Lézards : soins des griffes, mue retenue sur les doigts et causes de perte de phalanges

Réponse rapide

Les lézards sont les seuls reptiles communément gardés pour lesquels le soin des griffes est un vrai sujet. Les serpents n'ont pas de griffes, mis à part les éperons vestigiaux chez certains boas et pythons, et les griffes des tortues terrestres et aquatiques demandent un travail différent. Ce guide concerne les lézards.

Le point important est que des griffes trop longues ne sont que rarement la cause de la perte d'un doigt chez un lézard. La mue retenue en est la cause. Un anneau de vieille peau restant autour d'un doigt se resserre à mesure que le doigt grandit, coupe la circulation sanguine et le doigt meurt. Cela se produit silencieusement, est très courant chez les geckos et est entièrement évitable.

Une brosse souple après un bain chaud est l'outil approprié pour détacher la mue collée. Les doigts et les pinces ne le sont pas.

• Vérifiez les doigts à chaque mue. Une bande blanchâtre qui serre le doigt est une urgence au ralenti.
• Ne tirez jamais sur une mue retenue sur un doigt. Faites tremper, ramollir et laissez-la se détacher.
• Ne retenez jamais un lézard par la queue. De nombreuses espèces perdent leur queue, et certaines ne la font jamais repousser correctement.
• Un reptile froid coagule mal, donc coupez les griffes sur un animal chaud, pas sur un animal venant d'une pièce fraîche.
• Si les griffes deviennent trop longues, c'est que l'enclos n'a pas de surfaces abrasives, et corriger cela est préférable à une coupe.

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Un doigt gonflé, décoloré, sec ou ratatiné au-delà d'un anneau de vieille peau est en train de perdre son irrigation sanguine.

Une fois que le tissu est mort, le doigt sera perdu, et le tissu mort est une voie d'infection vers le pied. Ne le faites pas tremper à plusieurs reprises à la maison en espérant que cela se résolve, et ne tirez pas. Cela nécessite l'intervention d'un vétérinaire spécialisé dans les reptiles, le jour même si le doigt est déjà sombre.
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Pourquoi les lézards captifs ont besoin d'aide pour leurs griffes

Dans la nature, les griffes s'usent constamment. Un dragon barbu creuse. Un iguane grimpe aux arbres. Un scinque se faufile dans la litière de feuilles et le sol. Chacune de ces surfaces est abrasive, et l'usure correspond approximativement à la croissance.

Un enclos en verre recouvert d'essuie-tout, de carrelage lisse ou de tapis pour reptiles ne fournit rien de tout cela. La croissance continue et l'usure ne se fait pas, et en quelques mois, les griffes sont plus longues que ce pour quoi la démarche de l'animal est conçue.

Les griffes longues créent trois problèmes. Elles s'accrochent, plus dangereusement dans les boucles des tapis pour reptiles, dans les grillages et dans les hamacs et cachettes en tissu, et un lézard qui panique et tire peut arracher une griffe avec l'os attaché. Elles modifient la posture, de sorte que le doigt est sollicité sous un mauvais angle et que les coussinets subissent une pression pour laquelle ils n'ont pas été conçus. Et elles rendent la manipulation plus difficile pour le propriétaire, ce qui réduit la fréquence à laquelle l'animal est manipulé et vérifié.

La bonne première réponse n'est pas le coupe-griffes. C'est de donner à l'animal de quoi les user : de l'ardoise ou de la pierre texturée sous le point chaud, de l'écorce de liège, des branches naturelles rugueuses adaptées à l'espèce, et pour ceux qui creusent, un substrat assez profond. De nombreux lézards n'ont plus besoin de coupe du tout une fois que l'enclos leur donne du travail à faire.

La mue retenue, le problème qui coûte réellement des doigts

Les lézards muent par plaques plutôt qu'en une seule fois. La majeure partie du corps mue facilement car l'animal se frotte contre des surfaces. Les extrémités ne le font pas, car il y a très peu de choses contre lesquelles frotter un doigt.

La vieille peau laissée autour d'un doigt forme un anneau. Elle sèche, se contracte et ne grandit pas avec le doigt. La circulation au-delà de l'anneau est progressivement coupée, le tissu au-delà meurt et le doigt est perdu. Chez les geckos léopards, c'est l'une des causes les plus fréquentes de doigts manquants, et la plupart des animaux touchés ont eu plusieurs mues précédentes où un peu de peau était restée à chaque fois, s'accumulant progressivement.

À quoi faire attention. Après chaque mue, regardez chaque pied sous une lumière vive. Comparez les doigts entre eux. Vous cherchez un doigt qui est plus gros que ses voisins, une bande blanchâtre ou grisâtre tout autour d'un doigt, un doigt qui semble terne là où les autres sont brillants, ou une extrémité décolorée.

Que faire. Donnez à l'animal un bain chaud peu profond dans de l'eau claire, assez profonde pour couvrir les pieds mais jamais assez pour menacer la tête, dans un récipient dont il peut sortir ou que vous surveillez en permanence. Mettez-le dans une cachette humide avec de la mousse humide par la suite. Puis, avec la peau ramollie, faites rouler l'anneau doucement avec un coton-tige humide ou travaillez-le avec une brosse souple.

Ce qu'il ne faut pas faire. Ne tirez pas avec les doigts ou des pinces. La vieille peau est souvent plus solidement attachée que la peau vivante en dessous, et tirer peut déganter le doigt. N'utilisez pas d'huile sur les doigts systématiquement, car l'huile piège les débris et ne résout pas le problème d'humidité sous-jacent. N'enveloppez pas le doigt.

Quand arrêter et appeler. Si la bande ne se détache pas après une ou deux séances douces, si le doigt est gonflé, ou si une partie quelconque est sombre, froide, sèche ou ratatinée, arrêtez et faites-le voir. Un vétérinaire peut retirer la constriction sous agrandissement et évaluer si le doigt est viable, et s'il ne l'est pas, le retirer proprement plutôt que de le laisser se nécroser et s'infecter.

Pourquoi c'est arrivé. La mue retenue est un symptôme d'élevage, pas de malchance. Regardez l'humidité ambiante, si une cachette humide avec un substrat humide existe et est utilisée, si l'animal boit et est hydraté, s'il y a un gradient de température approprié et si l'apport en UVB est adéquat et que l'ampoule est toujours en état de marche. Une mauvaise mue peut arriver. Une tendance à cela signifie que quelque chose dans l'enclos ne va pas.

Un bain chaud peu profond, une brosse souple, une serviette et une bonne lumière. C'est tout le kit pour les doigts, et c'est plus utile qu'un coupe-griffes.

Ce qui diffère selon les espèces

Dragons barbus. Les griffes poussent régulièrement et la plupart des dragons en captivité sur des surfaces lisses ont besoin d'une coupe occasionnelle. Ils tolèrent bien la manipulation, ce qui rend la chose gérable. Donnez-leur de l'ardoise sous la zone de chauffage et une boîte à creuser, et l'intervalle s'allonge considérablement.

Geckos léopards. Minuscules griffes qui nécessitent rarement une coupe. Les doigts sont le problème, à chaque mue, pour la vie. Une cachette humide n'est pas optionnelle pour cette espèce.

Geckos à crête et autres geckos grimpeurs. Ils grimpent avec des lamelles adhésives plutôt qu'avec des griffes, et les griffes sont petites et fonctionnelles. Ils perdent aussi leur queue facilement et, contrairement aux geckos léopards, ils ne la régénèrent pas sous une forme normale. Manipulez-les en soutenant tout le corps et jamais près de la queue.

Caméléons. Les doigts sont fusionnés en faisceaux opposés conçus pour saisir les branches, et les griffes font partie de cette prise. Couper compromet leur capacité à se tenir, ce qui est très important pour un animal arboricole. Ne coupez pas à moins qu'un vétérinaire spécialisé en reptiles ne vous le conseille.

Iguanes. Grandes griffes pointues à croissance rapide qui nécessitent réellement une attention de routine, à la fois pour la santé des pieds de l'animal et pour la sécurité de quiconque le manipule. Les iguanes adultes sont forts et peuvent blesser un manipulateur, donc c'est souvent un travail pour deux personnes.

Varanidés et autres grands lézards. Griffes puissantes qui s'usent principalement sur un substrat approprié. Couper les griffes d'un grand varan est un travail pour un vétérinaire, fréquemment sous sédation, et tenter de le faire à la maison risque de blesser les deux parties.

Scinques. Usent bien leurs griffes s'ils disposent d'un substrat assez profond pour creuser. Si les griffes d'un scinque à langue bleue deviennent trop longues, le substrat est l'élément à changer.

Couper en toute sécurité, quand c'est vraiment nécessaire

Chauffez l'animal d'abord. Un reptile à la limite fraîche de sa plage thermique a une circulation et une coagulation plus lentes. Laissez-le se chauffer, ou faites-le après sa période chaude normale, pas au réveil par une matinée froide.

Ne coupez pas pendant un cycle de mue. La peau est lâche, l'animal est irritable et vous ne pouvez pas voir le doigt correctement.

Soutenez tout le corps. Asseyez le lézard sur une serviette sur vos genoux ou une table, avec une main soutenant la poitrine et le corps. Ne tenez ou ne retenez jamais par la queue. De nombreuses espèces vont pratiquer l'autotomie, et une queue perdue est un événement grave qui coûte à l'animal sa réserve de graisse ainsi que la queue.

Couvrez les yeux si cela aide. Un chiffon léger sur la tête calme de nombreux lézards et réduit l'agitation.

Utilisez de petits coupe-griffes. Des ciseaux à griffes pour chats, des petits coupe-griffes pour petits animaux ou des coupe-ongles humains propres coupent tous proprement. N'utilisez pas d'outil de meulage rotatif : la chaleur, les vibrations et le bruit sont mal tolérés et les doigts sont petits.

Prenez seulement la pointe. Tenez la griffe contre une lumière vive. Sur les griffes claires, vous pouvez voir où se termine la partie plus sombre. Coupez clairement au-delà. Sur les griffes sombres, enlevez une très petite quantité et arrêtez-vous.

Faites une ou deux griffes et arrêtez-vous si l'animal en a assez. Il n'y a aucune obligation de terminer en une seule fois, et un lézard qui finit par craindre la manipulation est un lézard qui est vérifié moins souvent.

Ayez de la poudre styptique ou de la fécule de maïs à portée de main. Si une griffe saigne, appuyez la poudre sur la pointe et maintenez une pression ferme. Gardez l'animal au chaud ensuite, car la coagulation dépend de la température, et gardez-le sur du papier absorbant propre plutôt que sur un substrat meuble pendant quelques heures.

La même vérification de mue s'applique à tout l'animal. Les doigts, le bout de la queue et la peau sur les yeux sont les endroits où la vieille peau est laissée derrière.

Là où les conseils habituels font fausse route

"Faites tremper et tirez la mue collée."

Le bain est juste. Tirer est la façon dont les doigts sont dégantés. La vieille peau ramollie doit être roulée ou brossée sans presque aucune force, et si une force est nécessaire, ce n'est pas prêt.

"Utilisez une pince à épiler pour le dernier morceau."

Les pinces concentrent la force sur une structure de la largeur d'une allumette avec des tissus vivants à l'intérieur. Utilisez un coton-tige humide ou une brosse souple.

"Le tapis pour reptile est plus sûr qu'un substrat meuble."

Le tapis pour reptile à boucles est l'une des causes les plus courantes de griffes arrachées et de doigts coincés, et il abrite des bactéries dans les fibres. Du carrelage texturé, de l'ardoise ou un substrat meuble approprié pour l'espèce est généralement préférable.

"Coupez-les bien court pour que ça dure plus longtemps."

Couper dans le vif est douloureux, saigne et risque d'infecter l'os du doigt. Prenez la pointe, plus souvent.

"Mettez un bandage sur le doigt étranglé."

Un bandage sur un doigt qui est déjà étranglé ajoute une seconde strangulation. Laissez-le à l'air libre et faites-le voir.

"Ça tombera tout seul."

La peau retenue le fera. Souvent, le doigt aussi.

"Huilez les doigts pour aider la mue à partir."

L'huile est une solution de contournement pour un problème d'humidité et elle piège le substrat contre la peau. Corrigez plutôt la cachette humide et l'hydratation.

La routine qui détecte les problèmes tôt

Vérifiez chaque pied après chaque mue, sous une lumière vive, en comparant les doigts les uns aux autres. C'est l'habitude la plus précieuse pour l'élevage de lézards et cela prend moins d'une minute.

Regardez le bout de la queue et la peau sur les yeux en même temps.

Prenez les pieds en photo tous les mois. Les doigts changent de forme lentement et les photos règlent les arguments sur la question de savoir si un doigt a toujours eu cette apparence.

Notez les dates de mue. Un intervalle qui s'allonge, ou une série de mues incomplètes, vous renseigne sur l'enclos.

Vérifiez l'enclos pour les dangers trimestriellement : tapis effiloché, grillage exposé à hauteur de lézard, hamacs en tissu avec des fils lâches et interstices où une griffe peut se coincer.

Suivez l'humidité et la température avec des instruments plutôt qu'au ressenti, et notez quand l'ampoule UVB a été installée, car le rendement diminue bien avant que la lumière ne cesse de fonctionner.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne tirez pas la mue retenue d'un doigt.

Ne retenez jamais un lézard par la queue.

Ne coupez pas pendant une mue.

Ne coupez pas un animal froid.

N'utilisez pas de meule rotative sur les griffes d'un lézard.

Ne bandez ou ne liez rien autour d'un doigt.

N'utilisez pas de crèmes antiseptiques humaines, de désinfectants ou d'huiles essentielles sur le pied d'un reptile.

Ne coupez pas les griffes d'un caméléon à moins qu'un vétérinaire spécialisé en reptiles ne vous l'ait dit.

Ne traitez pas une mauvaise mue répétée comme un problème de toilettage. C'est un problème d'élevage et cela continuera à arriver jusqu'à ce que l'enclos soit modifié.

Quand obtenir de l'aide

Consultez un vétérinaire spécialisé en reptiles le jour même pour un doigt gonflé, sombre, froid, sec ou ratatiné, pour une griffe arrachée à la base, pour un saignement qui ne s'arrête pas avec quelques minutes de pression, et pour tout lézard qui n'utilise pas un membre.

Prenez rendez-vous rapidement pour des mues incomplètes répétées, pour des griffes qui continuent de pousser malgré des surfaces abrasives, pour un lézard qui est devenu réticent à grimper, et pour tout lézard avec des membres écartés, une mâchoire caoutchouteuse ou des tremblements, qui pointent vers une ostéodystrophie métabolique.

Prenez un rendez-vous de routine avant de tenter de couper les griffes d'un grand iguane ou d'un varan pour la première fois, et demandez à ce qu'on vous montre comment faire.

Une courte séance de manipulation qui se termine calmement est ce qui rend possible la prochaine vérification des doigts.

Apportez des photographies du doigt affecté sous deux angles, l'espèce et l'âge, l'installation exacte de l'enclos y compris le substrat et les aménagements, les températures ambiantes et du point chaud mesurées ainsi que l'humidité, le type d'ampoule UVB et depuis combien de temps elle est installée, l'historique des mues sur les derniers cycles, le régime alimentaire et quels suppléments sont ajoutés et à quelle fréquence, et si l'animal a déjà perdu des doigts. Si plusieurs doigts ont été perdus au fil du temps, attendez-vous à ce que le vétérinaire veuille examiner l'ensemble du contexte d'élevage plutôt que seulement le doigt devant lui.