Fuga, fissura ou quebra de aquário: a primeira hora

Resposta rápida

Um pequeno recipiente com a própria água do peixe é onde este acaba quando o seu aquário falha. Isto é sobrevivível por horas, não por dias.

Um aquário que está a verter, com uma fissura ou com uma fuga é duas emergências ao mesmo tempo: um perigo elétrico na sua casa e um sistema de suporte de vida a falhar à volta do seu peixe.

Trate delas por essa ordem. Desligar a eletricidade primeiro, peixes em segundo, danos causados pela água em terceiro e o próprio aquário por último, porque um aquário que começou a falhar não pode ser salvo por nada que faça enquanto estiver cheio.

• Desligue a energia na tomada antes de tocar em qualquer coisa molhada. Aquecedores, filtros e bombas são equipamentos ligados à rede elétrica imersos em água.
• Nunca levante ou mova um aquário com água lá dentro. Um painel sob tensão falha quando a carga se desloca.
• Baixe a água para baldes limpos e guarde essa água. Ela contém a sua química e as suas bactérias.
• Mova o peixe para um balde tapado com essa água velha e ar, e mantenha as matérias filtrantes húmidas com a água do aquário.
• A maioria das suspeitas de fugas não é do aquário. Condensação, um filtro com retorno de sifão e uma mangueira solta são muito mais comuns do que um painel fissurado.

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A água e a eletricidade da rede são a razão pela qual isto é uma emergência para si, não apenas para o peixe.

Antes de limpar, retirar água, alcançar a parte de trás do aquário ou tocar num aquecedor, desligue a alimentação na tomada e, idealmente, no quadro elétrico ou disjuntor desse circuito. A água que viaja ao longo dos cabos e entra numa tomada ou extensão é o mecanismo, e um aquecedor exposto ao ar enquanto ainda está ligado também pode partir-se, sendo assim que uma pequena fuga se transforma em vidro partido na água.
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Decida em 60 segundos

Porque é que os aquários falham, e porque falham repentinamente

O vidro não se desgasta gradualmente e depois avisa-o. Acumula tensão e depois liberta-a toda de uma vez, razão pela qual os donos descrevem um aquário que estava "completamente bem ontem".

O suporte e o chão.

O painel de base de um aquário de vidro é concebido para ser apoiado uniformemente em toda a sua área. Qualquer coisa que transforme um apoio uniforme em carga pontual concentra a tensão num único ponto.

Um único grão de areão preso sob a base, um suporte que empenou ligeiramente, uma base que não está totalmente plana ou um aquário colocado sobre uma carpete que comprime de forma irregular fazem todos a mesma coisa. A fissura aparece normalmente perto desse ponto e depois propaga-se.

Esta é também a razão pela qual uma verificação de nivelamento não é opcional e porque muitos fabricantes especificam uma esteira de espuma ou poliestireno sob a base. Quando o fabricante especifica uma, a sua função é distribuir a carga, não amortecer.

Peso.

A água doce pesa aproximadamente um quilograma por litro. Adicione substrato, rocha e o próprio aquário e a massa total assente numa área do tamanho de uma mesa pequena torna-se considerável. Num piso superior, num chão de madeira antigo ou num apartamento convertido, essa carga importa, e um aquário deve assentar sobre vigas em vez de ao longo de uma única, sempre que possível.

Danos por impacto que aparecem mais tarde.

Uma lasca numa extremidade, feita quando o aquário foi entregue ou quando uma rocha foi deixada cair, é um ponto de concentração de tensão. Pode ficar lá durante anos e depois propagar-se quando a temperatura muda ou o suporte assenta.

Esta é a razão para baixar os ornamentos duros e rochas para dentro de um aquário em vez de os deixar cair, e para construir o "hardscape" na base apenas depois de verificar que nada está preso por baixo.

Envelhecimento do silicone.

As juntas são estruturais num aquário de vidro. O silicone perde aderência ao longo dos anos, mais depressa se o aquário tiver estado sob luz solar direta e mais depressa se a preparação original da superfície foi má. A falha da junta começa normalmente como uma fuga num canto em vez de uma rutura repentina.

Tensão térmica.

Verter água quente num aquário frio, ou água fria em vidro quente, cria uma expansão irregular. É uma causa real de fissuras durante as trocas de água, especialmente no inverno quando a água da torneira é muito fria.

O acrílico comporta-se de forma diferente.

Os aquários de acrílico criam fissuras superficiais em vez de rachar limpidamente, riscam-se facilmente e podem frequentemente ser reparados por um especialista competente. Também fletem, o que significa que os requisitos do suporte são diferentes e normalmente mais rigorosos. Se tem acrílico, não assuma que os conselhos para vidro se aplicam.

O que está realmente a verter, porque normalmente não é o aquário

Baixe os ornamentos duros e rochas, não os deixe cair. Uma extremidade lascada no painel de base é uma fissura à espera de uma mudança de temperatura.

Antes de condenar um aquário, verifique as causas muito mais comuns. Os donos habitualmente desmontam e reconstroem um aquário perfeitamente saudável devido a um clipe de mangueira solto.

Condensação.

Uma sala fria e um aquário aquecido produzem condensação que escorre pelo exterior do vidro, que se acumula na base e parece exatamente uma fuga na junta. Seque o exterior completamente, coloque papel de cozinha à volta da base e volte a verificar dentro de uma hora.

Ligações do filtro externo.

Torneiras soltas, O-rings gastos, uma tampa não encaixada uniformemente e mangueiras que endureceram com a idade. Uma fuga no filtro externo aparece muitas vezes no chão do armário, longe do aquário, e é a fonte mais comum.

Retorno de sifão.

Quando uma bomba para, a água pode ser sifonada para trás através da saída ou através de uma linha de ar que passa abaixo do nível da água, esvaziando o aquário para o chão. Verifique se as linhas de ar sobem acima da superfície da água antes de descerem para a bomba, e se as saídas estão altas o suficiente para quebrar o sifão.

Transbordo da sump.

Num sistema de sump, o volume que drena de volta quando a bomba de retorno para deve caber na sump. Se não couber, a sump inunda cada vez que a eletricidade falha por um momento.

Vedantes do aquecedor e caixas rachadas.

Um aquecedor com uma fissura capilar no vidro pode verter e é também um perigo elétrico. Qualquer aquecedor que tenha funcionado a seco deve ser substituído, não testado.

Transbordo durante uma troca de água.

Óbvio em retrospetiva e vale a pena descartar antes de entrar em pânico.

Evaporação confundida com fuga.

Um nível de água a baixar com o chão seco é evaporação. Aquários abertos numa sala aquecida perdem uma quantidade surpreendente, e acelera no inverno quando o aquecimento central seca o ar.

O teste.

Seque tudo, marque o nível da água com uma fita adesiva e desligue o equipamento um item de cada vez, dando a cada um uma hora. Se o nível baixar com tudo desligado e o chão permanecer seco, é evaporação. Se o chão estiver molhado apenas quando um dispositivo específico funciona, esse dispositivo é a fuga.

A sequência de emergência

1. Desligar a energia.

Na tomada e no disjuntor se a água tiver chegado a cabos ou a uma extensão. Não ignore isto porque a fuga parece pequena.

2. Não mova o aquário.

Um aquário que contenha água nunca deve ser levantado, arrastado, inclinado ou nivelado. A água no interior move-se como uma massa e a tensão vai diretamente para as juntas e para a base. Aquários que estavam apenas a verter falharam completamente neste momento.

3. Prepare os recipientes.

Baldes limpos que nunca contiveram detergente, lixívia ou adubo para plantas. Baldes de qualidade alimentar são ideais. Os baldes de limpeza doméstica retêm resíduos que matarão os peixes.

4. Baixe a água para esses baldes, e guarde-a.

Sifone, não retire com um jarro se puder evitar, porque chegar ao interior do aquário move-o. Baixe o nível para abaixo da fissura ou junta e pare aí se o aquário estiver estável, ou esvazie completamente se a base estiver envolvida.

Essa água vale a pena guardar. Está à temperatura certa, com a dureza certa e o pH certo para o seu peixe, e não contém cloro. Alterações repentinas nesses parâmetros são uma ameaça maior para um peixe na hora seguinte do que um balde ligeiramente turvo.

5. Mova os peixes.

Use uma rede calmamente para os colocar num balde com a sua própria água. Não persiga, e não esvazie o aquário até restar apenas uma poça e só depois os apanhe, porque um peixe em poucos centímetros de água é facilmente ferido e severamente stressado.

6. Salve as matérias filtrantes.

Retire as esponjas, matérias cerâmicas e lã filtrante e submirja-as num recipiente com água do aquário. Elas contêm as bactérias nitrificantes que processam o amoníaco, e essa colónia morre ao ar ou em água da torneira clorada num curto espaço de tempo.

Esta é a coisa mais valiosa que irá salvar. Substrato, plantas e decoração podem ser todos substituídos rapidamente. Uma colónia bacteriana madura leva semanas a crescer.

7. Lide com os danos causados pela água.

Levante tudo o que seja absorvente do chão, faça o ar circular e, se o aquário estava no andar de cima ou num apartamento, verifique o teto por baixo. Muitas apólices de seguro doméstico tratam as fugas de aquários de forma diferente das fugas de canalização, e vale a pena conhecer a sua posição antes de precisar, em vez de depois.

Manter os peixes vivos num balde

À medida que o nível da água desce, o aquecedor e a entrada do filtro ficam expostos. Desligue ambos antes que o nível chegue até eles e nunca deixe um aquecedor funcionar ao ar.

Recipientes de retenção são sobrevivíveis, mas tudo o que mantém um peixe vivo num aquário tem agora de ser feito por si.

Oxigénio.

A superfície é onde ocorre a troca gasosa e um balde tem uma pequena superfície em relação à sua profundidade. Uma bomba de ar com uma pedra difusora é a resposta fiável, e uma bomba de ar a pilhas é o equipamento de emergência mais útil que um aquariofilista pode possuir.

Sem uma, mantenha a densidade de peixes baixa, use recipientes mais largos em vez de mais profundos e perturbe a superfície periodicamente. A água quente retém menos oxigénio do que a fria, por isso um balde aquecido precisa de mais ar, não menos.

Amoníaco.

Sem filtro, o amoníaco proveniente dos peixes acumula-se imediatamente e o amoníaco é mais tóxico a pH mais elevado e temperatura mais alta. Duas coisas controlam-no.

Não alimente. Um peixe saudável tolera vários dias sem comida muito melhor do que tolera amoníaco. O jejum reduz drasticamente a produção de resíduos.

Troque parte da água diariamente, usando água declorada com temperatura correspondente. Se tiver um condicionador que neutraliza o amoníaco, é para isto que serve.

Temperatura.

Os peixes tropicais precisam que a sua temperatura seja mantida. Um aquecedor só pode ser usado num balde se estiver totalmente submerso até à sua marca mínima e o recipiente for estável; muitos não são concebidos para recipientes rasos e irão partir-se ou sobreaquecer.

Alternativas mais seguras são manter o recipiente na sala mais quente, envolver o exterior com toalhas ou um cobertor e flutuar uma garrafa selada de água quente para ajustar a temperatura. Mude a temperatura lentamente. Uma oscilação rápida é mais perigosa do que um valor estável ligeiramente incorreto.

Espécies de água fria têm o problema oposto. Peixes dourados numa sala quente no verão sofrem, e a sua necessidade de oxigénio aumenta à medida que a água aquece.

Uma tampa.

Muitos peixes saltam quando estão stressados, e os bettas, danios, peixes-machado e a maioria dos peixes-gato são conhecidos por isso. Tape o recipiente com uma tampa que deixe entrar ar, como uma toalha ou um pedaço de rede, não uma selada.

Escuridão e silêncio.

Um recipiente tapado numa sala com pouco movimento reduz o stress consideravelmente. Resista à vontade de continuar a verificar.

Agressividade.

Peixes que coexistiam num aquário decorado podem não coexistir num balde vazio, porque não há lugar para quebrar a linha de visão. Separe indivíduos agressivos conhecidos e adicione um pedaço de tubo de plástico limpo ou uma planta para abrigo, se puder.

Reparar, ou substituir

Seja honesto sobre isto, porque uma segunda falha com um aquário reparado acontece normalmente quando ninguém está em casa.

Danos no painel de base: substitua o aquário.

Não existe uma reparação doméstica fiável para uma base fissurada. Toda a coluna de água assenta sobre ela.

Fuga na junta: reparável, mas não com remendos.

O silicone não adere a silicone curado. Uma reparação genuína da junta significa esvaziar e secar totalmente o aquário, cortar o cordão de silicone interno antigo com uma lâmina, limpar o vidro minuciosamente e aplicar um cordão novo. Espalhar vedante novo sobre o antigo produz uma reparação que parece bem e aguenta até deixar de aguentar.

Use apenas silicone de grau de aquário. Os vedantes de casa de banho e cozinha contêm fungicidas e inibidores de bolor que se soltam para a água. Deixe curar durante o tempo total que o fabricante declara e, em seguida, teste a fuga com água no exterior ou num local onde a falha não importe, durante pelo menos um dia.

Painel lateral ou frontal fissurado.

Ocasionalmente remendado com uma placa de vidro colada com silicone sobre a fissura num aquário pequeno, e uma prática razoavelmente comum entre aquariofilistas experientes. Não é equivalente a um painel intacto e nunca deve ser feito num aquário grande ou fundo.

Recuperar o aquário.

Ao voltar a encher, está também a reconstruir o filtro biológico. Se guardou as matérias filtrantes húmidas e estiveram fora de água apenas por pouco tempo, grande parte da colónia sobrevive e o aquário pode restabelecer-se rapidamente.

De qualquer forma, teste o amoníaco e o nitrito diariamente durante as primeiras duas semanas, alimente pouco e adicione peixes de volta gradualmente em vez de todos de uma vez. Um aquário que foi esvaziado e cheio novamente comporta-se como um aquário parcialmente ciclado, não um maduro.

A rotina que evita a próxima

O que nunca fazer

Não tente alcançar o interior ou a parte de trás de um aquário a verter antes de desligar a energia.

Não tente mover, levantar ou reposicionar um aquário com água lá dentro. Isto inclui arrastá-lo alguns centímetros para ver atrás, e inclui "apenas incliná-lo" para colocar uma esteira por baixo.

Não encha um aquário a verter para ganhar tempo. Está a adicionar carga a uma estrutura que está a falhar.

Não enxague as matérias filtrantes em água da torneira. O cloro e a cloramina matam as bactérias que está a tentar salvar.

Não use baldes domésticos que tenham contido detergente, lixívia ou químicos de jardim. Resíduos em concentrações que não consegue cheirar matarão os peixes.

Não use silicone de casa de banho, fita adesiva segura para aquários ou qualquer produto que não diga explicitamente que se destina a uso em aquário em contacto com a água.

Não alimente os peixes num balde durante o primeiro ou segundo dia. Está a escolher entre um peixe com fome e um peixe envenenado por amoníaco.

Um peixe num recipiente de retenção ficará frequentemente parado no fundo. A imobilidade por si só não é alarmante nas primeiras horas; o movimento rápido ou esforçado das guelras é.

Quando pedir ajuda

Contacte um especialista em aquários ou um aquariofilista local experiente no mesmo dia se tiver uma fissura em qualquer painel, um painel de base envolvido, ou uma junta que se tenha separado por mais do que um pequeno comprimento. Uma loja que constrói ou repara aquários pode dizer-lhe num minuto se um aquário vale a pena ser salvo.

Contacte um veterinário de animais aquáticos ou exóticos se os peixes estiverem a ofegar, deitados de lado, a sangrar ou a mostrar riscos vermelhos nas barbatanas após uma falha, e particularmente se vários forem afetados ao mesmo tempo. Uma mudança repentina de temperatura ou química durante uma mudança de emergência causa danos fisiológicos reais, e os danos nas guelras por um pico de amoníaco desenvolvem-se ao longo de dias, não de minutos.

Contacte um eletricista se a água entrou numa tomada, numa extensão ou num quadro elétrico. Secar e esperar não é um plano.

Para qualquer profissional com quem fale, tenha isto pronto: o volume e as dimensões do aquário, a sua idade, sobre o que assenta, os parâmetros da água antes da falha, onde apareceu exatamente a água, que equipamento estava a funcionar e o que já fez. Esse conjunto de factos identifica a causa mais depressa do que qualquer inspeção ao aquário vazio.