GH, KH et TDS dans un aquarium à crevettes : ce que chaque mesure indique réellement

Réponse rapide

Le GH, le KH et le TDS sont trois mesures différentes que les propriétaires de crevettes traitent souvent comme une seule. Elles ne sont pas interchangeables, et savoir laquelle fait quoi est la différence entre une colonie qui se reproduit et une colonie qui s'éteint lentement.

Le GH représente le contenu minéral à partir duquel les crevettes construisent leur carapace. Le KH est le tampon qui empêche le pH de varier. Le TDS est une lecture globale de tout ce qui est dissous, utile pour repérer un changement mais incapable de vous dire ce qui a changé.

Les crevettes tolèrent une gamme d'eau étonnamment large. Ce qu'elles ne tolèrent pas, c'est que cette eau change rapidement.

• Le GH correspond au calcium et au magnésium. C'est la valeur qui régit la mue.
• Le KH correspond au pouvoir tampon des carbonates. C'est lui qui maintient le pH stable, et les problèmes de pH sont presque toujours des problèmes de KH.
• Le TDS mesure la conductivité et la convertit en un chiffre. Il ne peut pas distinguer les minéraux des déchets.
• Les crevettes Neocaridina et Caridina nécessitent des eaux différentes. Un seul ensemble d'objectifs ne convient pas aux deux.
• La stabilité vaut mieux que n'importe quel objectif. Un passage lent vers une valeur légèrement incorrecte est plus sûr qu'une correction rapide vers la bonne valeur.

Décider en 60 secondes

GH : le chiffre qui régit la mue

La dureté totale mesure le calcium et le magnésium dissous.

Une crevette grandit en perdant son exosquelette et en en construisant un nouveau, à plusieurs reprises, tout au long de sa vie. Le matériau de cette carapace provient de l'eau et de la nourriture, l'eau étant le plus grand contributeur.

Trop peu de GH et la crevette ne peut pas durcir correctement sa nouvelle carapace. Trop, et l'ancienne carapace devient difficile à perdre. Les deux se manifestent par le même résultat visible : un animal qui meurt au milieu d'une mue, ou qui développe un espace visible au niveau de la jonction entre la carapace de la tête et le corps et ne peut pas terminer la séparation.

Le GH est donc le premier chiffre à examiner lorsque les mues se passent mal, et c'est le chiffre qu'un produit de reminéralisation est conçu pour régler.

Les valeurs cibles diffèrent selon le groupe d'espèces et valent la peine d'être obtenues auprès d'une source spécialisée ou de l'éleveur auprès duquel vous avez acheté vos crevettes plutôt que dans un article général. Ce qui est universel, c'est que la valeur doit être stable, et qu'elle doit être définie délibérément plutôt qu'héritée de ce qui sort du robinet ce mois-ci.

KH : le tampon, pas le pH

La dureté carbonatée mesure les carbonates et les bicarbonates. Son rôle est d'absorber les acides qu'un aquarium produit continuellement et d'empêcher le pH de changer.

La relation est facile à mal interpréter. Le KH ne définit pas le pH. Il résiste aux changements. Un aquarium avec un KH significatif maintient un pH stable ; un aquarium qui n'en a presque pas peut varier brusquement à cause de petites causes, et ces variations tuent les crevettes.

C'est ici que les deux principaux groupes de crevettes divergent le plus clairement.

Les crevettes Neocaridina, les crevettes cerises et leurs variantes de couleur, sont généralement maintenues dans une eau avec un certain tampon carbonate et un pH stable, neutre à légèrement alcalin. Un produit de reminéralisation qui augmente à la fois le GH et le KH est le choix habituel.

Les crevettes Caridina, les types crystal, bee et Taiwan bee, sont généralement maintenues dans une eau douce et acide pratiquement sans tampon carbonate, obtenue avec un substrat de sol actif qui abaisse activement le pH. Un produit de reminéralisation qui n'ajoute que du GH est le choix habituel, car l'ajout de KH travaille directement contre le substrat.

Utiliser le mauvais produit pour le groupe est l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses de l'aquariophilie. Vérifiez lequel vous avez avant d'acheter quoi que ce soit.

Les substrats de sol actifs sont également consommables. Leur capacité tampon s'épuise sur des mois et des années, et un aquarium Caridina qui arrête progressivement de maintenir son pH est généralement un substrat arrivant à la fin de sa vie utile plutôt qu'un nouveau problème.

Mélanger et tester l'eau de remplacement avant qu'elle ne s'approche de l'aquarium est toute la technique.

TDS : utile, et régulièrement mal compris

Un stylo TDS fait passer un courant dans l'eau, mesure la conductivité et la convertit en un chiffre en parties par million.

C'est rapide, bon marché et vraiment utile. C'est aussi aveugle à la composition. La mesure compte le calcium et le magnésium que vous avez ajoutés exprès, les carbonates, mais aussi le nitrate, le sodium, le phosphate et les déchets organiques dissous que vous n'avez pas ajoutés.

Cela produit deux conséquences pratiques.

Une mesure TDS ne peut pas remplacer les tests GH et KH.

Deux aquariums ayant des mesures identiques peuvent avoir des profils minéraux entièrement différents. Si votre GH diminue pendant que le nitrate augmente, le TDS peut rester stable alors que l'eau devient inappropriée.

Une augmentation du TDS entre les changements d'eau est généralement due aux déchets, pas aux minéraux.

Le nitrate et les matières organiques dissoutes s'accumulent au fur et à mesure que l'aquarium fonctionne. Observer ce chiffre monter puis descendre après un changement d'eau est un bon indicateur rapide que la routine d'entretien fonctionne.

L'évaporation est l'exception qui surprend les gens. L'eau s'en va ; les minéraux non. Compenser avec de l'eau reminéralisée ajoute plus de minéraux par-dessus ceux déjà concentrés, et le TDS augmente régulièrement. Compensez l'évaporation avec de l'eau pure, par osmose inverse ou distillée, et utilisez l'eau reminéralisée uniquement pour les changements d'eau réels où de l'eau a été retirée.

Calibrez le stylo de temps en temps, et prenez la mesure à une température constante, car la conductivité varie avec elle.

Mesurez l'eau nouvelle et l'eau de l'aquarium avant qu'elles ne se rencontrent. Cette seule habitude empêche la plupart des pertes de crevettes.

Pourquoi la stabilité vaut mieux que l'objectif

Les colonies de crevettes survivent à travers une bande étonnamment large de chimie de l'eau à condition qu'elle ne bouge pas. Ce qui les tue, c'est la vitesse du changement.

Une crevette régule les sels dans son corps à travers une surface perméable. Un changement rapide dans l'eau environnante force un ajustement interne rapide, et c'est stressant au mieux et mortel au pire. Cela déclenche aussi fréquemment une mue, qui est le moment le plus vulnérable de la vie d'une crevette, au point exact où l'eau est inconnue.

Cela donne trois règles de travail.

Changez de petites quantités, souvent, plutôt que de grandes quantités occasionnellement.

Associez l'eau de remplacement à l'aquarium avant de l'ajouter.

Mélangez-la et testez-la dans un récipient séparé. La température, le GH, le KH et le TDS doivent tous être proches des valeurs de l'aquarium.

Ajoutez-la lentement.

Faire couler goutte à goutte ou verser doucement sur une période donnée, plutôt que de tout mettre d'un coup, garde la transition graduelle.

Le même principe régit l'acclimatation des nouvelles crevettes. L'acclimatation goutte à goutte sur une longue période est la norme pour une raison : l'eau du magasin et votre eau sont rarement proches, et une crevette déplacée rapidement entre les deux peut sembler en bonne santé pendant une journée et mourir lors de sa prochaine mue.

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Ne corrigez pas un paramètre erroné rapidement.

Si vous découvrez que le GH, le KH ou le TDS est bien en dehors de là où il devrait être, l'instinct est de le réparer aujourd'hui. Cette correction est un changement plus important et plus rapide que l'erreur initiale, et c'est ce qui tue la colonie. Déplacez l'aquarium vers l'objectif au cours d'une série de petits changements d'eau sur plusieurs jours ou semaines. Les crevettes survivent à une eau légèrement erronée pendant un certain temps. Elles survivent souvent mal au fait d'être sauvées de celle-ci.
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La routine de test

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'utilisez pas de reminéralisant GH et KH dans un aquarium Caridina avec un sol actif tamponnant. Les deux travaillent l'un contre l'autre et le substrat s'épuisera plus rapidement.

N'utilisez pas de produits pH up ou pH down. Ils modifient la valeur sans changer le tampon, ce qui produit exactement la variation que vous essayez d'éviter.

Ne compensez pas l'évaporation avec de l'eau reminéralisée. C'est ainsi que le TDS augmente régulièrement dans un aquarium que personne n'a touché.

Ne faites pas un grand changement d'eau pour corriger une mauvaise lecture. Rendez la correction graduelle.

N'ajoutez pas de nouvelles crevettes sans acclimatation goutte à goutte, quelle que soit la ressemblance apparente de l'eau.

Ne vous fiez pas à un stylo TDS seul. Il vous dit que quelque chose a changé, jamais quoi.

Ne supposez pas que l'eau du robinet est constante. Les approvisionnements varient selon les saisons et les travaux sur le réseau, et un aquarium qui a été stable pendant un an peut être perturbé par une eau qui est arrivée différente une semaine.

Quand demander de l'aide

Les crevettes sont rarement vues par un vétérinaire généraliste, donc les personnes à qui demander sont un vétérinaire aquatique si disponible, un propriétaire de crevettes naines expérimenté, ou un détaillant spécialisé.

Demandez rapidement si vous avez une série de mues ratées, des décès groupés dans les jours suivant un changement d'eau, ou une colonie qui a cessé de se reproduire sans cause apparente.

Apportez les chiffres, pas l'impression. Le GH, le KH, le TDS, le nitrate, la température, votre eau source, votre type de substrat et votre produit de reminéralisation répondent à presque toutes les questions posées.

Des lectures stables, des mues propres et une colonie qui grandit tranquillement sont ce à quoi ressemble une chimie de l'eau correcte vue de l'extérieur.