Å forlate en øgle alene: ferier, strømbrudd og utstyrsfeil som kan være fatale

Raskt svar

En øgles livsoppholdende system er elektrisk. Alt som holder den i live drives fra en stikkontakt, og ingenting av det gir beskjed når det slutter å fungere.

Øgler får ikke separasjonsangst. De danner ikke tilknytningen som skaper stress ved å bli forlatt, og en øgle som gjemmer seg, slutter å spise eller går frem og tilbake langs glasset mens du er borte, reagerer på temperatur, lys, årstid eller sykdom, ikke på ditt fravær.

Det som faktisk skader en øgle som er alene, er utstyr. En termostat som feiler ved å stå på maks, koker dyret i løpet av timer. En sikring som går om vinteren, kjøler ned dyret til det ikke lenger kan fordøye mat, ikke kan opprettholde et immunforsvar, og stille og rolig svekkes. Begge deler skjer mens ingen ser på, noe som nettopp er poenget.

• Alle varmekilder må gå gjennom en termostat, og termostattypen må passe til varmekilden.
• Monter en sekundær termostat som høytemperatur-nødstopp på ethvert kabinett du lar stå uten tilsyn.
• Ta et bilde av det korrekte oppsettet, med alle kontakter, innstillinger og følere synlige, og la dette ligge hos den som skal se til dyret.
• La aldri levende insekter være løse i kabinettet mens du er borte. De gnager på en sovende øgle.
• En kald øgle må ikke fôres. Under sin arbeidstemperatur kan den ikke fordøye mat, og maten blir liggende og gjære i tarmen.

:::danger
En termostat som feiler ved å stå på maks, er den raskeste måten å miste et reptil på.

Varmematter, keramiske varmeelementer og varmelamper regulerer ikke seg selv. Hvis en termostat svikter, eller hvis føleren faller av glasset, eller hvis føleren er plassert feil, vil varmekilden fortsette å levere full effekt inn i et kabinett hvor varmen ikke har noe sted å slippe ut.

Øgler flytter seg ikke alltid i tide. De trekkes mot varme, de vil grave seg ned i en matte som brenner dem, og en solplass som har løpt løpsk i temperatur, kan produsere dødelig overoppheting i løpet av timer.

Monter en sekundær termostat i serie med den første, innstilt noe høyere, slik at hvis den primære setter seg fast, vil den andre bryte strømmen. Sjekk at føleren er festet slik at den ikke kan falle ned, og verifiser temperaturen med et uavhengig termometer før du drar noe sted.
:::

Avgjør på 60 sekunder

Hva "alene" faktisk betyr for en øgle

Det er verdt å være tydelig på hva som ikke skjer, fordi den populære måten å se det på sender eiere i feil retning.

En øgle savner deg ikke. Den går ikke frem og tilbake fordi du dro, og den kan ikke tilvennes ditt fravær med gradvise avskjeder.

Adferd som eiere tolker som stress, har som regel en fysisk forklaring.

Gjemming og redusert aktivitet peker først på temperatur, deretter på årstid, så på sykdom. En øgle som ikke kan nå sin foretrukne temperatur, trekker seg tilbake.

Glass-surfing og konstant vandring peker på kabinettstørrelse, siktlinjer, en refleksjon, et kabinett som ikke gir skjul, eller en øgle som kan se et annet dyr.

Mangel på matlyst peker på temperatur, hamskifte, årstid eller sykdom. Hos flere arter er en sesongmessig nedgang normalt og forventet.

Rastløshet hos en hunn kan være eggleggingsadferd, noe som krever et sted å legge egg fremfor beroligelse.

Den nyttige versjonen av "alene-trening" for en øgle er derfor et kabinett og et overvåkingsoppsett som holder det korrekt når ingen ser på det.

De fire feilene som dreper en øgle uten tilsyn

En: Løpsk varme.

Termostaten setter seg fast på, føleren faller av, eller feil type termostat er paret med feil varmekilde. Effekten går til maksimum og forblir der.

Match utstyret. Puls-proporsjonale termostater er designet for varmekilder som ikke produserer lys, som keramiske emittere og matter. Dimmetermostater er for lysende pærer. Å bruke en pulsenhet på en lyspære får den til å flimre og forkorter levetiden, og å bruke feil paring er en sikker måte å skape et ustabilt kabinett på.

Fest føleren der den ikke kan bevege seg, på punktet du har til hensikt å kontrollere, og sjekk posisjonen hver gang du gjør rent.

Legg til en sekundær termostat i serie, stilt inn litt over den første, som en nødstopp. Den gjør ingenting hele året, men redder dyret den ene gangen det trengs.

To: Varmetap.

En pære går, en sikring ryker, en kontakt slås av av noen som rydder, eller en hel kurs går fordi en fryser i garasjen sviktet.

Øglen dør ikke av kulde umiddelbart. Den slutter å fordøye, slutter å bevege seg, slutter å spise, og immunforsvaret svikter, så det du finner senere er et dyr som er stille og rolig uvel og har vært det i dager.

Ha ekstra pærer av alle typer i huset. Sett kabinettet på sin egen kontakt hvis mulig, og merk støpselet slik at ingen kobler det ut for å bruke støvsugeren.

Tre: Lys og kaos i fotoperioden.

En sviktende timer som lar lyset stå på hele natten, eller av hele dagen, forstyrrer døgnrytmen som dyrets fysiologi lever etter. Hos sesongavhengige arter kan dette også utløse eller avbryte dvaleperioder på feil tidspunkt.

Fire: Vann og fuktighet.

Et sprøytesystem som går tomt, flommer over, eller går kontinuerlig. En vannskål som er skitten på dag to av en ti dagers tur. Luftfuktighet som forsvinner i et oppvarmet hus om vinteren, og som forårsaker fastsittende hamskifte som snører av tær og haletipper.

Ingen av disse fire varsler om seg selv. Det er det overvåkingen er til for.

Hvor lenge en øgle trygt kan være alene

Det finnes ikke ett svar, og alle som gir ett, gjetter på dine vegne. Dette avgjør det:

Art og diett. En stor, voksen planteeter som spiser salat daglig, har andre behov enn en insekteter som fôres hver tredje dag, noe som igjen skiller seg fra en art som naturlig faster i lange perioder.

Alder. Ungdyr spiser daglig eller nær daglig, vokser fort, og har langt mindre reserver enn voksne. Å la et ungdyr være på automatisering kan ikke sammenlignes med å la en voksen være alene.

Helse og årstid. En øgle som har vært syk, er undervektig, har dårlig hamskifte, er drektig eller går inn i dvale, trenger oppfølging.

Hva kan automatiseres. Varme, lys og fuktighet kan automatiseres. Det å legge merke til at dyret er uvel, kan ikke.

En praktisk regel: automatisering dekker miljøet, og et menneske dekker dyrets behov. Hvis du er borte lenger enn en dag eller to, må en kompetent person se på selve øglen, ikke bare på kontaktene.

Overvåking som faktisk forteller deg noe

Før en reise må du verifisere kabinettet slik du ville gjort hvis du satte det opp fra bunnen av: solflate, kjølig ende, skjulesteder i begge ender, vann, og hver føler der du mente den skulle være.

Bruk et maks- og min-termometer i begge ender av kabinettet og les det av daglig i en uke før du drar. Det registrerer hva som skjedde over natten, som er når de fleste feil dukker opp.

Verifiser overflatetemperaturer med et infrarødt termometer rettet mot selve solplassen. Lufttemperatur og overflatetemperatur er forskjellige tall, og dyret ligger på overflaten.

Vurder en kontakt som rapporterer om det går strøm, og et kamera rettet mot både øglen og et termometer du kan lese av på skjermen. Et kamera som viser dyret og tallet samtidig, svarer på nesten alle spørsmål du måtte ha eksternt.

Sett en alarm hvis utstyret ditt støtter det. En temperaturalarm er mer verdt enn mye sjekking.

Uansett hva du bruker, test det en uke før du reiser. Utstyr svikter når det slås på, så slå det på mens du fortsatt er hjemme.

Hva du gjør ved strømbrudd

Isoler først. Tepper, håndklær eller skumplater over toppen og sidene av kabinettet holder på eksisterende varme, noe som kjøper deg timer. La det være en luftespalte.

Legg til trygg ekstern varme. Varmeflasker eller håndvarmere pakket inn i håndklær, plassert mot utsiden av kabinettet, ikke inni hvor dyret kan komme i kontakt med dem. Direkte kontakt med noe varmt forårsaker brannskader, og reptiler flytter seg ikke pålitelig bort fra en varmekilde som skader dem.

Ikke fôr. En øgle under sin arbeidstemperatur kan ikke fordøye, og mat i tarmen i den tilstanden gjærer og forårsaker alvorlig sykdom.

Hold vann tilgjengelig, og begrens håndtering til et minimum.

Flytt dyret hvis strømbruddet blir langvarig. En bil med varmeapparatet på, eller et venns hus med strøm, er et legitimt svar, transportert i en sikker beholder inni en isolert boks.

Når strømmen kommer tilbake, gjenopprett gradienten og la dyret varme seg opp i sitt eget tempo. Ikke tving frem varme for å ta igjen tapt tid raskt. Følg deretter med på forsinkede konsekvenser: matlyst, avføring, pust og aktivitet over den neste uken eller to, fordi luftveisinfeksjon er den klassiske ettervirkningen av en kald periode.

Briefing av den som skal se til dyret

Hvis noen andre skal fôre, vis dem i person én gang før du drar. Skriftlige instruksjoner pluss en demonstrasjon skaper en kompetent dyrepasser, mens skriftlige instruksjoner alene ofte ikke gjør det.

De fleste svikter fra dyrepassere skyldes ikke latskap. Det er tvetydighet: ingen fortalte dem hva tallene skulle være, eller hvilken kontakt som gjør hva, eller at reptilet ikke skal fôres i det hele tatt denne uken.

Gi dem et bilde av det korrekte oppsettet med hver kontakt, bryter, timer og føler synlig, og et andre bilde av termometeret som viser måleverdiene.

Fortell dem eksplisitt hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. De vanligste velmente katastrofene er å legge til en varmekilde fordi øglen "så kald ut", åpne kabinettet gjentatte ganger, fôre et dyr som ikke skal fôres, og la levende insekter være igjen over natten.

Gi dem reptilveterinærens navn, adresse og telefonnummer, og informer klinikken om at noen andre kan komme inn med dyret.

Avtal en sjekk-inn-melding med et bilde hver dag. Et daglig bilde av termometeret og dyret er en oppgave på fem sekunder som fanger opp nesten alt.

Arket for reisen

Hjemkomst: den første timen

Les av maks- og min-termometeret før du gjør noe annet, og skriv ned begge tallene. Den ene avlesningen forteller deg om noe gikk galt mens du var borte.

Se på dyret på avstand først: holdning, årvåkenhet, farge, om det er i den varme enden eller gjemmer seg, og om det puster normalt.

Sjekk vannet, underlaget for avføring, og om maten er spist.

Vei øglen og sammenlign med vekten før turen.

Se etter spesifikke skader som skjer uten tilsyn: gnagemerker på tær og hale fra fôrinsekter, fastsittende hamskifte på tær og haletipp, brannskader på magen og slitasje på nesen fra å dytte mot glasset.

Sammenlign dyret med hvordan det så ut før du dro. Holdning, årvåkenhet og kroppstilstand er tingene som endrer seg først.

Hva du aldri må gjøre

Bruk aldri en varmekilde uten termostat, inkludert varmematter solgt som "lav wattstyrke".

Bruk aldri en varmestein. De er en brannskade som venter på å skje, og de kan ikke reguleres trygt.

La aldri levende insekter være i kabinettet over natten eller mens du er borte.

Fôr aldri en øgle som er kald, eller rett før en periode hvor oppvarmingen kan svikte.

Legg aldri en varmeflaske, håndvarmer eller varmepute inni kabinettet.

La aldri kabinettet stå i direkte sollys eller inntil en radiator som en reserveløsning. Et glasskabinett i solen blir en ovn uten en kjølig ende.

Be aldri en uerfaren dyrepasser om å ta egne avgjørelser. Gi dem tall, bilder og et telefonnummer.

Ikke anta at UVB-lampen fungerer bare fordi den lyser. Noter dato for utskifting på armaturen.

Når du bør søke hjelp

Kontakt en reptilerfaren veterinær samme dag hvis du kommer hjem til en øgle som er kald og treg til å reagere, har blitt overopphetet, gisper og ligger flatt, har sluttet å ha avføring, eller har synlige brannskader.

Kontakt veterinær i løpet av noen dager for en øgle som har gått ned i vekt mens du var borte, har fastsittende hamskifte på tær eller hale, har bitemerker fra fôrinsekter, eller ikke spiser etter at kabinettet er bekreftet korrekt.

Se etter forsinkede problemer de to ukene etter en kald periode: økt pustebesvær, pust med åpen munn, slim ved nese eller munn, sløvhet og tap av matlyst. Luftveisinfeksjon følger ofte etter nedkjøling, og det er mye lettere å behandle tidlig.

Ta med maks- og min-avlesninger, datoer og din oversikt over hva som sviktet. I reptilmedisin er utstyrshistorikken vanligvis diagnosen.