Trening celowy królika: transportery, ważenie i badania zdrowia bez pogoni

Szybka odpowiedź

Trening celowy polega na nauczeniu królika dotykania nosem obiektu, a następnie użyciu tego obiektu do kierowania nim tam, gdzie jest to potrzebne. W ten sposób można wytrenować wchodzenie do transportera, wchodzenie na wagę oraz stanie w miejscu podczas sprawdzania uszu, łap i kondycji ciała.

Trening ten rozwiązuje realny problem związany z bezpieczeństwem. Pogoń, osaczanie i podnoszenie to dla królika doświadczenie typowe dla kontaktu z drapieżnikiem, a królik, który mocno szarpie się podczas unieruchomienia, ma wystarczająco dużo siły, by złamać własny kręgosłup. Królik, który sam wchodzi do transportera, nie musi być w ogóle łapany.

Trening odbywa się na poziomie podłogi, w krótkich sesjach, z użyciem jedzenia, które królik już dostaje.

• Wykorzystaj część normalnej dziennej porcji jedzenia królika jako nagrodę, nie podawaj dodatkowych słodkich przysmaków.
• Ogranicz sesje do kilku minut i zakończ je, zanim królik straci zainteresowanie.
• Pracuj na poziomie podłogi. Pochylanie się nad królikiem przypomina postawę drapieżnika.
• Nigdy nie ograniczaj dostępu do siana, nigdy nie doprowadzaj królika do głodu i nigdy nie trenuj, gdy królik jest chory.
• Celem jest królik, który sam decyduje się podejść, a nie królik, który przestał stawiać opór.

Decyzja w 60 sekund

Dlaczego współpraca jest u królików ważniejsza niż u większości zwierząt domowych

Królik to zwierzę ofiara. Instynkt ucieczki przed pochwyceniem z góry nie jest błędem w treningu, lecz prawidłowym działaniem zwierzęcia.

Wynikają z tego dwie kwestie. Po pierwsze, pogoń i chwytanie za każdym razem niszczą zaufanie, a królik generalizuje: osoba, która go łapie, staje się osobą, której należy unikać. Po drugie, unieruchomienie niesie ze sobą realne ryzyko fizyczne, ponieważ szkielet królika jest lekki w stosunku do siły jego tylnych łap.

Współpraca w opiece odwraca problem. Zamiast unieruchamiać królika do procedury, uczysz go, aby sam ustawił się w odpowiedniej pozycji i pozostał w niej, ponieważ się to opłaca.

Korzyści praktyczne są natychmiastowe: wejście do transportera bez pościgu, cotygodniowe ważenie, sprawdzanie uszu i łap oraz podawanie kropli do oczu lub leków doustnych bez walki.

Przygotowanie

Mata do pracy i transporter pozostawiony jako zwykły mebel to większość sprzętu, którego potrzebujesz.

Nagroda.

Pojedynczy granulat z dziennej porcji, listek zioła, które królik lubi, lub mały kawałek znanego zielonego warzywa. Małe, szybkie do zjedzenia i liczone jako część dziennego jedzenia.

Unikaj całkowicie jogurtowych dropsów, miodowych kolb i przysmaków zbożowych. Jeśli w ogóle podajesz kawałek owocu, niech będzie wielkości paznokcia i podawaj go sporadycznie.

Znacznik.

Znacznik to krótki dźwięk, który oznacza: "to było poprawne, nadchodzi jedzenie". Kliker działa, ale wiele królików uważa standardowy kliker za ostry, więc wytłum go w kieszeni lub zamiast tego użyj cichego, konsekwentnego słowa.

Znacznik to narzędzie czasowe. Oznacza moment, w którym królik robi właściwą rzecz, a jedzenie następuje chwilę później.

Cel.

Piłka na patyku, plastikowa łyżeczka, tekturowa rolka na patyku lub twój własny wyciągnięty palec. Powinien być wyraźny, bezpieczny do gryzienia i nie być przedmiotem, który królik widzi w innym czasie.

Miejsce.

Poziom podłogi, w znanym pokoju, z powierzchnią antypoślizgową. Usiądź lub połóż się, aby nie górować nad królikiem.

Czas.

Około zmierzchu lub świtu, kiedy królik jest naturalnie przebudzony i zainteresowany. Przed głównym posiłkiem z granulatu, nie po nim.

Krok pierwszy: dotyk nosem

Trzymaj cel nieruchomo, kilka centymetrów od nosa królika. Króliki badają nowe obiekty, więc większość z nich powącha go w ciągu kilku sekund.

W momencie, gdy nos dotknie obiektu, zaznacz to i podaj jedzenie.

Powtórz pięć lub sześć razy, a następnie zakończ. To kompletna pierwsza sesja.

Jeśli królik ignoruje cel, zaznacz i nagradzaj każdy ruch w jego stronę: obrót głowy, krok, pochylenie się. Buduj na tym.

Gdy kontakt będzie pewny, przesuń cel nieco dalej, aby królik musiał zrobić krok. Potem dwa kroki. Potem krótki spacer.

Krok drugi: zamiana dotyku w ruch

Luźne ciało, uszy w górze, ciężar ciała z przodu. To królik, który jest zaangażowany, a nie tylko toleruje sesję.

Użyj celu, aby poprowadzić królika w krótkiej linii, po łuku i w kółku. To teraz narzędzie do sterowania.

Dodaj stację: matę, niską platformę lub płaską poduszkę. Skieruj królika na nią, zaznacz i nagrodź, gdy wszystkie cztery łapy będą na niej, i stopniowo opóźniaj nagrodę, aby królik został tam przez sekundę, a potem dłużej.

Stacja jest bardziej przydatna, niż się wydaje. Królik, który wejdzie na matę i tam zostanie, to królik, którego możesz obejrzeć, zważyć i zbadać bez trzymania.

Dodaj słowo kluczowe dopiero wtedy, gdy zachowanie jest pewne. Powiedz słowo tuż przed pokazaniem celu, a po wielu powtórzeniach słowo przejmie kontrolę.

Krok trzeci: zachowania hodowlane, których warto uczyć

Wejście do transportera.

Zostaw transporter na stałe na zewnątrz, z otwartymi drzwiami, z ulubionym ręcznikiem i sianem w środku, aby przestał być przedmiotem kojarzonym tylko z weterynarzem. Skieruj królika do wejścia, nagrodź, potem do środka, a następnie w pełni do wnętrza. Karm go tam posiłkami. Dopiero dużo później zamknij drzwi na sekundę, a następnie otwórz je ponownie.

Waga.

Umieść niskie pudełko na wadze kuchennej, skieruj królika do pudełka i nagradzaj go za pozostanie w środku. Cotygodniowe ważenie to najbardziej przydatny pomiar zdrowia w domu, który może wykonać Opiekun, a dzięki temu treningowi zajmuje to dwie minuty.

Stawanie na tylnych łapach.

Trzymaj cel nieco powyżej głowy królika, aby uniósł się na tylne łapy. Daje to wyraźny widok na klatkę piersiową, przednie łapy i brzuch bez podnoszenia królika w ogóle.

Badanie łap i uszu.

Gdy królik jest na stacji (macie), dotknij krótko łapy, zaznacz, nagrodź. Przejdź do podnoszenia łapy na sekundę, a potem sprawdzania spodu. Króliki nie mają opuszek, a spód tylnej łapy jest miejscem, gdzie powstają odleżyny, więc to badanie ma dużą wartość.

Akceptacja strzykawki.

Zaoferuj pustą strzykawkę z kroplą czegoś, co królik lubi na końcówce. Zaznacz i nagrodź każdy dobrowolny kontakt. Królik, który liże ze strzykawki, jest znacznie łatwiejszy w podawaniu leków i łatwiejszy do karmienia wspomagającego, jeśli kiedykolwiek będzie tego potrzebował.

Przychodzenie na zawołanie.

Wołaj królika po imieniu, a następnie dawaj jedzenie, za każdym razem, przez kilka tygodni. Królik, który niezawodnie przychodzi na zawołanie, rzadko wymaga łapania.

Jak sprawić, by sesje działały

Czego nigdy nie robić

Nie goń królika, aby go złapać. Jeśli wyczerpałeś opcje, skieruj go do transportera lub pudełka z barierą zamiast chwytać.

Nie chwytaj za kark, nie podnoś za uszy i nie przewracaj królika na grzbiet. Znieruchomienie na grzbiecie to strach, a nie relaks, a króliki ranią się podczas próby wyjścia z tego stanu.

Nie karz, nie krzycz, nie spryskuj wodą ani nie pukaj w nos królika. Strach zatrzymuje naukę u gatunku ofiary, a skojarzenie pozostaje.

Nie ograniczaj jedzenia ani siana, aby zwiększyć motywację. Królik, który nie je, to królik zmierzający do problemów z układem pokarmowym, a głód nie jest narzędziem treningowym u roślinożerców.

Nie używaj słodkich przysmaków jako nagród. Wypierają one siano, zwiększają wagę i powodują problemy jelitowe, których chcesz unikać, aby nie chodzić do weterynarza.

Nie trenuj królika, który jest cichy, skulony, nie chce jeść lub wraca do zdrowia po chorobie.

Nie wymuszaj sesji, aby wykonać jeszcze jedno powtórzenie. Ostatnia rzecz, która się dzieje, jest tą, którą królik zapamięta.

Rozwiązywanie problemów

Królik nie jest zainteresowany jedzeniem.

Sprawdź czas. Środek popołudnia to czas odpoczynku królika. Sprawdź nagrodę: wiele królików będzie pracować za świeżą kolendrę lub bazylię, nawet jeśli nie będą chciały granulatu. Sprawdź samego królika, ponieważ królik, który autentycznie przestał chcieć jeść, potrzebuje weterynarza, a nie lepszego przysmaku.

Królik podgryza.

Prawie zawsze jest to nadmierny entuzjazm związany z jedzeniem, a nie agresja. Podawaj z płaskiej dłoni lub łyżeczki i nagradzaj królika za dotknięcie celu zamiast zbliżania się do twojej ręki.

Królik ucieka, gdy pojawia się cel.

Cel może być zbyt duży, poruszać się zbyt szybko lub być trzymany zbyt wysoko. Połóż go na podłodze, trzymaj nieruchomo i nagradzaj królika po prostu za przebywanie w jego pobliżu.

Postępy stoją w miejscu.

Prawdopodobnie zbyt szybko zwiększyłeś trudność. Cofnij się o dwa kroki, zdobądź trzy łatwe sukcesy i poruszaj się naprzód w mniejszych przyrostach.

Jeden królik z pary zjadł wszystko.

Trenuj je oddzielnie w tym samym pokoju z barierą lub niech druga osoba nakarmi drugiego królika. Nigdy nie rozdzielaj pary do osobnych pokoi na czas treningu.

Kiedy szukać pomocy

Królik, który wejdzie na matę i tam zostanie, to królik, którego możesz zbadać bez podnoszenia go.

Skontaktuj się z weterynarzem tego samego dnia, jeśli królik przestaje pracować za jedzenie, mniej je, wydala mniej bobków, siedzi skulony lub głośno zgrzyta zębami.

Skontaktuj się z weterynarzem, jeśli trening ujawni coś, czego wcześniej nie widziałeś: gołą lub czerwoną skórę na spodzie tylnej łapy, wydzielinę z oczu lub nosa, skołtunione futro, guzek lub jeśli królik drga przy dotknięciu określonego miejsca.

Poproś weterynarza lub wykwalifikowanego behawiorystę pracującego metodami pozytywnymi o pomoc, jeśli królik jest tak przestraszony, że w ogóle nie chce wziąć jedzenia z ręki, ponieważ zazwyczaj odzwierciedla to ból lub historię, która wymaga ustrukturyzowanego planu, a nie tylko kolejnych sesji.