반려동물의 주방 카운터 점령과 음식 훔치기: 주방의 위험 요소와 해결 방법

빠른 답변

고양이 전용 매트가 깔린 바닥에서 제공되는 음식은 주방 작업대를 피하게 하는 가장 확실한 방법입니다.

주방 카운터에 올라간 고양이는 반항하는 것이 아닙니다. 고양이의 본능인 높은 곳으로 올라가기, 그리고 음식 냄새를 따라가기를 실천하고 있을 뿐입니다.

이 행동이 지속되는 이유는 효과가 있기 때문입니다. 20번 점프해서 한 번이라도 먹을 것을 찾은 고양이는 매번 찾은 고양이보다 멈추게 하기가 훨씬 어렵습니다. 예측할 수 없는 보상이 가장 강력한 습관을 만들기 때문입니다. 보상을 완전히 제거하고 다른 행동에 대해 보상하는 것이 효과적입니다. 고양이를 놀라게 하는 방법은 효과가 없습니다.

• 강화 요인을 먼저 제거하세요: 음식, 더러운 냄비, 포장지, 버터 접시 등을 절대 올려두지 마세요.
• 주방 안쪽이 아닌, 주방 옆에 고양이가 경치를 구경할 수 있는 합법적인 높은 장소를 만들어 주세요.
• 적은 양의 식사를 여러 번 나누어 급여하고 노즈워크 장난감을 사용하여 고양이가 새벽 5시에 카운터를 뒤지지 않게 하세요.
• 요리하는 동안 고양이가 할 일을 가질 수 있도록 매트 위에서의 대기 행동을 가르치고 보상하세요.
• 중년기에 갑자기 음식을 훔치기 시작하거나, 많이 먹는데도 체중이 감소한다면 훈련 계획보다 먼저 갑상선 및 혈당 검사가 필요합니다.

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주방 카운터에서 고양이에게 가장 위험한 것은 보통 음식이 아니라 꽃병입니다.

백합과 원추리의 모든 부분(꽃가루와 꽃병 물 포함)은 고양이에게 급성 신장 손상을 일으킵니다. 쏟아진 꽃가루를 밟고 이를 그루밍한 고양이는 독성을 섭취한 상태입니다. 만약 고양이가 백합과 접촉했다면, 아침까지 기다리지 말고 즉시 진료를 받아야 합니다.
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고양이가 높은 곳으로 가는 이유와 주방이 승리하는 이유

고양이는 작은 포식자인 동시에 피식자로 진화했습니다. 높은 곳은 이 두 가지 문제를 동시에 해결합니다. 높은 곳은 넓은 시야를 제공하고, 개나 어린아이, 다른 고양이로부터의 탈출로가 되며, 따뜻한 휴식처가 됩니다.

모든 합법적인 높은 장소를 없애도 고양이는 높은 곳에 대한 욕구를 멈추지 않습니다. 고양이는 이미 존재하는 높은 곳을 차지하려 하며, 대부분의 가정에서 그곳은 주방 작업대입니다.

주방은 높은 장소라는 점 외에 세 가지 추가적인 매력을 가지고 있습니다.

냄새.

고양이의 음식 찾기는 시각보다 후각에 훨씬 많이 의존합니다. 작업대에는 요리한 모든 음식의 냄새가 남아있고, 고양이는 사람 눈에는 깨끗해 보이는 표면의 잔여물도 감지할 수 있습니다.

온기.

가스레인지, 전기 포트, 전자레인지 상단, 오븐 주변은 사용 후에도 오랫동안 따뜻합니다. 따뜻한 잠자리를 찾던 고양이가 이곳을 발견하고, 같은 경로를 통해 나중에는 음식 사냥을 하게 됩니다.

가끔 제공되는 음식.

이 부분은 보호자들이 과소평가하는 부분입니다. 해동 중인 고기, 버터 접시, 열린 쓰레기통의 포장지, 문을 여는 사이 놓아둔 접시 등입니다. 고양이는 자주 성공할 필요가 없습니다. 예측할 수 없을 때 성공하면 됩니다.

예측할 수 없이 보상이 주어지는 행동은 가장 사라지기 어렵습니다. 그래서 "대부분 조심한다"는 가정에서는 몇 달이 지나도 개선이 없지만, 2주 동안 완전히 일관되게 행동하는 가정에서는 점프가 멈추는 것을 자주 목격하게 됩니다.

올라갈 곳과 먹을 곳을 포함한 자신만의 자원을 가진 고양이는 주방을 이용할 이유가 줄어듭니다.

음식 훔치기가 의학적 증상일 때

훈련 계획을 세우기 전에 고양이가 실제로 배고플 이유를 먼저 확인하세요. 증상을 훈련으로 교정하려는 것은 증상을 치료하는 것이 아닙니다.

갑상선 기능 항진증.

보통 중년 이상의 고양이에게 나타납니다. 식욕은 왕성한데 체중이 감소하고, 다음(물 많이 마심), 털 상태 나쁨, 안절부절못함, 밤에 우는 행동, 구토나 묽은 변을 동반합니다. 이런 고양이는 생애 처음으로 쓰레기통과 카운터를 뒤지기 시작할 수 있습니다.

당뇨병.

초기에는 식욕 증가, 그 후 다음, 다뇨, 체중 감소가 나타납니다. 과체중이고 중성화된 중년 고양이에게 흔합니다. 갑자기 화장실을 더 자주 사용하고 수돗물을 마시며 음식을 훔치는 고양이는 혈당 검사가 필요합니다.

흡수 장애 및 만성 장 질환.

염증성 장 질환, 장 림프종, 췌장 기능 부전은 모두 많이 먹어도 건강하지 않은 상태를 만듭니다. 식욕과 함께 변의 양, 횟수, 냄새의 변화를 확인하세요.

기생충.

사냥을 하거나 새끼 고양이, 회충이나 촌충 감염이 많은 지역에서 더 관련이 있습니다. 추측하기보다 분변 검사를 통해 확인하는 것이 좋습니다.

약물 효과.

코르티코스테로이드와 일부 식욕 촉진제는 음식 탐색 행동을 증가시킵니다. 약물 복용 후 음식을 훔치기 시작했다면 시점을 알려주세요.

배고픔이 아닌 경쟁.

다묘 가정에서 음식을 훔치는 주범은 종종 동료 고양이에게 밥그릇을 뺏기고 있는 고양이입니다. 떨어진 곳에서 급여를 지켜보세요. 괴롭히는 고양이는 거의 울부짖지 않습니다. 대신 빤히 쳐다보거나 문 입구를 막고 앉아 있는 경우가 많습니다.

좌절과 지루함.

사냥할 것이 없는 고양이는 주방을 사냥할 것입니다. 이것은 사실이지만, 우선적으로 고려할 가정이 아니라 모든 가능성을 제외한 후의 진단입니다.

수의사가 질문할 내용

이 정보들을 미리 준비하면 진료 시간이 훨씬 단축됩니다.

단일 체중이 아닌 체중 변화 추이. 같은 체중계라면 가정용 체중계도 괜찮습니다. 먹는 양이 늘었는데 체중이 줄어든 고양이는 체중이 늘어난 고양이와 다른 문제입니다.

간식과 집안의 다른 사람들에게 얻어먹는 것을 포함한 일일 총 급여량. 추측하지 말고 3일간 기록하세요.

하루 동안 마신 물의 양과 화장실 청소 빈도.

특히 야간에 음식을 훔치는 모습이 있다면 영상으로 남겨주세요. 시간대는 많은 것을 말해줍니다. 새벽 직전의 활동은 급여 시간표가 잘못되었음을 의미하고, 하루 종일 지속된다면 의학적 문제나 경쟁일 가능성이 높습니다.

나이, 중성화 여부, 최근 복용한 약물, 행동 시작 전 몇 주 동안 가정 내 변화 여부.

효과적인 훈련 계획

1단계: 보상을 완전히 제거하세요

2주 동안 작업대에는 먹을 수 있는 것이 전혀 없다고 간주하세요. 즉, 앉기 전에 음식을 치우고, 냄비를 씻거나 옮기고, 싱크대를 비우고, 쓰레기통 뚜껑을 닫고 넘어지지 않게 하며, 식기세척기를 닫고, 버터와 빵을 찬장에 넣으세요.

이 단계 하나만으로도 모든 방지 제품을 사용하는 것보다 더 효과적이며, 많은 가정이 건너뛰는 단계이기도 합니다.

위험 품목도 똑같이 하세요. 건조대에서 칼을 치우고, 냄비 손잡이를 안쪽으로 돌리고, 고기 끈과 그물망은 바로 닫힌 쓰레기통에 버리며, 랩과 호일을 옆에 구겨진 상태로 두지 마세요. 선형 이물질은 고양이 수술의 고전적인 사례이며 정확히 이런 상황에서 발생합니다.

2단계: 합법적인 높은 장소를 다시 제공하세요

고양이가 작업대가 아닌 곳에서도 주방을 볼 수 있도록 높은 캣타워, 선반, 창문 횃대를 설치하세요. 주방 안이 아닌 인접한 공간이어야 합니다.

횃대는 고양이가 원하는 것들(높이, 시야, 따뜻함)에서 카운터와 경쟁해야 합니다. 구석의 낮은 침대는 작업대와 경쟁할 수 없습니다.

그 횃대 위나 바닥에 있는 매트 위에서 고양이에게 밥을 주어 그곳이 음식이 발생하는 장소가 되도록 하세요.

3단계: 급여 패턴을 고치세요

고양이는 낮과 밤 동안 작은 사냥을 여러 번 하도록 만들어졌으며, 두 번의 큰 식사를 하도록 설계되지 않았습니다. 하루 두 번 급여하는 고양이는 새벽에 배고픔을 느끼며, 이때 카운터 점령과 새벽 5시 기상 행동이 집중됩니다.

일일 급여량을 더 많은 횟수로 나누어 소량씩 급여하세요. 야간 점령 행동이 있다면 새벽 전 급여를 위해 자동 급여기를 사용하세요. 급여량의 일부는 노즈워크 장난감에 넣어 음식을 찾는 데 시간과 노력을 쓰게 하세요.

이것은 더 많이 먹이라는 뜻이 아닙니다. 비만이 되지 않도록 총 급여량은 유지하세요.

주방 작업대에서 멀리 떨어진 바닥에 설치된 급여소는 음식 냄새가 예측 가능한 한곳에 머물게 합니다.

4단계: 양립할 수 없는 행동을 가르치세요

고양이는 매트 위에 있으면서 동시에 카운터에 있을 수 없습니다. 매트 위에서 행동할 때 보상하세요.

네 발이 모두 매트 위에 올라가는 순간 클릭커나 짧은 단어로 마크하고 보상하세요. 아무것도 요리하지 않을 때 시작하세요. 요리 세션을 짧게 빌드업하며 처음에는 몇 초마다 보상하고 점점 줄여나가세요.

보상은 매트 위에서만 전달하고, 카운터 높이에서 손으로 주거나 작업대 위에서 주지 마세요. 작업대에서 음식을 주는 것은 그곳이 음식 공급원임을 가르치는 것이며, 비스킷 하나만으로도 충분합니다.

세션을 짧게 유지하세요. 하루에 여러 번 2~3분씩 하는 것이 긴 세션 하나보다 낫습니다. 고양이는 억지로 참기보다 흥미를 잃기 때문입니다.

5단계: 고위험 순간에는 주방을 폐쇄하세요

관리가 실패라는 것은 아닙니다. 뜨거운 냄비, 끓는 물, 생고기를 놓고 요리할 때는 고양이와 주방 사이에 문을 닫는 것이 가장 안전한 도구입니다. 베이비 게이트는 고양이에게 효과가 없습니다.

주방의 위험 요소

파속 식물(Allium).

양파, 마늘, 샬롯, 부추는 고양이 적혈구를 손상시켜 빈혈을 일으킵니다. 고양이는 개보다 민감하며 조리, 가루, 건조된 형태 모두 위험합니다(그레이비, 육수, 많은 배달 음식 포함). 증상은 며칠 후에 나타납니다: 무기력, 창백한 잇몸, 빠른 호흡, 때로는 갈색 소변.

생빵 반죽.

위는 따뜻하고 습하여 효모가 발효하기 최적입니다. 반죽이 팽창하고 알코올을 생성하여 위 팽만과 알코올 중독을 일으킵니다. 적은 양이라도 응급 상황입니다.

익힌 뼈와 요리용 실.

익힌 뼈는 파편이 생깁니다. 요리용 실, 그물망, 치실은 선형 이물질로, 장이 이를 밀어내려 할 때 장벽을 톱처럼 썰어버립니다. 입이나 항문 밖으로 나온 것을 절대 당기지 마세요.

뜨거운 표면과 기름.

고양이는 통증을 숨기고 발바닥은 피부처럼 물집이 잘 잡히지 않아 화상을 놓치기 쉽습니다. 절뚝거리거나 발을 핥고 점프를 꺼리는지 확인하세요. 차가운 흐르는 물로 식히고 진료를 받으세요.

청소 세제.

가스레인지 세제, 오븐 세제, 농축 살균제 잔여물이 발에 묻어 그루밍을 통해 입으로 들어갑니다. 청소 후 표면을 헹구고 마를 때까지 고양이를 들여보내지 마세요.

쓰레기통.

곰팡이 핀 음식은 진전성 마이코톡신을 유발하여 떨림과 발작을 일으킵니다. 고양이가 열 수 있는 쓰레기통은 성가신 것이 아니라 위험 요소입니다.

절대 하지 말아야 할 것

사후에 고양이를 처벌하지 마세요. 고양이는 30초 전에 한 점프와 혼나는 것을 연결하지 못합니다. 단지 당신과 연결할 뿐입니다.

물 스프레이를 사용하지 마세요. 물을 들고 있을 때만 효과가 있으며, 그 대가로 고양이는 당신의 접근을 위협으로 간주하게 됩니다.

고양이를 가족 공간에서 영구적으로 격리하여 해결하지 마세요. 고립은 문이 열렸을 때 음식을 훔치는 등의 좌절 행동을 증가시킵니다.

요리 중에 "이번만은 괜찮겠지"라며 카운터나 식탁에서 음식을 주지 마세요.

갑작스러운 식욕 변화가 행동 문제라고 단정 짓지 마세요. 7세 이상의 고양이에게 새로운 식탐은 갑상선 검사를 받아야 한다는 신호입니다.

진료가 필요할 때

백합 접촉, 실이나 그물망 삼킴, 생빵 반죽 섭취, 화상, 또는 반복적인 구역질, 침 흘림, 웅크린 자세, 배변 없이 힘을 주는 증상이 있다면 기다리지 말고 지금 바로 동물병원으로 가세요.

양파나 마늘을 먹었거나, 지방이 많은 음식을 다량 섭취했거나, 익힌 뼈를 먹었을 때, 그리고 식욕, 음수량, 체중 변화가 있는 모든 고양이는 1~2일 내에 예약하세요.

내원 시 노령묘의 경우 갑상선 촉진을 포함한 신체 검사, 기록과 비교한 체중 확인, 갑상선 호르몬, 혈당, 신장 및 간 수치 혈액 검사를 예상하세요. 소화기 문제가 의심된다면 분변 검사와 영상 진단이 필요할 수 있습니다.

3일간의 식단 일지, 체중 추이, 영상, 고양이가 섭취한 것으로 확인된 음식의 포장지나 사진을 가져가세요. 이 기록들이 막연한 "우리 고양이는 항상 배고파해요"를 구체적인 해결책으로 바꿔줍니다.

목표는 주방에서 쫓겨나 겁에 질린 고양이가 아닙니다. 요리하는 동안 고양이가 머물기에 더 좋은 장소를 제공하는 것입니다.