Chinchilla-burutstyr: hjul, avsatser og plast som forårsaker skader

Raskt svar

Chinchillaer lever vertikalt og lander hardt. De fleste skader i buret skjer ved en kant, i en åpning, eller under et fall.

Det meste av det som selges i en startpakke for chinchilla, er designet for hamstere, rotter eller kaniner. En chinchilla er ingen av delene, og denne uoverensstemmelsen fører til en forutsigbar rekke skader.

Dyret hopper flere ganger sin egen kroppslengde, tygger kontinuerlig fordi tennene aldri slutter å vokse, kan ikke kaste opp, kan ikke kvitte seg med varme gjennom pelsen, og skjuler hevelser og halthet under en pels som er så tett at du ikke ser problemet før det er langt fremskredet.

• Hjul forårsaker flere skader enn noen annen gjenstand. Trinn, tverrstenger og for liten diameter er de tre feilene du må se etter.
• Plast i et chinchillabur blir til plast inne i en chinchilla, og en chinchilla kan ikke kaste det opp.
• Enhver tekstilgjenstand er en potensiell snor. Løse tråder vikler seg rundt tær og kutter blodomløpet.
• Gi aldri en chinchilla varmematte, varmelampe eller varmepute. De er skapt for kulde, og varme kan ta livet av dem.
• Børster, sjampo og ørerens i et stellsett er ikke utstyr for chinchilla, uansett hva emballasjen sier.

:::danger
Bruk aldri en varmematte, varmelampe, varmepute, sovepose eller fleece-seng til en chinchilla.

Chinchillaer utviklet seg i et kaldt, tørt miljø i høyden. Pelsen deres er blant de tetteste av alle pattedyr, med mange hårstrå som vokser fra hver hårsekk i stedet for ett, og den er bygget for å forhindre varmetap. De kan ikke pese effektivt og de svetter ikke. Alt utstyr som tilfører varme, eller som fanger dyrets egen kroppsvarme, presser dyret mot heteslag. Varmestress hos en chinchilla utvikler seg raskt og er ofte dødelig. Riktig utstyr er et kjølig rom, en granitt- eller keramikkflis å ligge på, og skygge – ikke en varmekilde.
:::

Avgjør på 60 sekunder

Hvorfor farer spesifikke for chinchilla eksisterer

Fire biologiske fakta forklarer nesten alle skader på utstyr hos denne arten.

De er bygget for å hoppe, ikke for å klatre forsiktig.

Bakbena til chinchillaen er lange og kraftige, og dyret forflytter seg ved å hoppe mellom overflater, ofte flere ganger sin egen kroppslengde, og ofte i svakt lys fordi de er mest aktive rundt soloppgang og solnedgang. De forplikter seg til et hopp før de kan vurdere landingen fullt ut.

Skjelettet som gjør disse hoppene mulig er lett. Ribbein, bein i lemmer og halevirvler knekker alle lettere enn hos en kanin eller marsvin. Et feilberegnet hopp mot et hardt underlag, eller et skremt hopp inn i en stang, er en genuin bruddmekanisme snarere enn en teoretisk en.

De tygger konstant og uten skille.

Fortenner og jeksler vokser gjennom hele livet og må slipes ned. En chinchilla skiller ikke mellom tyggepinnen du ga den og plasthyllen, køye-klemmen eller belegget på buret.

De kan ikke kaste opp.

Chinchillaer, i likhet med kaniner og marsvin, har ingen fungerende oppkastrefleks. Alt som svelges må passere hele veien gjennom. En stripe med tygd plast eller en svelget bit av fleece har bare én vei ut, og hvis den ikke kommer ut, blir resultatet en obstruksjon og en tarm som slutter å bevege seg.

Pelsen skjuler alt og holder på varmen.

Ekstrem pelstetthet er grunnen til at skader blir oppdaget sent. En hoven fot, et sår, en tråd surret rundt en tå som kutter sirkulasjonen: alt dette er usynlig helt til du skiller pelsen med vilje. Samme tetthet er grunnen til at alt varmeavgivende utstyr er farlig, fordi dyret ikke kan kvitte seg med varmen det fanger.

Hjul: Den største kilden til skade

Burmøbler og tilbehøret som selges med, er to forskjellige spørsmål. Nesten alt til høyre på dette bildet er valgfritt for en chinchilla; nesten alt til venstre er det ikke.

En chinchilla trenger et hjul. Den trenger det riktige hjulet, og de fleste som selges i dyrebutikker er ikke det.

Løpeflaten må være solid.

Trinn, tverrstenger, eiker og netting er feilen som forårsaker de klassiske skadene: en tå som presses gjennom og knekkes når hjulet snurrer, eller en hale som kommer i klem mellom trinnene og blir avskrellet for hud, noe som betyr at huden fjernes fra halen og etterlater det underliggende vevet eksponert. Begge deler er kirurgiske tilfeller. En solid løpeflate fjerner mekanismen fullstendig.

Det må ikke være en stang på tvers av den åpne siden.

Mange stativer støtter hjulet med en støtte som krysser åpningen. Dyret går inn og ut forbi denne støtten, og det smalere gapet mellom det roterende hjulet og den faste stangen er et klempunkt. Sidemonterte hjul med én aksling og en helt åpen side har ikke dette problemet.

Diameter må passe dyrets rygg.

Testen som betyr noe er holdningsbasert: se chinchillaen løpe og se på ryggen. Den skal være omtrent rett. En rygg som forblir buet gjennom hele løpesteget betyr at hjulet er for lite og ryggraden belastes i en kurve for hvert steg, over tusenvis av steg. Den vanlig brukte retningslinjen er et hjul på minst rundt 35 cm, eller omtrent 14 tommer, og den posturale testen er det som bekrefter det.

Materiale betyr noe fordi det vil bli tygd.

Plasthjul blir spist. Metallhjul med en solid bane, eller trehjul bygget for arten, varer lenge og blir ikke en inntaksfare. Sjekk ethvert metallhjul for skarpe sømmer eller eksponerte kanter ved akslingen.

Sjekk lageret.

Et hjul som låser seg eller vingler kaster en løpende chinchilla. Snurr det for hånd ukentlig og lytt. Et lager som gnisser eller hekter seg er et fall som venter på å skje, og det er også et støyproblem i et rom der noen sover.

Tallerkenformede hjul unngår ryggkurven, men introduserer en annen felle, som er gapet mellom den vinklede platen og basen. Hvis du bruker en, sjekk gapet mot størrelsen på en bakfot.

Avsatser, hyller og fallhøyde

Chinchillaer trenger vertikal plass. Måten de fleste bur tilbyr dette på skaper også fallrisiko.

Forskyv nivåene. Avsatser arrangert i en rett vertikal stabel etterlater et fritt fall fra toppen av buret til bunnen. Ved å forskyve dem blir et fall avbrutt i stedet for å bli et fall fra full høyde.

Tenk på hva som er i bunnen. En hard plast- eller metallbunn er det verste landingsunderlaget. Dypt strø, eller en bunn dekket med fleece (hvis du aksepterer stoffrisikoen og inspiserer den), absorberer noe av et fall.

Bruk ubehandlet, ovnstørket treverk. Furu som er ovnstørket, eller en ubehandlet hardved, er standard. Unngå alt som er malt, lakkert, beiset eller trykkimpregnert, og unngå aromatiske bartrær som sedertre, hvis flyktige oljer irriterer luftveiene til små pattedyr.

Bytt ut treavsatser når de blir skitne. Tre absorberer urin, og en gjennomvåt avsats er både et hygieneproblem og en kilde til fukt mot føttene.

Unngå hyller av metallnett. De konsentrerer vekt på smale linjer og gir såre føtter, og et bein som presses gjennom et rutenett mens dyret hopper er et brudd.

Se på avsatsen nærmest døren. En chinchilla som hopper idet døren åpnes er en vanlig rømnings- og skaderute, og en landingsplattform rett ved åpningen gjør det verre.

Stoff, fleece og køyer

Stoff i et chinchillabur er en gjennomtenkt beslutning, ikke en standard.

Strammebånd-mekanismen. En løs tråd fra en frynsete køye, et fleece-innlegg eller et strikket produkt vikler seg rundt en tå eller roten av halen. Dyret kan ikke fjerne det, pelsen skjuler det, og blodomløpet kuttes av. Tær går tapt på denne måten, og det første tegnet er ofte en halthet eller en hoven tå oppdaget dager senere.

Svelge-mekanismen. Tygd fleece og bomull svelges og kan ikke kastes opp. Lange fibre er verre enn korte, fordi de samler seg i klumper.

Beslagene. Metallklemmer, S-kroker, kjeder og karabinkroker som brukes til å henge opp køyer hekter seg i tær og tenner. Kjeder er spesielt en felle for chinchillaens små føtter.

Hvis du bruker stoff, bruk tettvevd materiale uten løkker, legg opp hver kant, inspiser daglig, og fjern det permanent med en gang det er tygd i stykker i stedet for å reparere det. Mange erfarne eiere bruker det rett og slett ikke, og chinchillaene deres lider ikke av den grunn.

Plast, og hvorfor det betyr mer her

Plast er greit i et hamsterbur, men en belastning i et chinchillabur, utelukkende på grunn av tyggehastigheten og manglende evne til å kaste opp.

Bytt ut plasthyller, skjul, ramper og hjul med metall, keramikk eller ubehandlet tre. Se på bunnen av buret: et plastbrett med gnagde hjørner betyr at dyret allerede har svelget plast.

Plasttoaletter er det vanlige punktet for irritasjon. Hvis chinchillaen ignorerer det, er det greit. Hvis kantene viser tannmerker, bytt til et metall- eller keramikkbrett, eller monter en metallskinne langs den gnagde kanten.

Det samme gjelder vannflasker i plast som er tilgjengelige gjennom sprinklene, som er en vanlig måte for en chinchilla å spise plast og miste vannforsyningen samtidig.

Skjul, tunneler og det å sitte fast

Trehus og vevde tunneler er blant de få elementene i startpakken som passer arten. Sjekk åpningene mot dyrets størrelse, ikke størrelsen det hadde da du kjøpte det.

Skjul er essensielt. En chinchilla uten et sted å trekke seg tilbake til er en stresset chinchilla.

Tilpass åpningen til det nåværende dyret. Chinchillaer legger på seg, og en tunnel- eller skjulåpning som passet et ungt dyr kan fange en voksen. En fastklemt chinchilla får panikk, overopphetes og skader seg selv i forsøk på å komme seg løs.

To utganger er bedre enn én, spesielt der to chinchillaer deler bur, fordi et skjul med én inngang blir et sted der ett dyr kan trenges opp i et hjørne av et annet.

Vevde gjenstander av gras og sjøgras er generelt trygge å gnage på og blir faktisk brukt. Se etter opptrevling: en delvis spist vevd tunnel produserer akkurat den typen lange løse tråder som vikler seg rundt en tå.

Stive rør brukt som tunnel må sjekkes for innvendig diameter mot en godt voksen chinchilla, og det må være noe dyret ikke kan kile seg fast i.

Hvis du finner en chinchilla fastklemt, ikke dra den ut etter kroppen eller halen. Haleskinnet skrelles lett av og det å gripe tak utløser pelsavfall. Demonter eller skjær bort det som holder den fast.

Vann: Svikten ingen sjekker

En chinchilla som ikke kan drikke er på vei mot tarmstopp, og tarmstopp hos denne arten er en genuin nødssituasjon.

Flasker med tut svikter på måter som får vannivået til å se helt normalt ut: en blokkert kule, en luftlomme, en flaske som har sluttet å slippe inn luft, eller en tut dyret har tygd igjen.

Sjekk strømmen, ikke nivået. Trykk på kulen med en fingertupp hver dag og se at vannet kommer ut.

Glassflasker motstår tygging bedre enn plast, og en flaskebeskytter hindrer dyret i å nå selve flasken gjennom sprinklene. Der en chinchilla insisterer på å tygge på tuten, er en tut i metall løsningen.

Åpne vannskåler er et dårlig valg for nettopp denne arten, fordi en chinchilla som får våt pels bruker svært lang tid på å tørke, og fuktig pels mot huden fører til soppinfeksjon og avkjøling.

Beholderen for sandbad

Selve sanden og hvor ofte den skal tilbys er et eget tema. Beholderen er et spørsmål om utstyr.

Bruk et lukket hus med en stor åpning i stedet for en åpen bolle. Det holder det meste av støvet inne i stedet for at det sprer seg ut i rommet og inn i dyrets øyne.

Den må være tung eller festet, fordi et veltet bad tømmer sand utover buret, og en chinchilla som deretter sitter i permanent sandete strø utvikler øyeirritasjon.

Åpningen må være stor nok til at dyret kan snu seg og rulle uten å sette seg fast, og beholderen må tas ut igjen etter bruk. Å la et sandbad stå permanent ute fører til overbading, tørr hud og at chinchillaen bruker det som toalett.

Hva finnes i stellsettet, og hvorfor det meste ikke bør brukes

Børsten i en startpakke for chinchilla er den mest misvisende gjenstanden i den. Pelsen til en chinchilla vedlikeholdes av sand, ikke av børsting, og det å dra en børste gjennom den fjerner sunn pels.

Startpakker for chinchilla er ofte satt sammen av generelt utstyr for småpattedyr. Flere gjenstander i dem bør ikke brukes i det hele tatt.

Børster. Pelsens tetthet hos en chinchilla kommer fra mange hår som kommer ut fra hver hårsekk. Børsting drar i denne strukturen, fjerner sunn pels, og hos et nervøst dyr kan det utløse pelsavfall. Chinchillaer vedlikeholder pelsen ved å rulle i sand, som mekanisk løfter ut olje og fuktighet fra pelsen. Det er ikke noe krav om rutinemessig børsting.

Kammer. Har en begrenset rolle: å skille en ekte floke, vanligvis hos et dyr med lang pels eller et som har blitt skittent. Det er et spesifikt inngrep, ikke en ukentlig rutine.

Sjampo, og vann generelt. Aldri gjør en chinchilla våt. Pelsen holder på vannet mot huden i svært lang tid, og resultatet er avkjøling og soppinfeksjon i huden. Det finnes ingen sjampo som gjør et vannbad akseptabelt.

Hårfønere. Kombinerer de to tingene en chinchilla tåler minst, varme og tvungen luft, og blir noen ganger foreslått som en måte å fikse den forrige feilen på. De forverrer den.

Ørerens og bomullspinner. Chinchillaer krever ikke ørerens. Kanalen er smal, vevet er delikat, og det å presse væske eller en bomullspinne inn i den kan dytte rusk innover og skade kanalen eller trommehinnen. Det ørene trenger fra deg er inspeksjon: se på dem i godt lys for rødhet, væsking, skorper, hodeskjevhet eller kløe, og ta disse tegnene til en Veterinær i stedet for å behandle dem hjemme.

Negleklippere. Chinchillaer sliter normalt ned neglene på grove overflater. Sjekk dem i stedet for å klippe som standard, og hvis de konsekvent vokser for mye, er spørsmålet hvorfor dyret ikke beveger seg nok.

Det som er verdt å ha er sanden og huset til den, et sett med trygge tretygger, en tung keramisk matskål, en fungerende vannflaske og en flis av granitt eller keramikk for kjøling.

Månedlig inspeksjon av utstyr

Hva du aldri må gjøre

Ikke bruk noe hjul med trinn, stenger, eiker eller netting på løpeflaten, uansett hvor godt det er anmeldt.

Ikke tilfør varme. Ingen varmematter, ingen lamper, ingen varmeputer, ingen dekkede fleece-senger, og ingen plassering av buret i direkte sol eller inntil en radiator.

Ikke la gnagd plast ligge i buret med begrunnelse i at dyret ikke har spist så mye av den ennå.

Ikke reparer en frynsete tekstilgjenstand og sett den tilbake. Fjern den.

Ikke dra en fastklemt chinchilla løs etter kroppen eller halen. Demonter heller hindringen.

Ikke gjør en chinchilla våt, og ikke bruk sjampo, våtservietter eller fuktige kluter på pelsen.

Ikke putt noe inn i ørene på en chinchilla, inkludert rensemiddel, olje, vann eller en bomullspinne.

Ikke vurder en vannflaske ut fra nivået. Vurder den ut fra om vannet kommer ut.

Når du bør få hjelp

Kontakt en eksotisk Veterinær samme dag for en chinchilla som halter, ikke belaster beinet, sleper et bein eller halen, eller som du har funnet fastklemt i utstyr.

Oppsøk hjelp raskt for en hoven eller misfarget tå eller haletipp, som tyder på et strammebånd av fibre og kan føre til tap av tåen hvis den står ubehandlet, og for enhver chinchilla som slutter å spise eller slutter å produsere normale avføring etter å ha tygd plast eller stoff, fordi kombinasjonen peker på en obstruksjon i et dyr som ikke kan kaste opp.

Behandle varme som en nødssituasjon i seg selv. En chinchilla som ligger flatt, har knallrøde ører, sikler eller er uresponsiv etter eksponering for en varmekilde trenger umiddelbar veterinærhjelp og gradvis nedkjøling på vei til klinikk.

Ta med fotografier av utstyret som er involvert. I disse tilfellene forklarer objektet skaden raskere enn undersøkelsen gjør, og det forteller også Veterinær hva annet i buret som sannsynligvis er et problem.