Øgler i varmt vær: hva du må gjøre når den kjølige enden forsvinner

Raskt svar

En reptil har ikke sin egen kroppstemperatur. Den har samme temperatur som stedet den oppholder seg på, og den holder seg i live ved å bevege seg mellom et varmt og et kjølig sted.

Det er derfor varmt vær er farlig på en måte som er lett å overse. Lampen er ikke problemet. Problemet er at når rommet blir varmt, forsvinner den kjølige enden av terrariet, og dyret har ikke lenger noe sted å gå.

• Å slå av basking-lampen skaper ikke en kjølig ende. Det fjerner den varme enden og etterlater en jevnt oppvarmet boks.
• Mål den kjølige enden, ikke basking-plassen. En stigende temperatur i den kjølige enden er tallet som betyr noe under en hetebølge.
• En termostat kan ikke kjøle ned. Den kan kun slå av en varmekilde, og det har den allerede gjort før du merker at det er et problem.
• Å gape ved basking-plassen er normal termoregulering. Å gape i den kjølige enden, borte fra lampen, er et nødsignal.
• Bruk aldri is, isvann eller fryser for å kjøle ned en overopphetet reptil. Rask nedkjøling forårsaker sjokk.

:::danger
Et vivarium av glass eller tre i direkte sollys blir et drivhus og kan drepe i løpet av en time.

Glass og klar plast slipper inn kortbølget solstråling og fanger den reflekterte varmen, så et terrarium som står i en solstråle vil stige langt over romtemperatur selv med alle varmekilder slått av. Et vinterhage, et loft, en bil, eller enhver posisjon der en solflekk krysser terrariet i løpet av dagen, er ikke et overlevelsesdyktig sted, uansett hvor godt utstyret er.
:::

Bestem deg i løpet av 60 sekunder

Hvorfor den kjølige enden er det som holder en reptil i live

En ektoterm produserer nesten ingen brukbar kroppsvarme selv. Den setter sin temperatur ved å velge hvor den skal være: på den varme steinen, i skyggen, i hulen, tilbake på steinen.

Et terrarium i fangenskap fungerer fordi det gjenskaper det valget. En basking-sone i den ene enden, et kjølig tilfluktssted i den andre, og et område imellom. Dyret beveger seg mellom dem hele dagen, og ved å gjøre det holder den seg innenfor et foretrukket område langt mer presist enn noen termostat kunne gjort.

Fjerner du den ene enden av den gradienten, svikter hele systemet.

I en hetebølge er det den kjølige enden som forsvinner.

Omgivelsestemperaturen i rommet er gulvet for terrariets temperaturområde. Hvis rommet når 30°C, vil ingenting inne i terrariet være kjøligere enn omtrent 30°C, uansett hva som er slått av. Dyret kan ikke lenger velge å være kjølig, og kroppstemperaturen stiger til det rommet dikterer.

Dette er grunnen til at det å slå av lampen ikke er en plan.

Å slå av basking-lampen fjerner toppen av gradienten. Det gjør ingenting med bunnen. Resultatet er et terrarium med en jevn, forhøyet temperatur uten basking-plass og uten tilfluktssted, noe som er verre for dyret enn en korrekt gradient ville vært.

Og det er grunnen til at termostaten ikke er en trygghet.

En termostat er en bryter på en varmekilde. Når rommet varmes opp, kutter termostaten lampen, noe som er nøyaktig det den skal gjøre, og nøyaktig det som gjør situasjonen usynlig. Eier ser en termostat som oppfører seg normalt, basking-pæren er av, og antar at terrariet er under kontroll, mens den kjølige enden i stillhet har klatret til romtemperatur.

Ørken-argumentet, og hvorfor det er feil.

Ørkenøgler opplever ekstreme overflatetemperaturer. De tilbringer også de varmeste timene av dagen i huler, i fjellsprekker og under vegetasjon, der temperaturen er dramatisk lavere enn ved overflaten. En vill skjeggagam er ikke ute på en stein midt på dagen på høysommeren. Varmetoleransen folk tillegger ørkenarter er egentlig hulesøkeradferd, og et dyr i fangenskap uten hule har ikke dette.

Arten endrer svaret fullstendig

Uttrykket "reptiler liker varme" skjuler et enormt spekter.

Ørken- og tørrsoneregler.

Skjeggagam, uromastyx, leopardgekko og lignende arter tåler høye overflatetemperaturer ved basking. De har fortsatt en øvre grense for total kroppstemperatur, og de trenger fortsatt et genuint kjølig tilfluktssted. Deres fordel i en hetebølge er en bredere margin, ikke immunitet.

Tropiske skog- og fjellarter.

Crested gecko, gargoyle gecko, daggekko og de fleste kameleonar kommer fra miljøer som er varme, men ikke hete, og ofte avkjølt om natten av høyde eller trekroner. Spesielt crested gecko anses av mange holdere for å være i faresonen når omgivelsestemperaturen når høye tjue grader Celsius, og langvarig eksponering over dette er en vanlig årsak til plutselig tap hos denne arten.

Den praktiske konsekvensen er ubehagelig: i et varmt klima eller en hetebølge, er et rom som er helt fint for en uromastyx dødelig for en crested gecko i samme hus.

Fuktighetsavhengige arter.

Arter som trenger høy luftfuktighet møter en ekstra felle. Den lille avkjølingen en reptil får fra å gape avhenger av vann som fordamper fra munn og luftveier, og den ruten stenges i fuktig luft. Varmt og fuktig er den farligste kombinasjonen som finnes, og det er den normale sommerforholdet over store deler av verden.

Størrelse og livsstadium.

Små dyr og nyfødte varmes opp og dehydrerer raskere enn store voksne. Drektige hunner, dyr som skal skifte ham, og dyr som allerede er syke, har alle mindre margin.

Les dyret

Følg med på munnen og hvor dyret er når den åpner den. Å gape under lampen er termoregulering. Å gape i den andre enden av terrariet er det ikke.

Tidlig, adferdsmessig.

Øglen tilbringer all tid i den kjølige enden. Den presser kroppen flat mot den kjøligste overflaten den kan finne, ofte glasset. Den graver seg ned i substratet. Den slutter helt å bruke basking-området. Appetitten synker.

Etablert.

Gaping borte fra basking-stedet. Rastløs søking mot glasset eller febrilske forsøk på å klatre ut. Fargeendring: mange skjeggagam blir bleke i et forsøk på å reflektere stråling, og en agam som er uvanlig blek og sitter i den kjølige enden er ikke avslappet. Økt pustefrekvens.

Sent.

Slapphet som ikke forsvinner når dyret blir forstyrret. Tap av rettingsrefleks, noe som betyr at dyret ikke korrigerer seg selv umiddelbart hvis det tippes forsiktig. Muskelskjelving, rykninger eller kramper. Manglende respons.

På dette stadiet fortsetter risikoen etter avkjøling, fordi varme skader organer og nervesystemet, og noe av skaden viser seg først i løpet av de påfølgende dagene.

Dehydrering sammen med det.

Innsunkne øyne, rynket eller løs hud, klebrig eller seigt spytt, og urater som blir små, harde og gule i stedet for myke og hvite. Hud-tenting er upålitelig hos et dyr med skjell, så bruk øynene, munnen og uratene i stedet.

Nødkjøling, i rekkefølge

1. Slå av alle varmekilder og fjern dyret fra terrariet hvis selve terrariet er det varme stedet.

2. Flytt til det kjøligste rommet i bygget. Et flislagt baderom, et rom i skyggen mot nord, en kjeller. Lavere og skyggefullt er bedre.

3. Plasser dyret på en kjølig, hard overflate. En flis av keramikk eller skifer som har blitt holdt et kjølig sted, eller et flislagt gulv. Ledning fjerner varme fra en reptil langt mer effektivt enn luft i bevegelse gjør.

4. Tilby et grunt bad i vann som føles kjølig for hånden, ikke kaldt, for arter som tåler vann. Grunt nok til at hodet er godt over vannet. Ti til femten minutter, under konstant oppsyn.

5. Bruk aldri is, isvann, kjøleelementer mot huden eller en fryser. Rask overflatekjøling driver blod bort fra huden, noe som bremser varmetapet fra kjernen og forårsaker sirkulasjonssjokk. Det kan drepe et dyr som ville overlevd gradvis nedkjøling.

6. Tilby vann å drikke, men hell aldri vann i munnen på et sammenbrutt dyr.

7. Ring en Veterinær for eksotiske dyr. Ta med dyret hvis det er slapt, ikke responderer, har rykninger eller har mistet rettingsrefleksen, og ta det med selv etter tilsynelatende bedring hvis det var alvorlig påvirket.

Lag planen før været kommer

En hånddusj og et håndkle har sin plass, men de er den minste delen av svaret. Hvor terrariet står og hvordan rommet skyggelegges betyr langt mer.

Plasser terrariet for den verste dagen, ikke den gjennomsnittlige.

Velg rommet som aldri får direkte ettermiddagssol, på den skyggefulle siden av bygget, borte fra vinterhager, loft, kjøkken, tørketromler og rom over varmtvannsberedere. Følg med på hvor solen faktisk faller i løpet av dagen før du bestemmer deg, fordi et sted som er skyggelagt klokken ni, ikke nødvendigvis er skyggelagt klokken fire.

Skyggelegg rommet utenfra der du kan.

Utvendige skodder, markiser, persienner utenfor glasset og reflekterende film stopper solenergi før den kommer inn. Innvendige gardiner og persienner stopper lys, men varmen er allerede inne. Hvis utvendig skyggelegging ikke er mulig, lukk innvendige persienner tidlig på dagen i stedet for å reagere når rommet er varmt.

Gi den kjølige enden termisk masse.

En stor skifer- eller keramikkflis, en betydelig vannskål, et steinhule, eller en seksjon med substrat dypt nok til å grave i. Tette materialer endrer temperatur sakte, så de henger etter rommet og gir dyret et sted som er genuint kjøligere å ligge på i toppen.

Bruk en innpakket frossen flaske korrekt.

En frossen vannflaske pakket inn i et håndkle, plassert mot utsiden av den kjølige enden av terrariet, kjøler ved ledning gjennom veggen uten at dyret noen gang kommer i kontakt med den. Plassert løst inni, risikerer den kuldeskader der dyret ligger mot den, og den drypper.

Beveg luft over rommet, ikke på dyret.

En vifte senker romtemperaturen ved å bytte ut luft, noe som hjelper. Å rette en vifte rett på en reptil gir svært lite kjøling, fordi reptiler har neglisjerbart fordampningstap gjennom huden, og det akselererer dehydrering.

Aircondition, der det finnes, er det virkelige svaret.

I genuint varme klimaer er pålitelig kjøling av rommet ikke en luksus for tropiske og fjellarter. Hvis en art ikke kan holdes trygt i ditt klima uten kontinuerlig aircondition, er det informasjon som er verdt å ha før du anskaffer den.

Mål de riktige tingene, på de riktige stedene.

Et digitalt probetermometer med sensoren i den kjølige enden, i dyrets høyde, er det viktigste instrumentet. Legg til en maksimum- og minimumsfunksjon slik at du kan se hva som skjedde mens du var ute. Bruk en infrarød pistol kun for basking-overflater. Sjekk begge daglig i varmt vær, og ikke stol på urskivetermometre som følger med mange terrarier.

Bestem tersklene dine på forhånd.

Skriv ned temperaturen i den kjølige enden der du flytter dyret til et annet rom, og den temperaturen der du ringer Veterinæren. Å ta den beslutningen mens du ser på et dyr som sliter er mye vanskeligere.

Tenk på UVB før du slår av alt.

Å slå av en kombinert varme- og UVB-lampe i noen dager under en hetebølge er en fornuftig handel. Å la den være av i ukevis er ikke, fordi UVB driver vitamin D og kalsiummetabolisme, og metabolsk beinsykdom følger i fraværet av dette.

Fôring i varme.

En overopphetet reptil slutter vanligvis å spise, og det er passende. Ikke tving mat, og ikke tilby et stort måltid til et dyr du ikke kan holde på en korrekt gradient, fordi fordøyelsen avhenger av å nå basking-temperatur.

Reise og transport.

La aldri en reptil ligge i en parkert bil. Flytt dyr på den kjøligste delen av dagen, i en isolert beholder, med et innpakket kjøleelement utenfor dyrets rekkevidde, og aldri i en forseglet boks uten ventilasjon.

Hva Veterinæren vil gjøre

Forvent at hydrering er første prioritet. Væske gis under huden eller inn i coelom-hulen, varmet til en passende temperatur, fordi kald væske inn i en kompromittert reptil forårsaker sine egne problemer.

Forvent en nevrologisk vurdering: rettingsrefleks, respons på håndtering, pupillrespons, og om skjelving eller krampeaktivitet er til stede.

Forvent spørsmål om tall heller enn inntrykk. Art, temperatur i kjølig ende, temperatur på basking-overflate, hvordan hver ble målt og hvor sensoren sitter, hvor lenge eksponeringen varte, og hva rommet nådde.

Forvent en diskusjon om forsinket skade. Alvorlig hypertermi skader tarmveggen, nyrene og nervesystemet, og et dyr som ser bedre ut på kvelden kan forverres i løpet av de påfølgende dagene. Oppfølging betyr noe.

Ta med fotografier av hele oppsettet inkludert hvor termostatproben sitter, utstyrslisten, og maksimum- og minimumsmålingene hvis du har dem.

Hva du aldri må gjøre

Ikke stol på å slå av lampen som din hetebølgeplan.

Ikke plasser is, kjøleelementer eller frosne gjenstander der dyret kan ligge mot dem, og legg aldri en overopphetet reptil i kaldt vann.

Ikke rett en vifte direkte mot en reptil.

Ikke la et terrarium stå der sollys treffer det, selv kortvarig.

Ikke stol på urskivetermometeret som fulgte med terrariet.

Ikke anta at en art er varmetolerant fordi den er en reptil. Sjekk den arten.

Ikke la en reptil ligge i en bil, en vinterhage eller et rom uten ventilasjon i varmt vær, overhodet.

Ikke tving mat eller vann inn i et sammenbrutt dyr.

Ikke anta at restitusjonen er fullført fordi dyret beveger seg igjen. Alvorlig overoppheting har en forsinket fase.

En kjølig, hard, skyggelagt overflate fjerner varme ved ledning langt mer effektivt enn luft i bevegelse. Dette er hva nødkjøling ser ut som: upåfallende, gradvis og under oppsyn.

Når du må få hjelp

Kontakt en Veterinær for eksotiske dyr eller reptiler umiddelbart ved:

• En øgle som ikke responderer eller har kollapset
• Tap av rettingsrefleks
• Skjelving, rykninger eller kramper
• Gaping og anstrengt pust som fortsetter etter at avkjøling har begynt
• Ethvert dyr som nådde en temperatur du vet var godt over det trygge området, selv om den nå virker normal

Bestill time innen en dag eller to for:

• Et dyr som sluttet å spise under varmt vær og ikke har startet igjen
• Innsunkne øyne, harde gule urater eller andre tegn på dehydrering
• Slapphet som vedvarer etter at temperaturen har blitt korrigert
• Ethvert sammenbrudd som restituerte seg av seg selv

Ta med tallene. Art, temperatur i kjølig og varm ende, hvordan de ble målt, maksimum oppnådd hvis du vet det, og hvor lenge eksponeringen varte. Reptilmedisin drives av detaljer om dyrehold, og en Veterinær som får nøyaktige temperaturer vil finne svaret langt raskere enn en som får et inntrykk av været.