Slangehydrering: vannskåler, fuktige skjulesteder og avlesning av urater

Raskt svar

En tung, stabil skål som slangen kan komme seg opp i, plassert på den kjølige siden og som skiftes ofte. Nesten alt som går galt med hydrering hos slanger, er en variasjon av at dette mangler, er for lite eller er skittent.

Slanger får i seg vann fra tre kilder: en skål, dråper de slikker fra overflater og sin egen kropp, og byttedyr som for det meste består av vann målt etter Vekt. Mister man én av disse veiene, må de andre dekke behovet.

Det er derfor helseproblemer knyttet til hydrering ofte dukker opp sammen med noe annet. En slange som har sluttet å spise har mistet en stor del av sitt vannopptak samtidig som maten. En slange i et tørt, oppvarmet rom mister mer gjennom huden og pusten enn det skålen erstatter.

• Luftfuktighet hydrerer ikke en slange. Det bremser hastigheten som slangen mister vann med, noe som er en annen oppgave.
• De mest nyttige tidlige tegnene er urater og hamskiftet, ikke huden.
• Vannskåler må skiftes ofte. Slanger gjør fra seg i dem, og en varm skål med forurenset vann er en kilde til sykdom, ikke hydrering.
• Et fuktig skjulested er bedre enn å øke luftfuktigheten i hele terrariet. Permanent fuktig underlag forårsaker skjellråte og luftveisinfeksjoner.
• Konstant bading i vannskålen er et advarselstegn, og midd er en av de vanligste årsakene til dette.

:::danger
Du må aldri helle eller sprøyte vann inn i munnen på en slange for å rehydrere den hjemme.

Slanger har en glottis som sitter langt fremme i munnhulen, og en stresset eller svak slange kan lett aspirere væske. Aspirasjonspneumoni er en vanlig dødsårsak hos reptiler som ellers ville overlevd problemet de ble behandlet for.

En genuint dehydrert slange trenger væske gitt av en Veterinær, enten under huden, inn i kroppshulen eller via sonde med en teknikk som plasserer sonden forbi glottis. Bading og en ren skål er støttende Behandling. Det er ikke en kur for en slange som allerede har innsunkne øyne og er slapp.
:::

Avgjør på 60 sekunder

Hvordan en slange faktisk får og beholder vann

Vei én: drikke fra stillestående vann.

De fleste landlevende slanger drikker fra en skål, vanligvis om natten, vanligvis kortvarig. Snoker, kongesnoker, kongepytoner, kvelerslanger og de fleste snoker tilhører denne gruppen.

Skålen må være til stede, ren og stabil. Det er i bunn og grunn alt som kreves.

Vei to: dråper.

Trelevende arter, inkludert grønn trepyton, smaragdboa og mange trelevende snoker, har utviklet seg til å drikke regnvann og dugg fra blader og fra sin egen kropp. Mange vil ikke bruke en skål pålitelig og kan dehydreres i et terrarium som har en.

For disse artene er en skål fortsatt påkrevd, men en kveldsdusj som etterlater dråper på dekor og på slangen er veien som faktisk fungerer.

Vei tre: byttedyr.

Et helt gnagere er mest vann etter Vekt. En slange på en fast fôringsplan får i seg en betydelig mengde vann hver gang den spiser.

Dette er veien folk glemmer, og det forklarer et vanlig klinisk mønster: en slange slutter å spise av andre årsaker, uker går, og dehydrering oppstår på toppen av det opprinnelige problemet mens Eier følger med på maten og ikke vannet.

Hvor vann går tapt.

Gjennom huden, som går tregere hos et skjelldyr enn hos et amfibium, men som ikke er null og øker kraftig i tørr luft. Gjennom luftveiene med hvert pust. Og i urater og avføring.

Hvorfor urater er et nyttig signal.

Slanger skiller ut nitrogenholdig avfall som urinsyre, et halvfast stoff, i stedet for som urin i løsning. Dette er en tilpasning for å spare vann. Den praktiske konsekvensen er at en dehydrert slange produserer urater som blir hardere, kalkholdigere og mer misfargede, og etter hvert vanskelige å passere.

Det gir deg en tidlig, synlig, repeterbar måling i terrariet, som er verdt mer enn en hvilken som helst enkeltundersøkelse av slangen.

Hvorfor luftfuktighet er en egen faktor.

Omgivende luftfuktighet tilfører ikke vann til en slange. Den reduserer gradienten som driver vann ut gjennom hud og pust. Begge deler betyr noe, og de svikter på forskjellige måter: et terrarium med perfekt luftfuktighet og ikke noe vann gir en dehydrert slange, og det gjør også et terrarium med en full skål i beintørr luft.

Byttedyr er en vannkilde så vel som en matkilde. En slange som har sluttet å spise har mistet deler av sitt vannopptak samtidig, som er grunnen til at lange perioder uten mat og dehydrering ofte opptrer sammen.

Avlesning av dehydrering, fra tidlig til sent

Tidlig.

Urater er fastere, kalkholdigere eller har et anstrøk av gult eller oransje i stedet for rent hvitt. En svak matthet i huden. Ingen endring i atferd.

På dette stadiet er løsningen miljømessig og slangen henter seg inn uten inngripen.

Etablert.

Hamskiftet kommer av i biter i stedet for i én sammenhengende lengde, eller det kommer av, men etterlater øyelokkene. Huden langs kroppen ser brettet eller rynket ut hos en slange hvis kroppstilstand ellers er fin.

Hudens elastisitet er redusert, så en forsiktig løftet hudfold flater ut saktere enn den burde. Dette er et genuint klinisk tegn, men det er lett å feiltolke, spesielt hos en tung kropp eller en som nylig har gått ned i Vekt.

Avføringsmengden reduseres fordi fordøyelsen går tregere.

Sent.

Øynene ser innsunkne ut i stedet for fulle. Innsiden av munnen er klebrig i stedet for glinsende, og spyttet er seigt. Slangen er slapp og kan nekte å bevege seg.

Pressing ved kloakken, med harde urater som ikke vil ut, er en akutt tilstand. Det samme gjelder en slange som har sluttet å produsere urater helt.

Vedvarende dehydrering skader nyrene, og urinsyregikt følger deretter. Når du er på det stadiet, handler ikke problemet lenger bare om vannskålen.

Hva annet som ligner på dette

Lav luftfuktighet uten systemisk dehydrering.

En slange i et tørt terrarium med en full skål den bruker, kan få dårlige hamskifter mens den er helt hydrert internt. Hamskiftet er et hudproblem og løsningen er et fuktig skjulested, ikke væske.

Midd.

En slange som sitter i vannskålen sin i dagevis, forteller deg veldig ofte at den har midd, ikke at den er tørst. Se etter små mørke prikker som beveger seg i vannet, rundt øynene, under hakeskjellene og i varmegropene. Dette er en av de mest nyttige differensialdiagnosene i hele temaet fordi symptomene så lett feiltolkes.

For varmt.

Konstant bading er også klassisk atferd ved overoppheting. Sjekk den varme og den kjølige siden før du konkluderer med noe.

Før hamskifte.

Matt hud, blå eller ugjennomsiktige øyne og redusert aktivitet er Normalt dagene før et hamskifte og kan forveksles med dehydrering eller sykdom.

Nyresykdom.

Tykke urater, pressing og slapphet beskriver også nyresykdom, som kan ha startet med kronisk dehydrering, men som nå trenger Veterinær-Diagnose fremfor mer vann.

Lang tid siden forrige avføring.

Faste urater etter flere uker uten mat kan ganske enkelt være gamle. Sammenlign med dine egne Journal-notater i stedet for en generell standard.

Luftveisinfeksjon.

Munnpusting, bobler ved neseborene og en slange som holder hodet høyt. Dette er en annen type nødsituasjon, og viktig: vått underlag er en årsak til dette. Å øke luftfuktigheten uforsiktig for å løse et hamskifteproblem er en vanlig måte å ende opp her på.

Hva som faktisk fungerer

En skål slangen kan komme seg opp i.

Stor nok til at slangen kan dukke under hvis den ønsker, tung nok til at den ikke kan veltes, og lav nok til at den er lett å komme seg inn i. En keramisk skål eller en bred, vektet beholder.

På den kjølige siden.

En skål på den varme siden fordamper raskt, noe som øker luftfuktigheten i terrariet enten du vil eller ei, og varmt stillestående vann gror bakterier mye raskere.

Skiftes ofte og vaskes.

Slanger gjør rutinemessig fra seg i vannskåler. En skitten, varm skål er en bakteriekultur som slangen deretter drikker av, og infeksjoner fra forurenset vann kan helt unngås. Skyll og fyll på etter en plan i stedet for når det ser skittent ut, og skrubb skålen skikkelig ved hver rengjøring.

Et fuktig skjulested, fremfor et vått terrarium.

En lukket beholder med et inngangshull, fylt med fuktig torvmose, plassert mellom den kjølige siden og midten av terrariet. Slangen går inn når den vil ha fuktighet og går ut når den ikke vil.

Dette er mye bedre enn å øke luftfuktigheten i hele terrariet, fordi permanent fuktig underlag mot slangens buk forårsaker skjellråte, og stillestående fuktig luft forårsaker luftveisinfeksjon. Et mikroklima dyret velger selv gir deg fordelen uten noen av risikoene.

Dusjing for arter som drikker dråper.

Dusj om kvelden slik at dråper er tilgjengelige over natten og terrariet tørker før morgenen. Sikt på dekor og blader, ikke på underlaget.

Underlag som holder på det du trenger.

Asp tørker raskt og mugner når det er vått, så det passer for tørre terrarier med et separat fuktig skjulested. Cypress-flis, kokosfiber og lignende underlag holder bedre på fuktigheten for tropiske arter. Valget setter din basale luftfuktighet før du gjør noe annet.

Ventilasjon med luftfuktighet, ikke i stedet for den.

Å tette ventiler for å holde på fuktighet skaper stillestående luft og luftveissykdom. Målet er et fuktig terrarium med luftsirkulasjon, som vanligvis oppnås gjennom valg av underlag og et fuktig skjulested i stedet for å lukke alt igjen.

Vannkvalitet.

Vanlig vann fra springen er generelt greit. To unntak er verdt å kjenne til: vann fra en hjemlig vannmykner har mye natrium og er ikke et godt valg som drikkevann for noe dyr, så bruk en vanlig kran, og i områder med mye klorering skader det ikke å la vannet stå litt før bruk.

Bading, ærlig beskrevet.

Et grunt, overvåket, lunkent bad hjelper på to måter: slangen drikker ofte i løpet av det, og det myker opp gammelt hamskifte. Slanger absorberer ikke betydelige mengder vann gjennom skjellene sine, så den populære ideen om at et bad rehydrerer en slange gjennom huden er stort sett feil.

Bruk vann som er så grunt at hodet aldri dukker under, aldri uten tilsyn, aldri for en slange med luftveisinfeksjon eller et åpent sår, og aldri som en erstatning for Veterinær-væske til en slange som er genuint dehydrert.

En skål stor nok til å bade i, plassert på den kjølige siden, med plass til å nærme seg den. De fleste slanger drikker om natten, så det at du aldri ser det skje, betyr ingenting.

Variasjoner som endrer svaret

Aride og tempererte arter.

Kongesnoker, melkesnoker, mange rottesnoker og heterodon-snoker kommer fra tørrere habitater og trives dårlig i permanent fuktige terrarier. De trenger fortsatt en full skål til enhver tid, og de trenger et fuktig skjulested når de er i hamskifte.

Tropiske arter.

Kongepytoner, kvelerslanger, blodpytoner og lignende arter trenger høyere omgivende luftfuktighet, og det er disse som oftest holdes i tørre, sentralfyrte hjem med dårlige hamskifter som resultat.

Trelevende arter.

Bruker kanskje aldri en skål. Kveldsdusj er hovedveien, og skålen er en reserve.

Halvakvatiske arter.

Båndsnoker, vannsnoker og deres slektninger drikker fritt og dehydreres raskere enn de tunge kvelerslangene folk ser for seg når de tenker på slangehydrering.

Ungdyr.

Har størst overflate i forhold til volum, de minste reservene og dehydreres raskest. En liten, grunn vannskål som er lett å komme opp i og pålitelig luftfuktighet betyr mer her enn i noe annet livsstadium.

Under dvaleperiode.

Fôring stopper, så vannveien fra byttedyr forsvinner helt i måneder. Vann må forbli tilgjengelig og rent hele tiden, og dette er en av de vanligste forglemmelsene i et oppsett for dvale.

Drektige hunner og slanger som henter seg etter sykdom eller kirurgi.

Høyere behov og mindre margin. Sjekk skålen daglig i stedet for etter en plan.

Vinter, i oppvarmede hjem.

Innvendig oppvarming driver luftfuktigheten innendørs kraftig ned. Et oppsett som fungerte hele sommeren kan gi et dårlig hamskifte i den første kalde måneden, uten at noe ved selve terrariet har endret seg.

Vekt, fôringsdatoer og uratutseende registrert sammen er det som gjør en vag bekymring til et mønster. De fleste hydreringsproblemer er synlige i Journalen uker før de er synlige på slangen.

Rutinen som fanger det tidlig

Hva du aldri må gjøre

Ikke sprøyt eller hell vann inn i munnen på en slange.

Ikke la en vannskål være skitten, og ikke anta at en slange vil unngå å drikke skittent vann.

Ikke gjør underlaget vått for å øke luftfuktigheten.

Ikke la en slange bade uten tilsyn, i dypt vann eller i vann den ikke lett kan forlate.

Ikke bad en slange med luftveisinfeksjon, åpent sår eller nylig kirurgisk inngrep.

Ikke bruk vann fra en husholdnings-vannmykner som drikkevann.

Ikke behandle konstant bading som tørst uten å sjekke for midd og sjekke temperaturene dine.

Ikke fjern vannskålen for å redusere luftfuktigheten. Løs luftfuktigheten ved å endre underlag, ventilasjon og design på skjulested i stedet.

Når du bør få hjelp

Kontakt en Veterinær for eksotiske dyr eller reptiler samme dag ved:

• Pressing ved kloakken eller harde urater som ikke vil ut
• Innsunkne øyne, klebrig munn eller markant slapphet
• Ingen urater eller avføring produsert over en uvanlig lang periode
• Munnpusting, bobler ved neseborene eller hørbar pust, som er luftveissykdom fremfor dehydrering
• Misfargede eller blodige urater

Kontakt dem i løpet av uken ved:

• To eller flere påfølgende ufullstendige hamskifter
• Gammel hud/øyelokk som sitter igjen, som aldri skal plukkes eller dras i hjemme
• Vedvarende misfargede urater til tross for korrigert miljø
• Vektnedgang i tillegg til noe av det overstående

Ta med dette til timen:

• Vekthistorikk med datoer, og datoene for de siste fôringene og avføringene
• Et fotografi av de nyeste uratene og det nyeste hamskiftet strukket flatt
• Dine målinger av luftfuktighet og temperatur, og hvor sensorene er plassert
• Vannskålens størrelse, posisjon og hvor ofte du skifter den
• Type underlag og hvor lenge det er siden det ble fullstendig skiftet
• Art og Alder, og om slangen har vært i dvaleperiode
• Om du har sett midd, og når terrariet sist ble behandlet for det

Fotografiene betyr mer enn eiere forventer her. Uratfarge og hamskifte-fullstendighet er to av de få objektive, daterte bevisene du kan overlevere, og de viser ofte en langsom trend som ingen enkeltundersøkelse ville avslørt.