Calcium chez le lapin, boue vésicale et pourquoi les compléments sont contre-productifs

Réponse rapide

Les lapins gèrent le calcium différemment de presque tous les autres animaux, et cette différence est importante. La plupart des mammifères n'absorbent que la quantité de calcium nécessaire contenue dans leur nourriture et laissent le reste dans l'intestin. Un lapin absorbe une grande partie de ce qui se présente devant lui, puis évacue le surplus dans son urine.

C'est pourquoi l'urine d'un lapin en bonne Santé est souvent trouble ou crayeuse, et c'est aussi pourquoi les compléments de calcium, les pierres à lécher et l'alimentation à base de luzerne chez un lapin adulte sont activement nocifs. Ils ne renforcent pas les os. Ils épaississent l'urine, et une urine épaisse devient de la boue vésicale et des calculs vésicaux.

La Santé des os et des dents du lapin est assurée par du foin de graminées à volonté, une quantité mesurée de granulés appropriés, suffisamment d'espace pour bouger et assez d'eau. Aucun complément ne surpasse cela, et plusieurs aggravent la situation.

Le foin en premier, une petite portion de granulés mesurée en deuxième, les légumes verts en troisième. Cet ordre est toute la stratégie concernant le calcium pour un lapin adulte.

• Une urine de lapin trouble, crémeuse ou crayeuse est généralement normale. Une urine épaisse comme du dentifrice ne l'est pas.
• Ne donnez pas de compléments de calcium, de pierres à lécher, de blocs de sel ou de farine d'os à un lapin adulte.
• La luzerne est adaptée aux lapereaux en croissance et aux femelles gestantes ou allaitantes, mais elle est inappropriée pour les adultes en bonne Santé.
• L'apport en eau est le levier le plus utile dont vous disposez. Les lapins boivent considérablement plus dans un bol ouvert que dans un biberon.
• Une urine rouge ou orange est généralement due aux pigments des plantes, pas au sang. La présence de sang au niveau de la vulve chez une femelle non stérilisée est un problème différent et plus grave.

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Pourquoi la gestion du calcium chez le lapin est inhabituelle

Chez la plupart des mammifères, l'intestin contrôle la quantité de calcium qui pénètre dans le corps. La vitamine D et l'hormone parathyroïdienne régulent les protéines de transport, l'absorption augmente lorsque l'animal est en manque et diminue lorsqu'il est comblé, et le rein ne fait qu'affiner le résultat.

Les lapins font beaucoup moins de ce travail de filtrage. Une proportion substantielle du calcium alimentaire est absorbée passivement, suivant approximativement la quantité présente dans l'intestin, que l'animal en ait besoin ou non. La régulation se produit à l'autre extrémité, dans le rein, qui excrète l'excès.

Ce calcium excrété sort sous forme de cristaux de carbonate de calcium en suspension dans l'urine, ce qui explique pourquoi l'urine normale d'un lapin semble trouble et sèche en laissant un résidu crayeux sur le journal ou dans un bac à litière. Les Propriétaires qui passent à l'élevage de lapins après avoir eu d'autres animaux signalent souvent cela comme une infection. Chez un lapin en bonne santé, ce n'est pas le cas.

Le problème est une question de degré. Lorsque l'apport est élevé, ou que le volume d'urine est faible, ou que la vessie n'est pas vidée complètement et fréquemment, ces cristaux s'accumulent au fond de la vessie sous forme de sédiment épais. C'est la boue. Elle est abrasive, elle enflamme la paroi de la vessie, elle rend la miction douloureuse, et une miction douloureuse entraîne une rétention supplémentaire, ce qui la concentre davantage.

La boue qui persiste fournit une surface sur laquelle des calculs peuvent se former. Les calculs vésicaux chez les lapins provoquent du sang, des poussées et, dans certains cas, une obstruction.

La règle pratique découle donc directement de la physiologie. Vous ne pouvez pas corriger le calcium chez le lapin par des compléments, car le lapin va l'absorber puis devra s'en débarrasser. Vous gérez cela en contrôlant ce qui entre et en augmentant ce qui le dilue.

*Les granulés doivent être pesés, pas servis à la pelle. Une portion quotidienne mesurée est ce qui empêche la partie concentrée de l'alimentation de prendre le dessus.

Quelle devrait être l'alimentation réelle

Foin de graminées, à volonté, toujours disponible.

Le foin de fléole (timothy), de prairie, de verger ou un foin de graminées similaire doit constituer la grande majorité de ce que le lapin mange en volume. Il fournit les fibres longues abrasives qui usent les dents jugales qui poussent en continu les unes contre les autres, et il maintient le transit intestinal actif. Il est également comparativement Moyen en calcium, ce qui compte lorsqu'il constitue l'essentiel de l'alimentation.

La qualité du foin est une variable réelle. Il doit sentir bon, être vert plutôt que jaune ou gris, avoir de longues tiges plutôt que des fragments poussiéreux, et être stocké au sec. Un lapin qui refuse le foin refuse souvent un mauvais foin, ou souffre d'une douleur dentaire.

Une quantité mesurée de granulés à base de foin de graminées.

Un granulé extrudé simple, identique, à base de foin de graminées plutôt que de luzerne pour un adulte. Pesez la portion quotidienne plutôt que de la servir à la louche. Les granulés constituent la partie concentrée de l'alimentation et celle qui est la plus susceptible d'être surdistribuée.

Les mélanges de type muesli avec des flocons, des pois, des graines et des morceaux colorés ne doivent pas être donnés du tout. Les lapins mangent sélectivement les morceaux sucrés riches en amidon et laissent les granulés de fibres, de sorte que l'alimentation que le lapin consomme réellement ne ressemble en rien à celle sur l'étiquette. C'est l'un des principaux moteurs des maladies dentaires et de l'obésité chez les lapins de compagnie.

Légumes verts frais quotidiennement.

Une sélection variée plutôt qu'un seul aliment en quantité. La variété répartit la charge en minéraux et en oxalates et reflète mieux l'alimentation naturelle qu'un grand bol d'un seul légume vert.

On conseille souvent aux Propriétaires d'éliminer tout légume vert contenant du calcium. Cette restriction excessive est inutile et réduit l'apport en eau, car les légumes verts frais sont une source importante d'eau. La variété, en quantités raisonnables, est une meilleure instruction. Si votre lapin a un problème avéré de boue ou de calcul, obtenez une liste spécifique de votre Vétérinaire plutôt que de deviner.

Eau dans un bol ouvert.

Ce seul changement compte plus que la plupart des ajustements alimentaires. Les lapins boivent considérablement plus dans un bol ouvert, lourd et large, que dans un biberon, car boire au biberon est lent et inconfortable. Plus d'eau signifie une urine plus diluée et moins de sédiments.

Proposez les deux si vous effectuez un changement, gardez le bol assez lourd pour ne pas qu'il se renverse, et nettoyez-le quotidiennement.

Luzerne, à sa juste place.

La luzerne est une légumineuse, pas une graminée. Elle est riche en calcium et en protéines, et elle est adaptée aux lapereaux en croissance et aux femelles gestantes ou allaitantes, dont les besoins sont réellement plus élevés. Elle devient un problème lorsque personne ne fait la transition à la maturité et qu'un adulte reste avec une alimentation pour jeunes pendant des années.

Si votre lapin adulte mange encore des granulés à base de luzerne, passez progressivement à des granulés à base de foin de graminées sur une quinzaine de jours, en mélangeant les deux, car les changements alimentaires soudains causent leurs propres problèmes digestifs.

Vitamine D, et pourquoi ne pas la supplémenter aveuglément

La vitamine D augmente l'absorption du calcium. Chez un animal qui absorbe déjà le calcium passivement et excrète le surplus par ses reins, ajouter de la vitamine D sans raison augmente la charge sur le système plutôt que de renforcer quoi que ce soit.

Les lapins obtiennent la vitamine D à partir du foin séché au soleil et de la lumière du soleil sur leur peau. Un lapin d'intérieur mangeant du bon foin n'est généralement pas une source de préoccupation. Un lapin nourri avec du foin de mauvaise qualité, stocké en grange, gardé entièrement à l'intérieur loin de la lumière naturelle, est un sujet de discussion plus raisonnable, mais cette discussion doit avoir lieu avec un Vétérinaire spécialisé dans les lapins, car une surconsommation de vitamine D est réellement dangereuse.

L'accès à la lumière naturelle du jour par une fenêtre ouverte, ou un temps extérieur supervisé en toute sécurité dans un enclos fermé, est une meilleure réponse qu'un flacon de gouttes. Le verre filtre la plupart des longueurs d'onde pertinentes, donc un rebord de fenêtre ensoleillé à l'intérieur n'est pas la même chose.

Tiges longues, vertes et parfumées. Les fragments courts et poussiéreux n'abrasent pas les dents et les lapins en mangent moins.

D'où viennent réellement les problèmes osseux chez les lapins

Maladie dentaire.

C'est le véritable problème lié aux os chez les lapins de compagnie, et il domine tout le reste. Les dents du lapin poussent tout au long de sa vie et sont usées par le broyage de matériaux fibreux. Sans suffisamment de fibres longues, les dents jugales développent des pointes acérées qui lacèrent la langue et la joue, les racines s'allongent dans la mâchoire et dans les canaux lacrymaux et les orbites, et toute la structure se remodèle.

Les signes sont subtils au début : laisser tomber la nourriture, préférer la nourriture molle, manger moins de foin, poils humides sous le menton, œil qui coule, une grosseur le long de la mâchoire ou une perte de Poids. Lorsque le lapin refuse complètement de manger, la maladie est avancée.

Le foin à longues tiges est le Traitement et la prévention. Aucun complément ne le remplace.

Os fragiles chez les lapins inactifs.

Les lapins logés dans de petites cages avec peu d'occasions de courir, creuser et se tenir debout développent des os plus faibles que les lapins disposant d'espace. L'os réagit à la charge. Un lapin qui peut sprinter, faire des bonds et s'étirer construit le squelette qui le protège.

Fracture de la colonne vertébrale.

Les os du lapin sont légers par rapport à la puissance des membres postérieurs. Un lapin qui panique lorsqu'il est immobilisé, ou qui est laissé tomber, peut se fracturer sa propre colonne vertébrale lombaire d'un seul coup de patte. Il s'agit d'un problème de manipulation plutôt que nutritionnel, mais il est beaucoup plus probable chez un lapin ayant des os fragiles. Soutenez toujours l'arrière-train, ne soulevez jamais uniquement par la peau du cou, et ne laissez jamais un lapin se débattre en l'air.

Jambes écartées chez les jeunes lapins.

Les lapereaux qui ne peuvent pas prendre appui sur des sols glissants, et ceux ayant des problèmes de développement sous-jacents, peuvent développer des pattes qui s'écartent vers l'extérieur. Des surfaces antidérapantes dès le début font une réelle différence.

Les vérifications quotidiennes qui permettent de détecter les problèmes tôt

Regardez dans le bac à litière tous les jours. Vous devez regarder trois choses : la quantité et la taille des crottes, l'apparence de l'urine, et s'il y a des signes de poussées évidentes d'après l'endroit où le lapin a fait ses besoins.

Palpez le lapin chaque semaine. Passez une main le long de la colonne vertébrale et sur les hanches. Vous devez sentir l'os avec une légère couverture, ni tranchant ni enterré.

L'Âge et le Poids doivent être suivis. Un Poids en baisse chez un lapin qui semble encore manger est souvent signe de maladie dentaire.

Vérifiez les poils entre les pattes arrière. Ils doivent être secs et propres. Toute souillure, humidité ou odeur signifie soit que l'urine n'est pas évacuée proprement, soit que le lapin ne peut pas atteindre cette zone pour se toiletter, et les deux nécessitent une attention.

Observez comment le lapin s'assoit pour uriner. Un lapin qui doit pousser, qui se soulève à moitié, ou qui laisse plusieurs petits dépôts au lieu d'un seul, vous envoie un signal.

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'ajoutez pas de poudre de calcium, de farine d'os, d'os de seiche, de pierres à lécher ou de blocs de sel dans l'enclos d'un lapin.

Ne complétez pas en vitamine D sans avis vétérinaire.

Ne donnez pas de mélanges de style muesli.

Ne laissez pas un lapin adulte avec des granulés à base de luzerne.

Ne restreignez pas l'eau pour quelque raison que ce soit, y compris pour réduire le volume d'urine chez un lapin souffrant de brûlures. L'inverse est ce qui aide.

N'éliminez pas tous les légumes verts à cause de la teneur en calcium. La variété en quantités raisonnables est meilleure qu'une alimentation restreinte qui réduit l'apport en eau.

Ne supposez pas qu'une urine trouble est une infection, et ne supposez pas qu'une urine rouge est du sang.

Ne pas ignorer un lapin qui est devenu calme et a arrêté de manger, quel que soit l'aspect de l'urine. C'est une urgence en soi.

Quand obtenir de l'aide

Le jour même pour des poussées, du sang, un derrière humide ou brûlé, un lapin qui a arrêté de manger, ou un lapin voûté et calme.

Urgent pour du sang provenant de la vulve d'une femelle non stérilisée, ce qui pointe vers une maladie utérine plutôt que la vessie, et pour tout lapin qui semble incapable d'uriner du tout.

Prenez un rendez-vous de routine pour un lapin qui a commencé à laisser du foin, laisser tomber sa nourriture, perdre du Poids sur le suivi hebdomadaire, ou qui a développé un menton constamment humide ou un œil qui coule. Ce sont des signes dentaires et ils sont beaucoup plus faciles à gérer s'ils sont détectés tôt.

L'objectif est simple : un lapin qui mange du foin toute la journée, boit bien et laisse un bac à litière normal.

Apportez l'alimentation exacte incluant la marque et le Poids quotidien des granulés, le type de contenant d'eau utilisé, le relevé de Poids hebdomadaire, une photo de l'urine sur papier blanc, si le lapin est stérilisé ou non et quand, et une note indiquant s'il a déjà mangé de la luzerne ou un mélange type muesli. Dans les maladies urinaires du lapin, l'historique alimentaire explique généralement le tableau avant même qu'un test ne soit effectué.