Les poissons tout au long de l'année : risques saisonniers dans un bassin et un aquarium

Réponse rapide

La plupart des pertes de poissons sont saisonnières et prévisibles plusieurs semaines à l'avance.

Les poissons ne meurent pas de manière aléatoire au cours de l'année. Les pertes se regroupent en quatre modèles saisonniers, chacun ayant un mécanisme sur lequel vous pouvez agir : le déficit immunitaire du printemps, le pic de baisse d'oxygène à l'aube en été, la charge organique de l'automne et le problème d'échange gazeux sous la glace en hiver.

Le point commun est que la température de l'eau contrôle deux choses simultanément. Elle détermine la quantité d'oxygène que l'eau peut contenir, la rapidité avec laquelle le poisson le consomme, ainsi que la vitesse à laquelle le système immunitaire du poisson fonctionne. Au printemps, ces deux éléments se décalent, et c'est pourquoi le printemps tue plus de poissons de bassin que l'hiver.

• L'eau chaude contient moins d'oxygène dissous tandis que les poissons, les bactéries et les plantes en consomment davantage. Le niveau d'oxygène le plus bas de l'année se situe juste avant l'aube par une nuit chaude et calme.
• Le printemps est la saison la plus dangereuse pour un bassin. Les parasites et les bactéries reprennent leur multiplication à des températures plus basses que celles dont le système immunitaire du poisson a besoin pour se défendre.
• Sous une couche de glace complète, le danger n'est pas le froid. C'est le fait que les échanges gazeux ne peuvent pas se produire. Maintenez une ouverture et ne brisez jamais la glace en la frappant.
• Nourrissez en fonction de la température de l'eau, mesurée à la profondeur où se trouvent les poissons, et non selon le calendrier ou l'appétit apparent des poissons.
• Couvrez le bassin d'un filet avant la chute des feuilles. Les feuilles en décomposition consomment de l'oxygène, acidifient l'eau et forment des boues qui produisent des gaz toxiques sous la glace.

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Ne brisez jamais la glace d'un bassin en la frappant et ne versez jamais d'eau du robinet non traitée dans un bassin ou un aquarium.

Un choc sur la glace transmet une onde de pression dans l'eau qui peut causer une commotion et tuer les poissons reposant en dessous. Pour créer une ouverture, posez un récipient d'eau chaude sur la glace et laissez-le fondre, ou utilisez un dégivreur de bassin. Par ailleurs, l'eau du réseau contient du chlore ou de la chloramine à des niveaux qui détruisent les tissus branchiaux et les bactéries du filtre au contact. Par conséquent, chaque complément d'eau et chaque changement d'eau doit être déchloré au préalable.
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Décider en 60 secondes

Les deux mécanismes derrière chaque problème saisonnier

L'oxygène et la température évoluent dans des directions opposées.

La quantité d'oxygène que l'eau peut dissoudre diminue à mesure que l'eau se réchauffe. Parallèlement, chaque processus biologique dans le bassin s'accélère : les poissons consomment plus d'oxygène, les bactéries du filtre consomment plus d'oxygène, et les bactéries décomposant les boues et les feuilles consomment plus d'oxygène.

Ajoutez à cela le cycle quotidien. Les plantes et les algues font de la photosynthèse à la lumière et ajoutent de l'oxygène, puis respirent pendant la nuit et en consomment. Le résultat est une courbe d'oxygène quotidienne avec un pic en fin d'après-midi et un creux juste avant l'aube.

C'est pourquoi les poissons sont trouvés en train d'haleter aux premières lueurs du jour après une nuit chaude et calme, et pourquoi le Propriétaire qui vérifie à midi ne voit rien d'anormal.

L'immunité est en retard sur les pathogènes au printemps.

Les poissons sont ectothermes. Leur réponse immunitaire adaptative, celle qui produit des anticorps et une défense spécifique, fonctionne lentement à basse température et met des semaines à se rétablir avec le réchauffement de l'eau.

De nombreux parasites et bactéries opportunistes ne subissent pas cette contrainte. Ils commencent à se multiplier dès que l'eau sort de l'hiver, à des températures où le poisson est encore pratiquement sans défense après avoir passé des mois à vivre sur ses réserves.

Le résultat est un schéma bien connu d'ulcères, de taches fongiques, de dommages aux nageoires et de décès lors des premières semaines chaudes de l'année, dans des bassins qui semblaient corrects tout l'hiver.

Printemps : la saison qui tue réellement

Considérez le printemps comme la période à haut risque et planifiez plutôt que de réagir.

N'ajoutez pas de nouveaux poissons au début du printemps. Les nouveaux arrivants introduisent des pathogènes dans une population sans réserve immunitaire. Attendez que l'eau soit correctement réchauffée et que les poissons existants mangent et se comportent normalement.

Observez chaque poisson intentionnellement. À mesure que l'eau s'éclaircit et que les poissons deviennent actifs, vérifiez les écailles soulevées, les taches rouges, les croissances cotonneuses blanches, les nageoires déchiquetées, les yeux troubles et toute plaie à la base d'une nageoire ou sur le flanc. Les ulcères commencent par une petite tache rouge et deviennent rapidement des cratères.

Surveillez les signes de frottement. Les poissons qui grattent leurs flancs sur le fond, les plantes ou les parois montrent les premiers signes de parasites cutanés et branchiaux, et cela apparaît avant tout dommage visible.

Ne traitez pas à l'aveugle. Les problèmes de printemps ont plusieurs causes possibles et les traitements efficaces contre l'un peuvent nuire à l'autre. Lorsque les poissons sont précieux, un prélèvement cutané et un examen microscopique par un Vétérinaire spécialisé ou un expert répondent en quelques minutes à ce qu'une supposition mettrait des semaines à aggraver.

Redémarrez l'alimentation progressivement. Commencez avec une nourriture à faible teneur en protéines lorsque la température permet la digestion, en suivant les indications sur l'emballage, et augmentez à mesure que l'eau se réchauffe.

Entretenez le filtre avec soin. Les bactéries du filtre ont été dormantes et leur population est à son plus bas niveau. Rincez les masses de filtration dans l'eau du bassin plutôt que dans l'eau du robinet, ne remplacez pas tout en même temps et prévoyez une période de capacité biologique réduite.

Été : le crash à l'aube

Aérez plus que ce que vous pensez nécessaire. L'agitation de surface est ce qui fait entrer l'oxygène dans l'eau. Une fontaine, un venturi, une cascade ou une pompe à air avec des pierres diffusantes fonctionnent. Par temps chaud, faites-les fonctionner toute la nuit, car c'est précisément le moment où les propriétaires les éteignent souvent par souci de calme.

Surveillez la densité et l'alimentation. Plus de poissons et plus de nourriture signifient plus de demande en oxygène et plus de déchets. Le temps chaud est le moment de nourrir moins, pas plus.

Ombragez l'eau. Les plantes flottantes, une voile ou une ombre sur une partie de la surface réduisent le réchauffement et ralentissent les algues.

Attention au bassin qui s'éclaircit soudainement. Lorsqu'une forte prolifération d'algues meurt d'un coup, que ce soit à cause d'un traitement, d'une nuit froide ou d'une série de jours ternes, la décomposition consomme une grande quantité d'oxygène en peu de temps. Si vous traitez les algues par temps chaud, faites-le par étapes et aérez fortement tout au long du processus.

Attendez-vous à des problèmes avant un orage. Les conditions chaudes, humides, calmes et à basse pression réduisent l'échange d'oxygène en surface. De nombreuses mortalités de poissons en été surviennent exactement dans ces conditions.

Maintenez le niveau d'eau. L'évaporation concentre les déchets et réduit le volume qui doit les absorber. Complétez avec de l'eau déchlorée, et faites-le progressivement plutôt que d'un coup avec de l'eau froide.

Dans un aquarium, les mêmes règles s'appliquent à plus petite échelle et à un rythme plus rapide. Un petit aquarium chauffé dans une pièce chaude peut surchauffer en quelques heures. Baissez légèrement le niveau d'eau pour augmenter l'agitation de surface par la sortie du filtre, ajoutez une pierre à air, faites flotter un récipient scellé d'eau gelée plutôt que de mettre la glace directement, et ne refroidissez jamais un aquarium rapidement.

Automne : la saison de préparation

Le travail d'automne est ce qui permet à l'hiver et au printemps d'être supportables.

Filetez le bassin avant la chute des feuilles, pas après. Les feuilles dans l'eau se décomposent, consomment de l'oxygène, libèrent des tanins et des acides organiques qui abaissent le pH, et construisent la couche de boue qui devient dangereuse sous la glace.

Coupez et retirez les plantes marginales et aquatiques mourantes avant qu'elles ne s'effondrent dans l'eau.

Réduisez les boues, tant que l'eau est encore assez chaude pour que les poissons tolèrent le dérangement. La boue est le lieu où la décomposition anaérobie produit du sulfure d'hydrogène, et remuer une couche de boue profonde dans l'eau froide peut le libérer dans la colonne d'eau.

Vérifiez l'équipement avant d'en avoir besoin. Pompe à air, dégivreur, chauffage de secours pour un aquarium et pompe à air sur batterie en cas de coupure de courant.

Nourrissez les poissons tant qu'ils peuvent encore digérer correctement, puis diminuez à mesure que l'eau refroidit, en suivant les conseils de température sur la nourriture.

Testez l'eau et réglez tout problème maintenant. Corriger la chimie en automne est bien plus facile que dans un bassin froid en janvier.

Hiver : échanges gazeux, pas le froid

Les poissons rouges et les koïs de bassin sains tolèrent bien l'eau froide dans un bassin assez profond pour ne pas geler complètement. Ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est d'être isolés.

Sous une glace complète, les gaz ne peuvent pas s'échanger. L'oxygène n'est pas renouvelé par l'air, et le dioxyde de carbone ainsi que les gaz issus de la décomposition s'accumulent. Les poissons sont perdus à cause de cela, pas à cause de la température.

Maintenez une ouverture. Un dégivreur flottant, ou une pierre à air placée à mi-profondeur plutôt que sur le fond, maintient une zone libre. L'emplacement compte : une pierre à air sur le fond du bassin fait circuler tout le volume et détruit la couche légèrement plus chaude au fond où les poissons se reposent.

Ne brisez jamais la glace. L'onde de pression d'un choc se propage efficacement à travers l'eau et peut tuer les poissons en dessous. Faites fondre un trou à la place.

Envisagez d'éteindre la cascade et la fontaine. Les deux mélangent le bassin complètement et peuvent refroidir tout le volume lors d'un gel intense, supprimant le refuge thermique au fond.

Arrêtez de nourrir selon la température. Les poissons en eau froide ne peuvent pas digérer, et la nourriture non digérée dans l'intestin cause de vrais dommages. Ils vivent sur leurs réserves stockées, ce qui est normal et attendu.

Laissez-les tranquilles. Manipuler, déplacer ou mettre des poissons dans un filet en eau froide est bien plus stressant et dommageable qu'à tout autre moment.

À l'intérieur, les risques hivernaux sont différents : les pièces chauffées sèches augmentent l'évaporation, les courants d'air froid près des fenêtres déstabilisent la température de l'aquarium, et les coupures de courant sont plus probables. Un chauffage de secours et une pompe à air sur batterie coûtent peu et préviennent les pertes les plus courantes en hiver.

Nourrir selon la température, pas selon l'appétit

C'est la partie la plus mal comprise de l'entretien des bassins, et elle explique une grande part des décès printaniers.

La digestion chez les poissons est enzymatique et dépend de la température. En eau froide, la nourriture se déplace lentement et est incomplètement digérée, et les protéines non digérées dans l'intestin fermentent. Les poissons continueront à prendre de la nourriture avec enthousiasme dans une eau beaucoup trop froide pour la traiter, car l'appétit et la digestion ne sont pas contrôlés par la même chose.

Les règles pratiques en découlent. Achetez un thermomètre de bassin et mesurez à la profondeur où se trouvent les poissons, pas à la surface où le soleil tape. Suivez les plages de température imprimées sur la nourriture que vous utilisez. Passez à une nourriture à faible teneur en protéines à base de germe de blé lorsque l'eau refroidit, car elle est formulée pour être digestible à basse température, et arrêtez de nourrir entièrement lorsque la température tombe en dessous de la plage indiquée sur l'étiquette. Au printemps, redémarrez avec prudence et augmentez progressivement.

Nourrir un poisson qui semble affamé dans de l'eau froide est une gentillesse qui lui porte préjudice.

Différences entre les espèces

Les Koïs et les poissons rouges communs tolèrent le froid et passent l'hiver à l'extérieur dans un bassin suffisamment profond pour ne pas geler complètement.

Les poissons rouges de variétés ornementales avec des formes corporelles modifiées, tels que les orandas, ranchus, têtes de lion et yeux télescopes, supportent mal le froid et sont sujets à des problèmes de flottabilité. De nombreux gardiens les rentrent à l'intérieur pour l'hiver, et c'est une décision raisonnable plutôt qu'une prudence excessive.

Les ides mélanotes sont sensiblement plus sensibles au manque d'oxygène que les poissons rouges ou les koïs. Dans un bassin mixte, ils sont généralement les premiers à montrer des signes de détresse et les premiers à mourir, ce qui en fait un avertissement précoce ainsi qu'une responsabilité en été chaud.

Les esturgeons ont besoin d'un taux élevé d'oxygène dissous, coulent plutôt que de flotter, se nourrissent au fond et ne peuvent pas rivaliser pour la nourriture flottante. Ils sont également sensibles à plusieurs traitements courants de bassin et au sel, donc tout plan de traitement dans un bassin contenant des esturgeons doit être spécifiquement vérifié pour eux.

Les poissons tropicaux ne doivent jamais passer l'hiver à l'extérieur, et cela inclut les espèces tropicales vendues pour les bassins d'été.

Les poissons récemment importés ou achetés de toute espèce ont le moins de réserves et la fonction immunitaire la plus supprimée, c'est pourquoi le moment des achats compte autant.

La routine saisonnière

Assemblez le kit d'urgence avant la saison qui en a besoin : déchlorant, aération de secours, kit de test, un récipient propre et une épuisette que vous n'avez pas utilisée sur un autre système.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne brisez jamais la glace en frappant dessus ou en marchant dessus.

Ne complétez jamais avec de l'eau du robinet non traitée. Le chlore et la chloramine endommagent les branchies et tuent les bactéries du filtre immédiatement, et la chloramine n'est pas éliminée en laissant reposer l'eau.

Ne donnez jamais de nourriture riche en protéines en eau froide.

Ne traitez jamais un bassin entier pour les algues en une seule dose par temps chaud.

Ne médicamentez jamais sans savoir ce que vous traitez. Plusieurs traitements courants de bassin sont nocifs pour certaines espèces, pour les invertébrés et pour le filtre, et un traitement aveugle répété est un moyen courant de perdre un bassin.

N'ajoutez jamais de poissons au début du printemps ou pendant une canicule.

Ne vous fiez jamais à la pompe seule pour l'oxygène. Le mouvement de l'eau sans agitation de surface n'ajoute que très peu d'oxygène.

Ne déplacez ou ne mettez jamais de poissons dans une épuisette en eau très froide à moins qu'il n'y ait pas d'alternative.

Ne supposez jamais qu'un poisson qui semble en bonne santé à midi l'était à l'aube.

Ce que le vétérinaire ou le spécialiste voudra savoir

Apportez les résultats des tests d'eau, pas une description de l'eau. Ammoniac, nitrites, nitrates, pH et dureté carbonatée, avec la date et la méthode de test.

Apportez la température en profondeur, le volume du bassin ou de l'aquarium, la liste des espèces, le système de filtration et le taux de renouvellement, ainsi que la date du dernier nettoyage du filtre.

Apportez la chronologie : quand le premier poisson a été affecté, combien le sont maintenant, ce qui a changé dans les semaines précédentes, et chaque traitement ou produit ajouté avec les dates et les doses.

Photographiez ou filmez les poissons affectés dans l'eau plutôt que de les sortir, et photographiez toute lésion clairement.

Si un poisson est mort, le garder au frais plutôt que congelé préserve beaucoup plus d'informations diagnostiques, et un cadavre frais examiné rapidement peut identifier un problème qui prendrait autrement des mois à résoudre.

Quand demander de l'aide

Agissez immédiatement, avant de chercher des conseils, si les poissons halètent à la surface : ajoutez de l'aération, arrêtez de nourrir et effectuez un changement d'eau partielle déchlorée. L'oxygène est la seule chose pour laquelle vous ne devriez jamais attendre un second avis.

Obtenez une aide spécialisée sous quelques jours pour les ulcères ou plaies, les croissances cotonneuses blanches, les écailles soulevées, plusieurs poissons se frottant, des yeux troubles ou gonflés, ou tout décès qui n'est pas clairement expliqué.

Obtenez de l'aide en urgence pour plus d'un décès en une semaine, ou pour tout changement soudain affectant plusieurs poissons à la fois, ce qui signifie presque toujours un problème de qualité de l'eau ou d'oxygène plutôt qu'une maladie.

Contactez un Vétérinaire aquatique ou un spécialiste avec un microscope plutôt que de traiter à l'aveugle. En médecine des poissons, le diagnostic est généralement peu coûteux et rapide, alors qu'un mauvais traitement ne l'est pas.