반려동물 이동장 훈련: 이동장이 필요하기 전 일상으로 만들기

빠른 답변

자신의 영역에서 편안하게 지내는 고양이도 이동장이 나타나는 순간 다른 동물이 될 수 있습니다.

고양이는 이동장을 싫어하지 않습니다. 고양이가 싫어하는 것은 이동장이 예고하는 상황입니다.

일 년에 두 번, 고양이의 삶에서 가장 두려운 경험 직전에 나타나는 상자는 경고 신호가 됩니다. 이를 해결하는 방법은 진료 당일에 고양이를 더 꽉 붙잡는 것이 아닙니다. 이동장을 집 안의 영구적이고 지루하며 가끔은 보상을 주는 가구로 만들어 이동장에 대한 예상을 지우는 것입니다.

• 이동장을 일 년 내내 고양이가 평소 쉬는 곳에 꺼내 두세요.
• 윗부분이 열리는 이동장을 선택하세요. 이것이 진료 경험의 모든 것을 바꿉니다.
• 이동 과정 어느 쪽에서도 고양이를 억지로 잡아 꺼내지 마세요.
• 오랫동안 이동장을 잘 사용하던 고양이가 갑자기 이동장을 거부한다면 통증 때문일 수 있습니다.
• 다묘 가정이라면 모든 고양이를 함께 데려가거나, 돌아온 고양이의 냄새가 달라져 발생하는 갈등을 대비해 재합사 계획을 세우세요.

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이동장이 의미하는 것

물체가 아닌 예상입니다.

이동장이 나타나면 잡히고, 차를 타고, 낯선 사람이 만지는 경험을 한 고양이는 매우 확실한 순서를 학습했습니다. 고양이는 바로 이런 학습에 매우 뛰어납니다. 이동장 자체가 무서운 것이 아니며, 6개월 동안 꺼내 둔 이동장에서 잠을 자는 고양이를 보면 이를 증명할 수 있습니다.

영역 상실이 진짜 스트레스 요인입니다.

고양이는 자신의 공간을 파악하고 그곳에 자신의 냄새를 묻히며 세상을 관리합니다. 고양이를 그곳에서 떼어내는 것은 강아지에게 외출인 상황이 고양이에게는 매우 고통스러운 사건인 이유입니다.

공포는 진료 시 측정 가능한 결과를 낳습니다.

매우 겁먹은 고양이는 혈당과 혈압이 상승합니다. 이는 의학적으로 중요합니다. 당뇨가 없는 고양이에게 당뇨처럼 보이는 혈당 수치를, 단순히 공포에 질린 고양이에게 고혈압처럼 보이는 혈압 수치를 나타낼 수 있습니다. 더 차분한 고양이는 더 나은 정보를 제공하며, 이것이 이동장 훈련이 안락함뿐만 아니라 의학적 이유가 있는 이유입니다.

한 번의 나쁜 진료가 다음 진료를 망칩니다.

이러한 연관성은 이동장을 보관하는 찬장, 이동장을 꺼내는 소리, 진료 당일 집 안에서의 움직임으로까지 일반화됩니다.

도움이 되는 이동장 선택하기

이동장은 침대와 밥그릇 옆, 고양이가 이미 사용하는 방에 영구적으로 두어야 합니다.

윗부분이 분리되거나 완전히 열려야 합니다.

이것이 가장 유용한 기능입니다. 밖으로 나오지 않으려는 고양이는 자기 냄새가 밴 바닥 부분에 앉은 채로, 즉 꺼내는 과정 없이 진료를 받을 수 있습니다. 대부분의 수의사는 이를 강력히 선호합니다. 앞문만 있는 이동장은 고양이가 다리로 프레임을 지탱하며 버티게 만들고, 결국 잡아당기게 되는데 이것이 바로 긁힘, 물림, 지속적인 공포의 원인입니다.

차 이동 시 안전한 상단 잠금장치가 있는 딱딱한 재질.

소프트 이동장은 편안하지만 충돌 시 찌그러질 수 있고 많은 고양이가 힘으로 밀어 열 수 있습니다.

적절한 크기.

서서 몸을 돌리고 편하게 누울 수 있는 정도여야 합니다. 그보다 훨씬 크면 제동 시 고양이가 안에서 굴러다니게 됩니다.

완전히 제거 가능한 문.

훈련 단계에서는 고양이가 갇히지 않고 자유롭게 드나들 수 있도록 문을 제거해야 합니다.

세척은 가능하게, 하지만 너무 자주 하지는 마세요.

이동장 내부에 밴 고양이 자신의 냄새는 자산입니다. 필요할 때만 세탁하고 일상적으로 세탁하지 마세요.

훈련 단계

각 단계는 여러 번의 짧은 세션으로 진행하며, 고양이가 현재 단계에서 편안해할 때만 다음 단계로 넘어갑니다. 고양이가 주저하면 한 단계 뒤로 가세요.

1단계: 이동장을 집 안에 둡니다.

항상 꺼내 두고, 문은 제거하고, 고양이가 평소 쉬길 좋아하는 방에 두세요. 익숙한 잠자리를 안에 넣어두세요. 복도나 현관 앞, 강아지가 자는 곳은 피하세요.

2단계: 이동장 근처에서 좋은 일이 일어납니다.

사료나 간식을 이동장 안이 아닌 근처에 둡니다. 고양이가 먹기 위해 특별한 결정을 할 필요가 없게 하세요.

3단계: 이동장 안에서 좋은 일이 일어납니다.

사료를 입구, 그다음엔 안쪽, 그다음엔 맨 뒤쪽으로 여러 세션에 걸쳐 옮깁니다. 고양이가 먹고 자유롭게 나가게 두세요. 절대 아무것도 닫지 마세요.

4단계: 이동장이 쉬는 곳이 됩니다.

이 단계에서 많은 고양이가 이동장에서 잠을 자기 시작합니다. 이것이 목표이며 기다릴 가치가 있습니다.

5단계: 문을 다시 달되 열어둡니다.

문을 달되 열어두어 고양이가 이동장의 모양과 움직이는 소리에 익숙해지게 합니다.

6단계: 문을 잠시 닫습니다.

닫고 바로 열며 간식을 줍니다. 그다음엔 2초, 5초로 늘립니다. 고양이가 긁거나 소리를 내면 너무 빨리 진행한 것입니다.

7단계: 들어 올리기.

몇 센티미터 들어 올렸다가 내려놓고 열어서 간식을 줍니다. 그다음엔 들어 올리고 버팁니다. 그다음엔 다른 방으로 옮겼다 돌아옵니다.

8단계: 차 안, 정지 상태.

이동장을 차 안에 넣고 고정한 뒤 엔진을 끄고 1분간 있다가 돌아옵니다. 그다음엔 엔진을 켠 상태로 진행합니다.

9단계: 집으로 돌아오는 짧은 드라이브.

동네를 한 바퀴 돌고 옵니다. 이 단계를 가장 많이 생략하는데, 이것이 이동장을 진료와 분리해주는 결정적 단계입니다.

10단계: 아무 일도 일어나지 않는 동물병원 방문.

많은 병원에서 기꺼이 방문하여 고양이 체중을 재고, 간식을 주고 돌아가는 것을 허용할 것입니다. 요청해보세요. 할 수 있는 가장 효과적인 일 중 하나입니다.

훈련 시간이 없을 때

평소 좋아하던 음식을 거부하는 고양이는 더 맛있는 간식이 필요한 것이 아니라 두렵다는 신호를 보내는 것입니다.

전날 밤 가두기.

고양이가 의심하기 전에 화장실과 함께 한 방에 가두세요. 진료 시간에 침대 밑을 뒤지는 것은 최악의 시작입니다.

고양이를 만지기 전에 준비하세요.

이동장 조립, 뚜껑 닫기, 문 열기, 방 안에 배치, 수건 준비까지 마쳐야 합니다.

수건을 사용하여 차분하게.

고양이 위로 수건을 덮고 다리를 포함한 전체를 감싸서 한 번에 들어 올리세요. 이는 긁힘을 방지하고 고양이에게 주인님이 아닌 잡을 무언가를 제공합니다.

위가 열리는 이동장에 엉덩이부터 넣으세요.

엉덩이를 먼저 넣고 풀어주세요. 고양이는 좁은 공간으로 머리를 들이미는 것보다 엉덩이부터 들어가는 것을 훨씬 더 쉽게 받아들입니다.

고양이를 기울여 털어 넣거나 억지로 끌어내지 마세요.

이동장을 덮으세요.

위쪽을 수건으로 덮으면 시각적 자극이 크게 줄어들며, 덮인 이동장은 이동 내내 훨씬 차분합니다.

페로몬을 적절히 사용하세요.

합성 페로몬 스프레이를 사용한다면 충분한 시간을 두고 침구에 뿌려 마르게 해야 합니다. 사용 직전에 고양이나 이동장에 직접 뿌리는 것은 효과가 없으며 젖은 제품 냄새는 불쾌할 수 있습니다.

당일에 음식으로 유인하지 마세요.

겁먹은 고양이는 먹지 않을 것이며, 옆에서 사료 봉지를 흔드는 것은 스트레스만 가중시킵니다.

이동과 귀가

차 안에서 이동장을 고정하세요.

앞 좌석 뒤 발치나, 핸들이나 스트랩 포인트에 벨트를 통과시켜 좌석에 고정하세요. 해치백 트렁크나 그냥 두는 것, 무릎 위에 두는 것은 절대 안 됩니다.

차를 시원하게 유지하고 부드럽게 운전하세요.

고양이는 덮인 이동장 안에서 금방 과열되며, 몸을 지탱할 수 없는 동물에게 급커브는 훨씬 더 고통스럽습니다.

멀미와 공포를 구분하세요.

침 흘림, 소리 내기, 구토, 배뇨, 배변은 둘 다일 수 있습니다. 멀미는 보통 짧은 이동 시 나아지며 수평선을 가리면 호전됩니다. 공포는 덮어주기, 익숙함, 반복을 통해 호전됩니다. 지속적인 여행 멀미는 치료 방법이 있으므로 수의사와 상담하세요.

도착 시 이동장을 바닥에 두지 마세요.

대기실 바닥은 강아지들의 높이입니다. 선반, 의자, 또는 고양이 전용 대기 공간을 요청하고 덮개를 유지하세요.

귀가 시 이동장을 내려놓고 열어주세요.

고양이가 스스로 나올 때까지 기다리세요. 억지로 꺼내거나 바로 위로하려 하지 마세요.

비인식 공격성을 대비하세요.

병원에서 돌아오는 고양이는 소독제, 다른 동물, 스트레스 냄새가 납니다. 동거묘는 이를 낯선 침입자로 간주하고 공격할 수 있습니다. 가장 안전한 방법은 가능할 때 모든 고양이를 함께 데려가는 것입니다. 한 마리만 갔다면 귀가한 고양이를 먼저 격리하여 스스로 그루밍하며 자신의 냄새를 되찾게 하고, 서로의 침구를 교환하며 며칠에 걸쳐 천천히 재합사하세요. 싸우게 두지 마세요. 심각한 싸움은 수년간 함께 살았던 고양이들의 관계를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.

나이, 품종, 건강에 따른 변화

새끼 고양이.

가장 쉽습니다. 어릴 때 이동장이 가구임을 배운 고양이는 보통 문제를 겪지 않습니다. 집에 온 첫 주부터 이동장을 훈련에 포함하세요.

노령묘.

관절염은 노령묘에게 흔하지만 고양이는 절뚝거림을 명확히 보이지 않아 자주 놓칩니다. 이동장을 잘 사용하던 고양이가 힘들어한다면 들어 올려지거나, 턱을 넘거나, 좁은 공간으로 밀려 들어가는 것을 고통스러워할 수 있습니다. 낮은 입구의 이동장을 선택하고 바닥에 쿠션을 충분히 깔아주며, 행동 변화로 치부하기보다 통증 평가를 받으세요.

단두종.

페르시안과 같은 얼굴이 납작한 고양이는 기도가 좁고 열 발산이 어렵습니다. 덮인 이동장 안에서 스트레스를 받으면 매우 위험합니다. 시원하게 유지하고 이동을 짧게 하며 입을 벌리고 호흡하는 것은 응급 상황으로 간주하세요.

심장 및 호흡기 질환 고양이.

스트레스와 강제적 제지는 매우 위험합니다. 병원에 미리 알리고 진료 전 집에서 복용할 진정제나 약물에 대해 상담하며, 진료를 나누거나 단축할 수 있는지 물어보세요.

아프고 약하거나 매우 겁이 많은 고양이.

방문 전 약물 투여를 고려하세요. 고양이 진료에서 일상적인 부분이며 실패를 인정하는 것이 아닙니다. 진료를 더 안전하고 유익하게 만듭니다.

실내 전용 고양이.

집 밖 경험이 적으므로 모든 훈련 단계가 더 중요합니다.

수의사에게 유용한 정보

절대 하지 말아야 할 행동

이동장을 찬장에 넣어두었다가 진료 당일에 꺼내지 마세요.

집 안에서 고양이를 잡으려고 쫓아다니지 마세요.

이동장에서 고양이를 털어 꺼내거나 앞다리를 잡아당기지 마세요.

고양이를 들어 올릴 때 일상적으로 목덜미를 잡지 마세요. 거의 모든 상황에서 불필요하며 공포를 증가시킵니다.

잠시라도 주차된 차 안에 이동장을 두지 마세요(창문을 열어도 안 됩니다).

저항하는 고양이를 벌하거나 꾸짖지 마세요. 공포는 교정으로 해결되지 않으며, 연관성만 보호자님께 향하게 됩니다.

병원 냄새를 없애기 위해 돌아온 고양이를 씻기거나 닦지 마세요. 스스로 그루밍하게 두되, 다른 고양이를 관리하세요.

도움이 필요할 때

스스로 이동장을 드나드는 고양이가 목표이며, 대부분의 고양이에게 가능한 일입니다.

고양이가 너무 겁먹어 포획이 안전하지 않거나, 심장/호흡기 질환이 있거나, 노령/허약하거나, 이전 진료 경험이 나빴다면 예약 전 병원에 연락하세요. 방문 전 약물 투여나 더 조용한 진료 시간대 요청은 모두 정상적인 요청입니다.

이동장 속 고양이가 입을 벌리고 호흡하거나, 헐떡이거나, 숨 쉬는 것이 분명히 힘들어 보이면 긴급 상황입니다. 고양이에게 헐떡임은 정상이 아니며, 심장이나 기도 질환이 있는 스트레스받은 고양이에게는 실신 전조 증상일 수 있습니다.

예전에 잘 다뤄지던 고양이가 들어 올리기나 이동장 들어가는 것을 거부하기 시작하면 평가 예약을 하세요. 명확한 이유 없이 변하는 행동은 다른 증상을 거의 보이지 않는 종인 고양이에게 있어 가장 신뢰할 만한 통증 신호 중 하나입니다.