Håndtemming av en øgle: bygge håndteringstoleranse uten å overvelde

Raskt svar

En øgle ønsker ikke å bli holdt. Den kan lære at det å bli holdt ikke er farlig, noe som er en helt annen ting og et meget godt resultat. Det er når man blander disse to at de fleste problemer med håndtering oppstår.

Målet er en øgle som holder seg i ro, beholder sin normale farge og puster jevnt. Ikke en øgle som har gitt opp å bevege seg.

Taming av en øgle handler om tilvenning: gjentatt, forutsigbar, ikke-truende eksponering med en intensitet dyret kan tolerere, gradvis økende. Gjort i riktig tempo skaper det et dyr som kan undersøkes, medisineres og flyttes med minimalt stress. Gjort for raskt skaper det motsatte, fordi et reptil som gjentatte ganger blir overveldet, blir mer reaktivt, ikke mindre.

To ting må sies før man starter. Sjekk temperaturen først, for en kald øgle er en defensiv øgle, og ingen mengde tålmodighet fikser det. Og aksepter at enkelte arter bør håndteres så lite som mulig, uavhengig av hvor tamme de virker.

• Bekreft temperaturen i terrariet før du konkluderer med noe om temperamentet.
• Jobb på en avstand øglen tolererer, og gå kun nærmere når den slutter å reagere.
• Stillhet er ikke ro. En frossen, mørk, flat øgle er redd, ikke avslappet.
• Ta aldri fra oversiden. Det er slik et rovdyr gjør, og dyret leser det på den måten.
• Hold aldri i halen. Mange gekkoer og skinker slipper halen, og den vokser ikke ut igjen på samme måte.

Bestem deg på 60 sekunder

Hvorfor temperaturen kommer først

Alt et reptil gjør skjer i den hastigheten kroppstemperaturen tillater: fordøyelse, immunrespons, bevegelse og hvor raskt den kan prosessere en situasjon.

En øgle som holdes under sitt foretrukne område er treg, kan ikke flykte effektivt, og stoler derfor mer på trusler og biting. Eiere leser dette som et dårlig temperament og begynner å håndtere mer for å fikse det, noe som gjør dyret verre.

Før du konkluderer noe om karakteren til en øgle, mål temperaturen på solplassen med et infrarødt termometer, mål den kalde enden med en separat sensor, og bekreft at de er riktige for arten. Sjekk type UV-lampe og når den sist ble byttet, da effekten faller lenge før lampen slutter å sende ut synlig lys.

En stor andel øgler beskrevet som aggressive blir merkbart enklere når gradienten er riktig.

Den andre vanenligste fysiske årsaken er smerte. Metabolsk beinsykdom, beholdt hamskifte som strammer rundt en tå, en munnbetennelse eller en gammel skade skaper et dyr som protesterer mot å bli berørt. Hvis en tidligere håndterbar øgle har blitt defensiv, er det et spørsmål for veterinæren før det er et spørsmål om trening.

Å lese en øgle

Reptilsignaler er mer lavmælte enn hos pattedyr og lette å gå glipp av.

Avslappet. Normal farge for det individet. Kroppen holdt i sin vanlige holdning. Øynene åpne og følger med. Rolig, jevn pust. Villig til å bevege seg rundt, sole seg eller utforske mens du er til stede.

Våken, men mestrer det. Hodet hevet, ser på deg, stille. Dette er et fint nivå å jobbe på, og det er her de fleste økter bør ligge.

Ukomfortabel, trekk deg tilbake. Beveger seg unna. Gjemmer seg. Fryser i en uvanlig posisjon. Mørkere i fargen. Flater ut kroppen. Hos skjeggagam, et mørkt skjegg og en utvidet strupe. Hos mange arter, en oppblåst kropp eller en hevet, buet holdning.

Trussel, stopp. Gaping, hvesing, utfall, halepisking, en åpen munn vendt mot deg, eller en hale som beveges sakte på en måte den ikke vanligvis bruker.

Nedstengning, stopp umiddelbart. Mørk farge, fullstendig stillhet, grunn pust, følger ikke med, blir slapp i hånden etter å ha kjempet. Dette er tilstanden folk tar feil av som at dyret har roet seg. Det er det motsatte.

Artsnotater. En skjeggagam som vinker med en fot er et vanlig sosialt signal og er ikke stress. Hodenikking hos agamer og iguaner er en visning, og betydningen endres med hastighet og kontekst. En kameleon som blir mørk, gaper og vugger er alvorlig stresset. En leopardgekko som beveger halen sakte, jakter ofte; en rask rasling er defensiv.

Normal farge, jevn pust, hodet opp og følger med. Den kombinasjonen er hva du prøver å beholde gjennom hele økten.

Planen, trinn for trinn

Hvert trinn holdes til øglen er genuint avslappet på det nivået over flere økter. Gå aldri videre bare fordi én økt gikk bra.

Trinn én: tilstedeværelse uten kontakt.

Sitt nær terrariet uten å gjøre noe. La øglen se at du eksisterer og at ingenting skjer. For et veldig nervøst dyr kan dette ta dager.

Trinn to: tilstedeværelse på kortere avstand.

Beveg deg nærmere over flere økter. Se etter punktet hvor dyret slutter å spise, slutter å sole seg eller flytter seg unna. Det er din arbeidsavstand, og du holder deg rett utenfor den.

Trinn tre: hånd utenfor glasset, så inne uten kontakt.

Hvil en stille hånd der dyret kan se den. Ikke beveg den mot øglen. La øglen nærme seg den hvis den ønsker.

Trinn fire: mat fra pinsett, så fra hånden.

Det er her fremgangen vanligvis akselererer. Fôring på avstand med lang pinsett, så gradvis kortere, assosierer deg med den beste delen av dagen. For planteetende og altetende arter fungerer en favorittgrønnsak gitt for hånd på samme måte.

Bruk pinsetter som er lange nok til at et hugg ikke kan nå fingrene dine, og skill fôringssignalet fra håndteringssignalet slik at dyret ikke lærer at en hånd inn i terrariet alltid betyr mat.

Trinn fem: berøring, kortvarig.

Én finger, på siden eller ryggen, aldri på hodet. Et sekund eller to, så trekk deg tilbake før dyret reagerer. Å avslutte før øglen protesterer er hele teknikken.

Trinn seks: en hånd under kroppen.

Skyv en flat hånd under brystet og magen fra siden, og støtt hele dyret. Ikke løft ennå. La den stå på hånden din inne i terrariet.

Trinn sju: løft, lavt og kortvarig.

Løft noen få centimeter, over bunnlaget, og sett den ned igjen. Så litt lenger. Hold alle tidlige løft korte og inne i terrariet slik at et skremt dyr ikke kan falle langt.

Trinn åtte: ut av terrariet, sittende på gulvet.

Sitt på gulvet med øglen på fanget eller hånden slik at et eventuelt fluktforsøk kun er et kort fall ned på et mykt underlag. Å stå mens man holder en øgle er grunnen til at dyr blir mistet, og reptilbein knekker lett, spesielt hvis det er tegn til metabolsk beinsykdom.

Trinn ni: varighet og normalitet.

Lengre økter, i ulike rom, med ulike personer, men fortsatt slik at det avsluttes før dyret har fått nok.

Reglene som får det til å fungere

Nærm deg fra siden, aldri fra oversiden. Skygger ovenfra og hender som senkes er nøyaktig hva en rovfugl ser ut som, og responsen er medfødt.

Støtt hele kroppen. En øgle som ikke har noe å holde fast i med føttene føler at den faller. Støtt brystet og la bakføttene hvile på hånden eller underarmen din.

Hold eller begrens aldri ved hjelp av halen. Mange gekkoer, skinker og andre øgler slipper halen med vilje når de blir fanget. Den gjengrodde halen er kortere, annerledes formet og lagrer fett mindre effektivt.

Aldri grip. Et fast grep som forhindrer bevegelse er begrensning, og begrensning lærer dyret at hender er feller. La øglen sitte på deg heller enn i deg.

Avslutt alltid tidlig. Økten bør avsluttes mens dyret fortsatt er avslappet. Hvis du venter til den kjemper, har du nettopp lært den at det å kjempe avslutter håndteringen.

Hold øktene korte og hyppige. Korte og regelmessige er bedre enn lange og sporadiske.

Vask hendene. Før, så du ikke lukter mat, og etter, fordi reptiler kan bære Salmonella uten å virke syke.

Håndter til riktig tid på dagen. Dagaktive arter etter at de har varmet seg og solt seg. Nattaktive arter som leopardgekkoer og krølleggekkoer på kvelden, ikke dratt ut av et skjulested midt på dagen.

Ikke håndter etter et stort måltid. Reptiler kan gulpe opp maten, og oppgulp hos et reptil er et meningsfylt problem fremfor bare et søl.

Sitt på gulvet, på en myk overflate, med øglen lavt. Høyde er det som gjør et skvett om til en skade.

Når du ikke skal håndtere i det hele tatt

I hamskifte. Huden er løs, synet er redusert hos arter med briller, og dyret er mer defensivt. Vent.

Drektige hunner. Håndtering legger til stress på et tidspunkt der dyret trenger det minst.

Under dvale eller en sesongmessig nedgang, hos arter som gjør dette.

Nyankomne dyr. Gi en ny øgle tid til å finne roen og spise normalt før du starter et håndteringsprogram. Dager til uker, avhengig av art og individ.

Etter et måltid, til fordøyelsen er godt i gang.

Når syk eller under restitusjon. Kun nødvendig medisinsk håndtering, og hold den effektiv.

Kameleoner, generelt. De er visuelt orienterte, territorielle og stresset av håndtering på en måte andre populære arter ikke er. En kameleon kan trenes til å gå opp på en gren eller en hånd for transport, noe som er verdt å gjøre, men rutinemessig holding for fornøyelsens skyld er ikke i dyrets interesse.

Hva som endres etter art

Skjeggagamer er blant de mest tolerante vanlige kjæledyrene, og de fleste blir genuint avslappet med håndtering. De trenger fortsatt reglene om temperatur, timing og støtte.

Leopardgekkoer er nattaktive og håndteres best på kvelden. De er rolige, men de slipper halen lett, så aldri scoop fra oversiden eller fang etter halen.

Krølleggekkoer er raske, hoppende og trelevende. "Hånd-vandring", å la dyret gå fra den ene hånden til den andre, fungerer bedre enn å prøve å holde en i ro. Halene deres vokser ikke ut igjen i det hele tatt når de først er mistet.

Blåtungeskinker er ofte rolige og langsomme, og tar godt til seg tilvenning. De er tunge og trenger god støtte under magen.

Tegu-øgler kan bli bemerkelsesverdig interaktive og håndteres ofte, men de er store, sterke og i stand til å gi et alvorlig bitt, så tidlig konsekvent arbeid og respekt for fôringsrespons er viktig.

Grønne iguaner endrer seg betydelig ved seksuell modenhet, spesielt hanner, og kan bli farlige. En iguana som alltid har blitt håndtert trenger fortsatt en plan for hekkesesongen.

Kameleoner bør håndteres minimalt, som nevnt over.

Et hvert villfanget dyr er en annen situasjon enn et oppdrettet et, og fremgangen vil være tregere og mindre komplett.

Hva du aldri må gjøre

Ikke grip ovenfra, scoop bakfra uten advarsel, eller treng en øgle opp i et hjørne mot glass.

Ikke hold, løft eller begrens ved hjelp av halen.

Ikke hold et dyr som kjemper til det slutter.

Ikke stå oppreist mens du holder en øgle, spesielt over et hardt gulv.

Ikke håndter en kald øgle og konkluder med at den har dårlig temperament.

Ikke bruk mat som lokkemiddel for å overtale en redd øgle til hånden din, fordi det lærer dyret å assosiere mat med å bli fanget og kan føre til matnekt.

Ikke håndter en øgle i hamskifte, drektig, i dvale, nylig matet eller uvel uten grunn.

Ikke la et defensivt dyr sendes rundt til besøkende.

Ikke straff et bitt, et halepisk eller en hvesing. De er kommunikasjon, og å undertrykke dem fjerner din advarsel.

Når du bør få hjelp

Kontakt en reptilkyndig veterinær hvis en tidligere håndterbar øgle har blitt defensiv, siden smerte, metabolsk beinsykdom, beholdt hamskifte, en munnbetennelse eller et internt problem alle presenterer seg på denne måten.

Kontakt en raskt hvis dyret slutter å spise når håndteringen begynner og ikke gjenopptar når håndteringen stopper, hvis den går ned i vekt, eller hvis den viser skjelvinger, en myk kjeve eller har vanskelig for å løfte seg fra gulvet.

Få hjelp samme dag for en mistet hale med vedvarende blødning, et bittsår, et fall fra høyde, eller ethvert dyr som ikke kan snu seg selv.

Sluttpunktet er et dyr som kan plukkes opp, undersøkes og transporteres uten kamp. Det er verdt månedene det tar.