Changements de couleur de la peau chez le serpent : pourriture des écailles, brûlures, ecchymoses et mue normale

Réponse rapide

La plupart des informations qu'un serpent vous transmet sur son état de Santé apparaissent sur sa peau, et la couleur est le premier élément à changer. Le problème est que plusieurs phénomènes très différents se ressemblent à première vue : un serpent en phase de mue devient terne, un serpent souffrant d'un début de pourriture des écailles se décolore sur le ventre, un serpent brûlé se décolore par plaques et un serpent atteint de septicémie présente des rougeurs sous le ventre.

Les trois questions qui permettent de les distinguer sont : où, est-ce symétrique, et est-ce que cela évolue au fil des jours ? Un ternissement sur tout le corps qui disparaît est une mue normale. Une décoloration uniquement sur le ventre qui s'étend est une infection causée par un habitat humide, sale ou froid. Une rougeur ou une teinte rosée sur les écailles ventrales chez un serpent léthargique constitue une urgence.

Regardez le ventre. Presque tous les problèmes de peau graves chez un serpent captif commencent sur les écailles ventrales.

• Une décoloration des écailles ventrales est une pourriture des écailles jusqu'à preuve du contraire, et c'est un problème d'entretien avant d'être un problème médical.
• Une rougeur ou une teinte rosée sur le ventre d'un serpent terne et léthargique est un signe de septicémie et une urgence.
• N'utilisez jamais de pierre chauffante et ne faites jamais fonctionner une source de chaleur sans thermostat. Les brûlures sont la deuxième cause la plus fréquente de dommages cutanés chez les serpents captifs.
• Un ternissement du corps entier avec des yeux bleutés qui disparaît après quelques jours est une phase normale avant la mue.
• Photographiez la lésion avec un objet pour l'échelle, le même jour chaque semaine. La progression est le Diagnostic.

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Une source de chaleur non protégée ou sans thermostat brûlera un serpent, et le serpent restera dessus pendant que cela arrive.

Les serpents cherchent la chaleur en se déplaçant vers elle et ne s'éloignent pas systématiquement d'une surface qui les blesse, en particulier au niveau des écailles ventrales. Les pierres chauffantes, les émetteurs en céramique non protégés, les ampoules sans protection et les tapis chauffants utilisés sans thermostat produisent tous des brûlures profondes qui semblent Légères pendant le premier jour ou deux avant de révéler des dommages sur toute l'épaisseur de la peau. Chaque source de chaleur dans un habitat doit être équipée d'un thermostat avec une sonde correctement placée, et toute lampe à l'intérieur d'un habitat nécessite une protection physique.
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À quoi ressemble un changement de couleur normal

Les serpents changent régulièrement de couleur et la plupart de ces changements sont bénins.

Le cycle de mue. Quelques jours à quelques semaines avant la mue, l'animal entier devient terne, le motif devient grisâtre et le ventre peut paraître rosé. Les yeux deviennent ensuite bleu laiteux, car un liquide sépare l'ancienne lunette de la nouvelle, conservent cet aspect pendant plusieurs jours, puis redeviennent clairs. Quelques jours après que les yeux se sont éclaircis, le serpent mue. Chaque partie de ce processus est symétrique, affecte l'animal entier et se résorbe. Un serpent dans cette phase a une vision réduite, est sur la défensive, refuse généralement de manger et ne doit pas être manipulé.

Âge et génétique. De nombreuses espèces s'assombrissent, s'éclaircissent ou changent le contraste de leur motif en grandissant. Certains morphs se modifient considérablement au cours des premières années. Cela est progressif, sur des mois, et affecte l'animal entier.

Température. Plusieurs espèces s'assombrissent lorsqu'elles ont froid pour absorber plus de chaleur et s'éclaircissent lorsqu'elles ont chaud. Si un serpent est systématiquement plus sombre qu'avant, vérifiez le gradient thermique avant toute autre chose.

Après un repas ou pendant la digestion. Une section médiane distendue et légèrement rougie est normale pendant le transit d'un repas.

Pourriture des écailles, du premier signe au dernier

La pourriture des écailles est un terme général pour désigner une infection bactérienne de la peau ventrale, et c'est l'un des problèmes graves les plus courants chez les serpents captifs. Elle est presque toujours causée par l'environnement.

Comment cela commence. Les écailles ventrales sont en contact permanent avec le substrat. Si ce substrat est humide, souillé par des urates et des excréments, ou si l'habitat n'a aucune zone sèche, la barrière cutanée s'amollit et les bactéries, toujours présentes, s'infiltrent. Les températures fraîches aggravent la situation de deux manières : elles maintiennent le substrat humide plus longtemps et suppriment la réponse immunitaire du serpent, qui dépend directement de sa température corporelle chez les reptiles.

Stade précoce. Les écailles ventrales individuelles semblent décolorées : jaunes, tannées, brunes ou rougissantes sur les bords. Il n'y a pas de gonflement et le serpent se comporte normalement. C'est à ce stade qu'assainir l'habitat résout le problème, et c'est le stade que presque tout le monde ignore car cela semble mineur.

Stade établi. Les écailles décolorées se soulèvent légèrement sur leurs bords libres et des cloques remplies de liquide apparaissent en dessous ou entre elles. Les cloques peuvent être claires, jaunes ou teintées de sang. Le serpent peut commencer à se tremper, à se cacher davantage ou à refuser de manger.

Stade tardif. Les cloques se rompent et laissent des ulcères à vif et suintants. Des écailles sont perdues. L'infection s'étend aux tissus profonds puis dans la circulation sanguine, moment où le serpent devient léthargique, le ventre devient rose ou rouge, de petites hémorragies apparaissent, et l'animal peut bâiller ou respirer avec effort. Ce stade est fréquemment fatal.

Ce qui traite réellement la maladie. L'environnement doit changer d'abord et totalement : substrat sec et propre comme du papier absorbant pour la période de Traitement, nettoyage localisé quotidien, nettoyage et désinfection complets de l'habitat et de ses accessoires, et un gradient thermique vérifié pour que le serpent puisse atteindre une zone chaude adéquate. De plus, les cas établis nécessitent des soins vétérinaires pour les plaies et généralement des antibiotiques systémiques choisis sur la base d'un prélèvement, car les bactéries impliquées varient et le mauvais médicament fait perdre un temps précieux au serpent.

Pesez chaque semaine, photographiez le ventre chaque semaine et datez les deux. La progression sur quinze jours est ce qui indique au vétérinaire à quelle vitesse cela évolue.

Les brûlures, et pourquoi elles semblent légères au début

Les brûlures thermiques sont la deuxième cause majeure de décoloration de la peau, et elles ont un motif caractéristique : une zone isolée plutôt qu'un changement général, généralement sur la surface ventrale ou sur le flanc exposé à la chaleur, et souvent avec une forme correspondant à la source de chaleur.

Le facteur dangereux est le délai. Une brûlure impliquant les couches profondes ressemble à une plaque légèrement décolorée le premier jour, forme des cloques le deuxième ou troisième jour et révèle son étendue réelle au cours de la semaine suivante à mesure que les tissus morts se séparent. Les propriétaires qui évaluent la blessure le premier jour la sous-estiment systématiquement.

Les causes sont constantes. Les pierres chauffantes, qui ne devraient pas être utilisées du tout. Les tapis chauffants utilisés sans thermostat ou avec une sonde mal placée. Les tapis placés sous un substrat épais dans lequel le serpent s'enfouit, le plaçant directement contre la surface la plus chaude. Les ampoules et émetteurs en céramique non protégés à l'intérieur de l'habitat sur lesquels les serpents grimpent. Les thermostats défectueux, raison pour laquelle un thermomètre séparé que vous lisez réellement est essentiel.

Un serpent brûlé nécessite un Traitement vétérinaire. Les brûlures sont douloureuses, entraînent une perte de liquide et s'infectent. N'appliquez pas de crèmes pour brûlures humaines, d'huiles, de beurre, de préparations au miel ou d'antiseptiques avant que l'animal ne soit vu.

Les autres causes de changement de couleur de la peau

Acariens. Petits points noirs mobiles se concentrant autour des yeux, sous le menton, dans les fossettes thermosensibles des pythons et des boas, et dans les plis du cloaque. Des débris gris fins dans le bol d'eau sont le signe classique, avec un serpent qui trempe constamment et mue mal. Les acariens provoquent aussi des écailles soulevées et des points rouges. Le Traitement doit couvrir l'habitat, son contenu et la pièce, pas seulement l'animal, et le choix du produit est important car certains traitements en vente libre sont dangereux pour les serpents.

Mue retenue. Plaques de peau terne, tendue et opaque laissées après une mue incomplète, le plus souvent sur les yeux sous forme de lunettes retenues et autour de l'extrémité de la queue. Un anneau retenu à la queue agit comme un garrot et provoque la mort des tissus. Augmentez l'humidité, fournissez une cachette humide et une surface rugueuse pour se frotter, et faites retirer tout ce qui est sur les yeux par un vétérinaire plutôt que d'essayer de l'enlever vous-même.

Maladie fongique. Croûtes, nodules surélevés, écailles épaissies ou rugueuses, particulièrement autour de la tête et de la mâchoire. Ce groupe d'affections ne peut pas être distingué de la maladie bactérienne à l'œil nu, nécessite un Diagnostic en laboratoire et ne répond pas aux traitements antibactériens.

Abcès. Gonflement ferme et localisé sous les écailles, survenant souvent après une morsure de proie, une égratignure ou une injection. Le pus chez les reptiles est solide plutôt que liquide, donc ces abcès ne se drainent pas comme ceux des mammifères et nécessitent généralement un retrait chirurgical.

Usure et abrasion. Écailles râpées, pâles ou manquantes sur le museau et le menton dues à un frottement persistant contre le verre ou le grillage, et écailles ventrales usées par un substrat rugueux. Cela indique un problème d'habitat, généralement un manque de cachettes ou un animal cherchant à s'échapper.

Les écailles saines sont lisses, brillantes et plates, avec des bords propres et une lunette claire sur l'œil.

Là où les conseils habituels échouent

« Faites-le tremper dans un antiseptique dilué et cela disparaîtra. »

Les bains antiseptiques ont leur place dans la gestion des plaies sous direction vétérinaire, mais utilisés seuls, ils ne traitent que la surface d'une infection dont la cause est toujours présente dans l'habitat. Ils rendent également plus difficile l'interprétation d'une culture sur prélèvement, ce qui retarde le choix d'un antibiotique efficace. Assainissez l'habitat le jour même et obtenez un Diagnostic avant d'administrer un Médicament.

« Séchez simplement la zone et cela guérira. »

Sécher l'habitat est essentiel mais insuffisant une fois que des cloques ou des ulcères se sont formés, car à ce stade, les bactéries sont déjà sous la surface de la peau.

« Décollez la mue retenue. »

Retirer la mue arrache des écailles vivantes et crée exactement les dommages cutanés qui mènent à l'infection. L'humidité, une cachette humide et une surface rugueuse font cela sans risque ; un vétérinaire s'occupe des yeux.

« Augmentez l'humidité, cela aide pour tout. »

L'humidité adaptée à une espèce de forêt tropicale est inadaptée à une espèce aride, et une humidité élevée constante avec une mauvaise ventilation est une cause majeure de pourriture des écailles et d'infection respiratoire. Ce dont chaque espèce a besoin, c'est de la bonne humidité avec une circulation d'air et une zone sèche.

« Le tapis chauffant est bien, je peux le toucher et il est seulement tiède. »

Votre main évalue la surface pendant une seconde. Un serpent reste dessus pendant des heures, et les espèces fouisseuses se glissent sous le substrat jusqu'au point le plus chaud. Mesurez avec un thermomètre en surface, utilisez un thermostat et vérifiez que la sonde n'a pas bougé.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne percez pas les cloques. Elles constituent une barrière, et les ouvrir introduit l'infection dans les tissus plus profonds.

N'appliquez pas de crèmes antibiotiques pour humains, de crèmes pour brûlures, de vaseline, d'huiles, d'arbre à thé ou d'huile essentielle. Plusieurs sont directement toxiques pour les reptiles, et toutes interfèrent avec le Diagnostic.

N'augmentez pas la température de manière spectaculaire pour aider le serpent à combattre l'infection. Augmentez-la jusqu'à la plage correcte pour l'espèce, vérifiée avec un thermomètre, et pas plus haut ; une surchauffe provoque sa propre urgence.

Ne gardez pas un serpent malade sur une litière humide, de la mousse ou de l'écorce. Le papier simple vous permet de surveiller les rejets, garde le ventre au sec et peut être changé quotidiennement.

Ne traitez pas les acariens avec des produits vendus pour les chiens, les chats ou le contrôle des parasites domestiques à moins qu'un vétérinaire spécialisé en reptiles ne les ait prescrits. Plusieurs sont neurotoxiques pour les serpents.

Ne sautez pas la quarantaine pour un nouvel animal. Les acariens et les maladies infectieuses entrent dans les collections presque exclusivement de cette manière.

N'attendez pas que le serpent semble souffrant. Au moment où un serpent avec une infection cutanée est visiblement léthargique, l'infection est généralement systémique.

Quand obtenir de l'aide

Consultez immédiatement en cas de rougeur ou teinte rosée sur le ventre chez un serpent terne, d'ulcères ouverts ou suintants, de brûlures, de bâillements ou de respiration difficile, ou si un serpent ne peut pas se remettre sur le ventre.

Prenez rendez-vous dans la semaine pour des cloques, des écailles soulevées, des écailles ventrales décolorées qui ne se sont pas améliorées après correction de l'habitat, des croûtes ou nodules, des lunettes retenues, un anneau de mue retenue à la queue, ou des acariens.

Prenez un rendez-vous de routine pour des mues incomplètes répétées, un frottement nasal persistant, ou un serpent dont la couleur a changé progressivement au fil des mois sans cycle de mue pour l'expliquer.

Apportez les photographies ventrales datées, le relevé de poids, le type de substrat et la fréquence de changement, la source de chaleur et son thermostat, les températures mesurées aux deux extrémités du gradient au niveau de la surface, les relevés d'humidité, la date de la dernière mue et si elle était complète, le suivi alimentaire, et les détails de tout animal ajouté à la collection ces derniers mois.

Un ventre sec, un gradient propre et des mues complètes sont ce à quoi ressemble une bonne maintenance vue de l'extérieur.