Entraînement à la cible pour lapin : transporteurs, pesée et examens de santé sans course-poursuite

Réponse rapide

L'entraînement à la cible consiste à apprendre à un lapin à toucher un objet avec son nez, puis à utiliser cet objet pour le guider là où vous en avez besoin. À partir de là, vous pouvez entraîner l'entrée dans le transporteur, la montée sur la balance et le fait de rester immobile pendant que vous examinez les oreilles, les pattes et l'état corporel.

Cela permet de résoudre un réel problème de sécurité. Être poursuivi, acculé et soulevé est une expérience de prédateur pour un lapin, et un lapin qui se débat vigoureusement contre la contention a la force nécessaire pour se fracturer la colonne vertébrale. Un lapin qui entre de lui-même dans le transporteur n'a pas besoin d'être attrapé.

L'entraînement se fait au niveau du sol, en courtes sessions, avec de la nourriture que le lapin reçoit déjà.

• Utilisez une partie de la ration quotidienne normale du lapin comme récompense, pas des friandises sucrées supplémentaires.
• Limitez les sessions à quelques minutes et arrêtez pendant que le lapin en veut encore.
• Travaillez au niveau du sol. Se pencher au-dessus d'un lapin est une posture de prédateur.
• Ne privez jamais le lapin de foin, ne le laissez jamais avoir faim et n'entraînez jamais un lapin souffrant.
• L'objectif est d'avoir un lapin qui choisit de venir vers vous, et non un lapin qui a cessé de résister.

Décidez en 60 secondes

Pourquoi la coopération compte plus chez les lapins que chez la plupart des autres animaux

Un lapin est une proie. L'instinct d'échapper à une saisie par le haut n'est pas un échec de l'entraînement, c'est l'animal qui fonctionne correctement.

Deux conséquences en découlent. Premièrement, poursuivre et attraper endommage la confiance à chaque fois, et le lapin généralise : la personne qui l'attrape devient la personne à éviter. Deuxièmement, la contention comporte un risque physique réel, car le squelette du lapin est léger par rapport à la puissance de ses pattes arrière.

L'élevage coopératif inverse le problème. Au lieu de restreindre un lapin pour une procédure, vous apprenez au lapin à se mettre en position et à y rester parce que cela est gratifiant.

Les gains pratiques sont immédiats : entrée dans le transporteur sans poursuite, un pesage hebdomadaire, un examen des oreilles et des pattes, et l'administration de gouttes oculaires ou de Médicament oral sans lutte.

Mise en place

Un tapis pour travailler et un transporteur laissé de côté comme un meuble ordinaire constituent l'essentiel de l'équipement dont vous avez besoin.

La récompense.

Une seule granule de la ration quotidienne, une feuille d'une herbe que le lapin apprécie ou un petit morceau d'un légume familier. Petit, rapide à manger et compté comme une partie de la nourriture de la journée.

Évitez complètement les gouttes de yaourt, les bâtonnets au miel et les friandises aux céréales. Si vous utilisez un morceau de fruit, faites-en un morceau de la taille d'un ongle et de manière occasionnelle.

Le marqueur.

Un marqueur est un son court qui signifie "c'était bien, la nourriture arrive". Un clicker fonctionne, mais beaucoup de lapins trouvent le son standard trop aigu ; étouffez-le dans une poche ou utilisez un mot calme et constant à la place.

Le marqueur est l'outil de timing. Il marque l'instant précis où le lapin fait la bonne chose, et la nourriture suit un moment plus tard.

La cible.

Une balle sur un bâton, une cuillère en plastique, un tube en carton sur un bâton ou votre propre doigt tendu. Elle doit être distincte, sans danger à mâcher et ne pas être quelque chose que le lapin voit à tout autre moment.

Le lieu.

Au niveau du sol, dans une pièce familière, avec une surface antidérapante. Asseyez-vous ou allongez-vous pour ne pas surplomber le lapin.

Le moment.

Vers le crépuscule ou l'aube, quand le lapin est naturellement éveillé et intéressé. Avant le repas principal de granules, pas après.

Étape un : le toucher du nez

Tenez la cible immobile, à quelques centimètres du nez du lapin. Les lapins enquêtent sur les nouveaux objets, donc la plupart le renifleront en quelques secondes.

Au moment où le nez fait contact, marquez et donnez la nourriture.

Répétez cinq ou six fois, puis arrêtez. C'est une première session complète.

Si le lapin ignore la cible, marquez et récompensez tout mouvement vers elle : un tour de tête, un pas, un penchant. Construisez à partir de là.

Une fois que le contact est fiable, éloignez légèrement la cible pour que le lapin doive faire un pas. Puis deux pas. Puis une courte marche.

Étape deux : transformer le toucher en mouvement

Corps détendu, oreilles dressées, poids vers l'avant. C'est un lapin qui est engagé plutôt que de simplement tolérer la session.

Utilisez la cible pour guider le lapin en ligne droite, en courbe et en cercle. C'est maintenant un outil de direction.

Ajoutez une station : un tapis, une plateforme basse ou un coussin plat. Ciblez le lapin sur celle-ci, marquez et récompensez alors que les quatre pattes sont dessus, et retardez progressivement la récompense pour que le lapin y reste une seconde, puis plusieurs.

Une station est plus utile qu'il n'y paraît. Un lapin qui accepte d'aller sur un tapis et d'y rester est un lapin que vous pouvez examiner, peser et vérifier sans le tenir.

Ajoutez un mot d'ordre uniquement une fois que le comportement est fiable. Dites le mot juste avant de présenter la cible, et après de nombreuses répétitions, le mot prendra le dessus.

Étape trois : les comportements d'élevage à entraîner

Entrée dans le transporteur.

Laissez le transporteur dehors en permanence, porte ouverte, avec une serviette familière et un peu de foin à l'intérieur pour qu'il cesse d'être un objet réservé au vétérinaire. Ciblez le lapin vers l'entrée, récompensez, puis juste à l'intérieur, puis complètement dedans. Donnez-lui un repas à l'intérieur. Beaucoup plus tard seulement, fermez la porte une seconde, puis rouvrez-la.

La balance.

Mettez une boîte à bords bas sur une balance de cuisine, ciblez le lapin dans la boîte et récompensez-le pour qu'il y reste. Les pesées hebdomadaires sont la mesure de Santé à domicile la plus utile qu'un Propriétaire de lapin puisse prendre, et cela en fait une tâche de deux minutes.

Se dresser.

Tenez la cible légèrement au-dessus de la tête du lapin pour qu'il se lève sur ses pattes arrière. Cela vous donne une vue dégagée du thorax, des pattes avant et du ventre sans soulever le lapin du tout.

Vérification des pattes et des oreilles.

Avec le lapin stationné sur un tapis, touchez une patte brièvement, marquez, récompensez. Augmentez en soulevant la patte pendant une seconde, puis en regardant la face inférieure. Les lapins n'ont pas de coussinets et la face inférieure de la patte arrière est le site des pododermatites, donc cette vérification a une réelle valeur.

Acceptation de la seringue.

Offrez une seringue vide avec une goutte de quelque chose que le lapin aime sur la pointe. Marquez et récompensez tout contact volontaire. Un lapin qui accepte de lécher une seringue est beaucoup plus facile à traiter, et plus facile à nourrir de force si nécessaire.

Venir quand on l'appelle.

Dites le nom du lapin, puis produisez de la nourriture, à chaque fois, pendant plusieurs semaines. Un lapin qui vient de manière fiable à un appel a rarement besoin d'être attrapé.

Faire fonctionner les sessions

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne poursuivez pas un lapin pour l'attraper. Si vous manquez d'options, guidez-le dans un transporteur ou une boîte avec une barrière plutôt que de le saisir.

Ne saisissez pas par la peau du cou, ne soulevez pas par les oreilles et ne retournez pas un lapin sur le dos. Le fait de devenir mou sur le dos est une réaction de peur, pas de détente, et les lapins se blessent en sortant de cet état.

Ne punissez pas, ne criez pas, ne vaporisez pas d'eau et ne tapotez pas le nez d'un lapin. La peur arrête l'apprentissage chez une espèce de proie et l'association reste.

Ne privez pas de nourriture ou de foin pour augmenter la motivation. Un lapin qui ne mange pas est un lapin qui se dirige vers des problèmes digestifs, et la faim n'est pas un outil d'entraînement chez un fermentateur caecal.

N'utilisez pas de friandises sucrées comme récompenses. Elles remplacent le foin, ajoutent du Poids et causent les problèmes digestifs que vous essayez d'éviter.

N'entraînez pas un lapin qui est calme, recroquevillé, qui ne mange pas ou qui récupère d'une maladie.

Ne forcez pas une session pour obtenir une répétition de plus. La dernière chose qui se produit est ce dont le lapin se souvient.

Dépannage

Le lapin n'est pas intéressé par la nourriture.

Vérifiez le timing. Le milieu de l'après-midi est la période de repos du lapin. Vérifiez la récompense : beaucoup de lapins travailleront pour de la coriandre ou du basilic frais alors qu'ils ne le feront pas pour une granule. Et vérifiez le lapin lui-même, car un lapin qui a réellement cessé de vouloir manger a besoin d'un Vétérinaire, pas d'une meilleure friandise.

Le lapin mordille.

C'est presque toujours un excès d'enthousiasme pour la nourriture plutôt qu'une agression. Distribuez depuis une paume plate ou une cuillère, et récompensez le lapin pour avoir touché la cible plutôt que pour s'être approché de votre main.

Le lapin s'enfuit quand la cible apparaît.

La cible est peut-être trop grosse, bouge trop vite ou est tenue trop haut. Posez-la sur le sol, restez immobile et récompensez le lapin simplement pour être près d'elle.

Les progrès stagnent.

Vous avez probablement augmenté la difficulté trop vite. Revenez deux étapes en arrière, obtenez trois succès faciles et avancez par plus petits incréments.

Un lapin d'un couple prend tout.

Entraînez-les séparément dans la même pièce avec une barrière, ou demandez à une deuxième personne de nourrir l'autre lapin. Ne séparez jamais un couple dans des pièces différentes pour l'entraînement.

Quand obtenir de l'aide

Un lapin qui accepte d'aller sur un tapis et d'y rester est un lapin que vous pouvez vérifier sans jamais le soulever.

Contactez un Vétérinaire le jour même si votre lapin cesse de travailler pour de la nourriture, mange moins, émet moins de crottes, reste recroquevillé ou grince bruyamment des dents.

Contactez un Vétérinaire si l'entraînement révèle quelque chose que vous n'aviez pas vu : peau nue ou rouge sous une patte arrière, écoulement des yeux ou du nez, fourrure emmêlée, une grosseur, ou un lapin qui sursaute lorsqu'une zone particulière est touchée.

Demandez de l'aide à votre Vétérinaire ou à un comportementaliste qualifié utilisant le renforcement positif si votre lapin est si craintif qu'il ne veut pas prendre de nourriture de votre main, car cela reflète généralement soit une douleur, soit un passé qui nécessite un plan structuré plutôt que plus de sessions.