergência por si só. Uma chinchila que esteja deitada de lado, com orelhas vermelho vivo, a babar-se ou que não responda após exposição a uma fonte de calor precisa de atenção veterinária imediata e arrefecimento gradual a caminho.

Leve fotografias do equipamento envolvido. Nestes casos, o objeto explica a lesão mais rapidamente do que o exame, e também diz ao veterinário o que mais na gaiola é provável ser um problema.