Reptiletermostater: valg av type, plassering av probe og overlevelse ved feil

Raskt svar

Alle varmekilder i et reptilterrarium trenger en termostat, og termostaten må være av riktig type for den aktuelle varmekilden. En varmematte, varmekabel, keramisk varmekilde eller varmelampe som står direkte i stikkontakten er ikke "på en lav innstilling". Den står på full effekt hele tiden, helt til noe stopper den.

Den andre halvdelen av jobben er proben. En termostat kontrollerer temperaturen ved proben og ingen andre steder, så en probe som ligger feilplassert resulterer i et terrarium som er perfekt regulert et sted dyret aldri oppholder seg.

• Av/på-termostater passer til matter og kabler. Puls-termostater passer til keramiske varmekilder og paneler. Kun en dimmende termostat bør styre en varmelampe som avgir lys.
• UVB-lamper skal kobles til en tidsbryter, aldri til en termostat eller dimmer.
• Proben skal plasseres ved overflaten eller i luften dyret faktisk bruker, og festes slik at den ikke kan graves ned, flyttes eller tygges på.
• Verifiser med et uavhengig termometer. Termostatens skjerm viser deg kun temperaturen ved proben, ikke i resten av terrariet.
• Anta at termostaten vil svikte en dag, og bygg oppsettet slik at en svikt er overlevbar.

:::danger
Kjør aldri en varmematte, varmekabel, keramisk varmekilde, varmelampe eller "deep heat projector" uten en termostat, og bruk aldri en varmestein.

Reptiler har utviklet seg til å motta varme fra solen ovenfra. Evnen til å føle varme fra undersiden er dårlig hos mange arter, og slanger, gekkoer og gravende øgler kan ligge på en overflate som koker dem uten å flytte seg. Forbrenninger på magen er vanlig, de oppdages ofte først når hamskiftet går feil, og de går dypt og blir infiserte.

Varmesteiner er den verste versjonen av dette. De har et internt element, ingen reell regulering og varme punkter på overflaten. De har brent så mange dyr at det å ha en slik i et terrarium ikke handler om en risikovurdering, det er et kjent utfall som bare venter på at tiden skal gå.
:::

Bestem deg på 60 sekunder

Hvorfor temperatur ikke er en komfortinnstilling

Et reptil produserer ikke sin egen kroppsvarme i noen nyttig mengde. Kroppstemperaturen er et resultat av miljøet og dyrets atferd i dette miljøet, og det er grunnen til at en termisk gradient betyr mer enn noe enkelt tall.

Alt i kroppen styres av temperaturen.

Fordøyelse.

Enzymaktivitet og tarmbevegelser er temperaturavhengige. En slange som svelger et måltid og deretter ikke klarer å nå fordøyelsestemperaturen sin, fordøyer ikke sakte, den kan feile i å fordøye i det hele tatt, og måltidet begynner å brytes ned bakterielt i tarmen. Oppkast noen dager etter fôring er en klassisk presentasjon og det er et resultat av feil hold, ikke mageproblemer.

Immunforsvar.

Reptilers immunrespons er temperaturavhengig. Et dyr som holdes under sitt foretrukne område, har et svakere forsvar mot infeksjoner. Det er derfor luftveisinfeksjoner hos reptiler så ofte er et varmeproblem i mikrobiologisk forkledning.

Medisinmetabolisme.

Dosering og intervaller for medisiner til reptiler forutsetter at dyret holdes ved en passende temperatur. En antibiotikakur gitt til et kaldt reptil kan feile, og veterinærer spør rutinemessig om temperaturer før de justerer en behandling.

Atferd.

Et reptil med en skikkelig gradient regulerer seg selv ved å flytte seg mellom varmt og kaldt etter behov. Tar du bort gradienten, har dyret ingen steder å dra, og det er grunnen til at terrariets størrelse og varmekontroll er samme problem.

Termostaten er til for å gjøre gradienten pålitelig og for å hindre at den varme enden blir dødelig.

Utenfor terrariet finnes ingen termostat og ingen gradient. Et gulv har én enkelt temperatur, vanligvis under det dyret trenger, og det er derfor gulvtid har en tidsgrense selv når dyret virker fornøyd.

De tre termostattypene, og hva hver av dem er til

Av/på, ofte solgt som matte-termostat.

Slår varmekilden helt av og helt på rundt settpunktet. Enkel, billig og pålitelig i den forstand at det er lite som kan gå galt.

Temperaturen svinger derfor over og under settpunktet fremfor å holde seg stabil. Det er greit for en varmematte eller varmekabel, der den termiske massen i substratet og terrariet jevner ut svingningene.

Det er ikke greit for en lysende pære, som vil skru seg synlig av og på, stresse dyret med blinkende lys og gå i stykker for tidlig.

Puls-proporsjonal.

Leverer raske pulser med strøm, og øker eller reduserer pulsfrekvensen for å holde en mye strammere temperatur.

Dette er riktig valg for ikke-lysende varmekilder: keramiske varmekilder, strålepaneler og "deep heat projectors".

Den må ikke brukes med lysende pærer. Pulsing av strøm gjennom en glødetråd får lyset til å blinke og ødelegger pæren raskt.

Dimmende.

Varierer spenningen kontinuerlig, nøyaktig som en dimmer i hjemmet, slik at varmekilden kjører på delvis effekt fremfor å slå seg av og på.

Dette er den eneste typen som bør styre en lysende varmelampe, fordi lyset dimmes jevnt fremfor å flimre. Den fungerer også bra med keramiske varmekilder.

Sjekk at pæren kan dimmes. Noen moderne LED-pærer og lamper med elektronisk forkobling må ikke dimmes, da de vil svikte eller oppføre seg uforutsigbart.

Hva som aldri skal gå på en termostat.

UVB-lamper. Jobben deres er å levere ultrafiolett stråling, ikke varme, og dimming eller av/på-styring etter temperatur endrer UV-strålingen dyret mottar på en måte du ikke kan forutse eller måle hjemme. UVB skal gå på en tidsbryter, på sin egen kurs, og byttes ut etter en tidsplan uavhengig av om den fortsatt lyser.

Dag og natt.

Mange arter har nytte av en temperatursenkning om natten, og mange termostater tilbyr et tidsinnstilt dag- og nattsettpunkt. Der en art trenger nattvarme, bruk en ikke-lysende varmekilde, fordi en lysende lampe om natten forstyrrer dyrets rytme.

Hvor proben skal sitte, og hvorfor dette er hele jobben

En termostat er en tilbakekoblingssløyfe. Den leser ett punkt og justerer effekten helt til det punktet samsvarer med den innstilte verdien. Ingenting annet i terrariet blir regulert i det hele tatt.

Varmematter og kabler.

Proben skal plasseres ved overflaten dyret er i kontakt med, og tapes fast slik at den holder seg der. Hvis matten ligger under bunnen av terrariet, skal proben ligge på gulvet innvendig rett over matten, ikke under terrariet sammen med matten.

Den vanligste feilen er en probe begravd under bunnsubstrat mens dyret ligger oppå. Substrat er isolerende. Proben leser temperaturen under isolasjonen, termostaten pøser på med mer strøm for å nå settpunktet, og overflaten dyret ligger på blir mye varmere enn displayet antyder.

Varmelamper.

Plasser proben ved varmeplassen, inni lysstrålen, på punktet der dyret faktisk sitter. Termostaten struper deretter lampen for å holde dette punktet.

Et alternativ brukt av mange er å kontrollere den varme omgivelsesluften med hovedtermostaten og sette inn en separat temperaturbegrenser med proben ved varmeplassen. Begge deler kan forsvares. Det som ikke kan forsvares, er en probe på den kalde siden, klipset til glasset eller dinglende i løse luften et praktisk sted.

Keramiske varmekilder og paneler.

Omgivelsesluft på den varme siden, i høyden dyret bruker. I et terrarium for klatrende dyr er dette oppe i grenene, ikke på gulvet.

Sikring.

Proben må ikke kunne flyttes av en slange, graves ned av en øgle, tygges på av noe, eller henge over selve varmekilden. Tape den, bruk kabelklemmer eller før den gjennom et beskyttelsesrør. Sjekk posisjonen hver gang du gjør rent.

Verifiser deretter uavhengig.

Termostatdisplayet er kun en avlesning av ett punkt. Bruk et infrarødt termometer for å sjekke overflater, inkludert varmeplassen, gulvet over en matte og det kaldeste hjørnet. Bruk et digitalt probetermometer for lufttemperatur i dyrets høyde.

Gjør dette etter enhver endring av substrat, interiør, romoppsett eller sesong. Å flytte et skjulested to håndbredder kan endre hva dyret faktisk opplever.

Hva svikter, og hvordan

Proben er koblet fra eller skadet.

Mange termostater reagerer på et manglende probesignal ved å levere full effekt. Det er mekanismen bak de fleste kokte reptiler.

Test din egen. Uten dyr i terrariet, koble fra proben og se om effekten går til full styrke eller slår seg av. Å vite hvordan din enhet oppfører seg, endrer hvor mye redundans du trenger.

Reléet brenner seg fast.

Av/på-termostater slår et mekanisk relé mange ganger om dagen i årevis. Når kontaktene sveises fast, går varmekilden kontinuerlig, mens displayet fortsetter å vise et troverdig tall.

Pæren svikter.

Vanligvis om natten, vanligvis om vinteren. Dyret blir kaldt og termostaten, som bare kan fjerne strøm, kan ikke gjøre noe med det.

Noen flytter på noe.

Et nytt skjulested over proben, et dypere substratlag, en flyttet gren, en gardin åpnet mot terrariet. Alt dette endrer forholdet mellom proben og dyret.

Én termostat, to terrarier.

Proben er i det ene. Det andre går uregulert. Denne ordningen er vanlig, og det er en forbrenning som venter på å skje.

Rommet endrer seg.

En termostat som holder varmeplassen kan ikke fikse en kald ende som har sunket med sesongen, og den kan ikke kjøle ned noe som helst. I en hetebølge kan et helt terrarium ligge over artens trygge område mens alle termostatene viser normalt, fordi de alle er slått av og venter.

Sjekk dyret, ikke bare displayet. Håndtering gir deg temperaturen på selve dyret, og et reptil som føles uventet varmt eller kaldt i hånden forteller deg noe termostaten ikke gjør.

Å lese dyret i stedet for utstyret

Tegn på at den varme enden er for varm.

Vedvarende unngåelse av den varme siden. Presser seg flatt mot det kalde glasset. Graver seg ned i substrat bort fra varmen. "Glass-surfing" og rastløshet. Nekter å sole seg i det hele tatt. Hos øgler: holder munnen åpen over lengre tid vekk fra varmeplassen.

Merk den viktige forskjellen: en skjeggagam som holder munnen åpen mens den sitter under lampen, termoregulerer vanligvis normalt. Samme holdning i den kalde enden, eller at den fortsetter etter at dyret har flyttet seg, er ikke normalt.

Tegn på termisk forbrenning.

Misfargede, bleke, røde, blemmede eller læraktige flekker, typisk på magen eller siden som var mot varmekilden. De overses ofte inntil hamskiftet går unormalt over det området. Forbrenninger er smertefulle, de blir infiserte og trenger veterinærbehandling fremfor hjemmelagde kremer.

Tegn på at terrariet er for kaldt.

Sløvhet, nekter å spise, skjuler seg konstant, sakte eller ufullstendige hamskifter, og oppkast dager etter et måltid. Gjentatte luftveisinfeksjoner hos et dyr som stadig får tilbakefall er et temperaturspørsmål inntil det motsatte er bevist.

Tegn som ikke handler om temperatur.

Et dyr som gjemmer seg konstant kan være stresset, drektig, i hamskifte eller syk. En drektig hunn kan søke andre temperaturer enn vanlig. Et dyr som går i dvale (brumation) roer seg ned av sesongmessige årsaker fremfor elektriske. Mål terrariet først, fordi måling er billig og det enten bekrefter eller utelukker oppvarmingen på noen minutter.

Å bygge et oppsett som overlever en svikt

Dette er delen som skiller en dyrepasser som aldri har mistet et dyr, fra en som bare venter på det.

Monter en vakthund-termostat.

Kjør en ekstra termostat i serie med den første, med proben på det varmeste punktet, stilt inn over arbeidstemperaturen, men under noe som helst farlig. Under normal drift gjør den ingenting. Når den første termostaten svikter og blir stående på, kutter den strømmen.

Dette er den mest effektive oppgraderingen som finnes, og den koster mindre enn et nytt dyr eller en akuttkonsultasjon.

Splitt varmekildene.

Der en art trenger både en varmeplass og bakgrunnsvarme, kjør dem som to uavhengige systemer på to termostater. Én svikt vil da bare forringe miljøet fremfor å avslutte det.

Bruk et maks/min-termometer.

En billig digital maks/min-enhet inne i terrariet, som nullstilles daglig, forteller deg hva som skjedde mens du sov. Den fanger opp nattlige temperaturfall og ettermiddagstopper som en stikkprøve aldri ser.

Legg til en alarm.

En smartkontakt med temperatursensor eller en frittstående alarm som sender varsel til telefonen gjør en nattlig svikt til en liten ulempe.

Ha reservedeler.

En ekstra pære, en ekstra termostat og en ekstra matte i et skap. Utstyr svikter i ferier, og improvisert oppvarming under en svikt forårsaker mer skade enn selve svikten.

Kjenn spenningen og watt-styrken din.

Kjøp en termostat dimensjonert for ditt strømnett og med god margin over watten den skal håndtere. En termostat som kjører på grensen blir varm og svikter før tiden.

Rutinen

Hva du aldri må gjøre

Ikke kjør noen varmekilde uten en termostat, inkludert "bare for noen dager" mens du venter på at en skal komme.

Ikke bruk varmestein, varmeflaske, en usikret lampe inni terrariet eller noen varmekilde et dyr kan berøre direkte.

Ikke sett en UVB-lampe på en termostat eller dimmer.

Ikke bruk en puls- eller av/på-termostat med en lysende pære.

Ikke grav ned proben under substrat når dyret ligger oppå.

Ikke stol på termostatens eget display som din eneste måling.

Ikke behandle en forbrenning hjemme. Forbrenninger på reptiler er dypere enn de ser ut til, de blir infiserte og trenger veterinærmessig opprenskning og smertelindring.

Ikke anta at en stabil avlesning betyr et stabilt terrarium. Avlesningen gjelder kun ett punkt.

Når du bør be om hjelp

Kontakt veterinær for eksotiske dyr samme dag ved noen av disse tilfellene:

• Enhver mistanke om termisk forbrenning, inkludert en flekk som først ble oppdaget etter hamskifte
• Et dyr funnet uresponsivt, slapt eller gapende i et varmt terrarium
• Gjentatte oppkast, som vanligvis skyldes temperatur, men kan være parasittært eller obstruktivt
• En luftveisinfeksjon som kommer tilbake etter behandling, noe som peker på miljøet
• Ethvert dyr som har vært i et terrarium med en sviktende termostat, selv om det ser bra ut

Ta med dette til timen:

• Målte temperaturer ved varmeplassen, varm omgivelsesluft, kald omgivelsesluft og kaldeste hjørne, og hvordan du målte hver enkelt
• Hvilke varmekilder du bruker, hvilken termostattype som kontrollerer hver av dem, og settpunktene
• Et fotografi av terrariet med probens posisjon synlig
• Hvor gammelt utstyret er og når UVB-lampen sist ble byttet
• Eventuelle nylige strømbrudd, flytting av terrarium, substratbytte eller hetebølger
• Arten, og hvor temperaturoppsettet ditt kommer fra

Arten betyr mer her enn noe annet sted. En ørkenlevende øgle, en nattaktiv gekko, en regnskogsslange og en akvatisk skilpadde trenger ulikt utstyr, ulike gradienter og ulik håndtering om natten, så et målområde kopiert fra et generelt ark bør sjekkes mot en dyrepasser eller veterinær som jobber spesifikt med din art.