Un poisson qui ne mange pas : l'ordre de vérification

Réponse rapide

Un poisson qui refuse soudainement de manger vous envoie un signal, et l'ordre dans lequel vous vérifiez les choses est primordial. La qualité de l'eau arrive en premier, car l'ammoniac et les nitrites suppriment l'appétit avant même de provoquer le moindre signe visible. Vient ensuite la température. Puis l'environnement, c'est-à-dire les cachettes, l'éclairage, le courant et les compagnons de bac. Seulement après, la nourriture elle-même, et en dernier recours, la maladie.

Les Propriétaires suivent presque toujours cette liste à l'envers. Ils changent de nourriture, ajoutent un Traitement, puis finissent par tester l'eau, pour découvrir que la réponse se trouvait dans la première étape. Un nouvel arrivant qui n'a jamais mangé est un problème légèrement différent, lié généralement au fait que le poisson ne reconnaît pas ce que vous lui proposez comme de la nourriture.

Le nourrissage ciblé à l'aide d'une pipette permet de placer la nourriture là où se trouve le poisson, ce qui est souvent le problème principal dans un bac communautaire animé.

• Testez l'ammoniac, les nitrites et la température avant de modifier quoi que ce soit d'autre. L'appétit est l'un des premiers éléments altérés par la qualité de l'eau.
• La nourriture doit arriver au bon endroit dans le bac et à la bonne vitesse. Un flocon flottant n'atteindra jamais un poisson de fond dans un bac concurrentiel.
• De nombreuses espèces nocturnes ne se nourrissent tout simplement pas lorsque les lumières sont allumées.
• Un poisson nouvellement importé ou sauvage peut ne reconnaître que la nourriture vivante ou congelée et doit être sevré plutôt que contraint.
• Un poisson qui mange et qui perd tout de même du Poids est un problème différent d'un poisson qui ne mange pas, et cela indique la présence de parasites internes.

Décidez en 60 secondes

L'ordre de vérification, et pourquoi cet ordre

L'eau en premier.

L'ammoniac et les nitrites sont des irritants qui endommagent les tissus branchiaux et réduisent précocement l'appétit. Des taux de nitrates élevés font de même, plus lentement. Un bac ayant été trop nettoyé, dont le filtre a été remplacé, surpeuplé ou ayant eu un poisson mort inaperçu, peut passer rapidement d'un état Stable à toxique, et l'appétit est souvent le premier indicateur que vous remarquerez. Testez plutôt que de juger par la clarté de l'eau, car l'ammoniac est invisible.

La température en deuxième.

Les poissons sont ectothermes et leur digestion fonctionne à la température de l'eau. Un chauffage défectueux, une pièce refroidie ou un bac maintenu en dessous de la plage de l'espèce produira un poisson qui mange peu et digère lentement. Une température trop élevée est un problème inverse, car l'oxygène diminue et la demande métabolique augmente.

L'environnement en troisième.

Un poisson qui se sent exposé ne se nourrit pas. Les nouveaux bacs très éclairés sans plantes, sans ombre et sans cachettes poussent les poissons à se cacher et à refuser la nourriture. Un fort courant en surface disperse la nourriture avant qu'elle ne puisse être saisie. Un compagnon agressif, un nouvel arrivant ou un poisson chassé de la zone de nourrissage provoque un refus alimentaire chez l'individu concerné alors que tous les autres mangent.

La nourriture en quatrième.

Taille, vitesse de coulée, texture et type. Une pastille trop grosse pour la bouche est refusée. Un flocon qui flotte n'atteint jamais les habitants du fond. Une pastille sèche qui gonfle après ingestion provoque une gêne puis un évitement. La nourriture ancienne, ouverte depuis des mois, a perdu à la fois sa saveur et ses vitamines.

La maladie en dernier.

Les parasites internes, les infections bactériennes et les maladies organiques réduisent tous l'appétit, et ils sont réels. Ils ne sont tout simplement pas le point de départ, car les quatre causes précédentes sont bien plus fréquentes et bien plus faciles à corriger.

Faire parvenir la nourriture au bon poisson

C'est la cause la plus sous-estimée pour un poisson qui semble être un petit mangeur dans un bac pourtant sain.

Les poissons occupent des strates. Les poissons hachettes et de nombreux gouramis se nourrissent en surface. Les tétras, les barbus et les rasboras travaillent au milieu. Les Corydoras, loches, la plupart des silures et de nombreux plécos travaillent le fond. La nourriture déposée à un seul endroit et mangée avec enthousiasme par des poissons rapides de pleine eau n'atteint jamais le substrat.

La vitesse aggrave le phénomène. Les barbus et les danios sont rapides, et un poisson lent avec une petite bouche perd systématiquement.

Les solutions sont mécaniques plutôt que nutritionnelles.

Utilisez de la nourriture coulante conçue pour atteindre rapidement le fond, et distribuez-la après l'extinction des feux pour les espèces nocturnes.

Nourrissez à plusieurs endroits en même temps afin que les poissons rapides ne puissent pas tout accaparer.

Nourrissez de manière ciblée avec une pipette, une poire à jus ou de longues pinces de nourrissage, en déposant la nourriture directement devant l'Animal concerné.

Utilisez une coupelle de nourrissage ou une ardoise pour les poissons de fond afin que la nourriture ne disparaisse pas dans le substrat.

Nourrissez correctement les algivores. Les plécos et de nombreux autres brouteurs ont besoin de vrai bois à râper et de matières végétales comme de la courgette blanchie ou une gaufrette adaptée ; un aquarium trop propre n'a rien à leur offrir.

La nourriture ancienne perd sa saveur et son contenu vitaminique. Achetez de petits pots, gardez-les scellés et au frais, et jetez tout ce qui a été ouvert depuis longtemps.

Le nouvel arrivant qui n'a jamais mangé

Un poisson qui n'a pas mangé depuis son arrivée dans votre bac est un cas différent d'un poisson qui a cessé de manger après des mois.

Prévoyez une période d'acclimatation. Le transport, l'épuisette, la mise en sac, un changement de chimie de l'eau et un nouvel environnement suppriment l'appétit, et un poisson qui se cache et refuse de manger les premiers jours se comporte normalement. Ajoutez des cachettes, gardez les lumières basses, gardez la pièce calme et offrez de petites quantités plutôt que de grandes.

Demandez ce qu'il mangeait. La question la plus précieuse que vous puissiez poser à un magasin, et celle que presque personne ne pose, est de savoir ce que ce poisson a mangé et s'il a été vu en train de se nourrir. Mieux encore, demandez à le voir manger avant d'acheter.

Reconnaissez le problème des spécimens sauvages. De nombreuses espèces dans le commerce sont encore capturées à l'état sauvage, et un poisson qui n'a mangé que des invertébrés vivants ne perçoit pas une pastille sèche comme de la nourriture. Le sevrage est une échelle plutôt qu'un interrupteur : commencez par des nourritures vivantes ou congelées qu'il accepte, puis mélangez-y une petite quantité de nourriture préparée, et augmentez la proportion sur plusieurs jours ou semaines. Faire tremper la nourriture préparée dans le jus de nourriture congelée décongelée, ou dans une préparation à base d'ail, est largement utilisé pour lui donner une odeur familière.

Soyez vigilant avec les espèces qui ne peuvent réellement pas être sevrées facilement. Les poissons-mandarins en bac marin ont besoin d'une large population établie de copépodes vivants et dépérissent lentement dans un nouveau système. Certains anthias et petits planctivores ont besoin de nourritures très fréquentes et légères. Les poissons-globes d'eau douce ont besoin de nourriture à coquille dure pour contrôler la croissance de leurs dents. Acheter ces poissons sans plan est la source de la plupart des pertes, et le plan doit exister avant l'arrivée du poisson.

Vérifiez la bouche. Un poisson qui a été manipulé brutalement avec une épuisette ou qui a passé beaucoup de temps dans un sac peut avoir une mâchoire endommagée. Celui qui s'approche de la nourriture mais ne parvient pas à la prendre ne refuse peut-être pas du tout.

Quand il s'agit d'une maladie

Deux schémas indiquent fortement la présence de parasites internes, courants chez les poissons sauvages et les stocks récemment importés.

Manger bien tout en perdant du Poids. Les nutriments sont absorbés par quelque chose d'autre, ou l'absorption échoue.

Selles blanches filamenteuses traînant à l'anus. Il s'agit de la muqueuse intestinale qui se détache, un signe reconnu.

Un troisième est plus spécifique. Des structures fines ressemblant à des fils rouges dépassant de l'anus sont des vers Camallanus, qui nécessitent une classe particulière de Traitement plutôt qu'un antiparasitaire général.

Autres schémas liés aux maladies qu'il vaut la peine de connaître : un poisson qui prend la nourriture et la recrache peut avoir un problème de bouche ou de branchies plutôt qu'une préférence ; un poisson qui se tient dans un angle étrange et ne montre aucun intérêt peut avoir un problème de vessie natatoire ou de flottabilité rendant la prise alimentaire inconfortable ; et un poisson avec un abdomen gonflé et des écailles hérissées qui a arrêté de manger est une situation très différente et plus urgente.

Évaluez la condition physique correctement plutôt que par impression. Regardez le poisson d'en haut ainsi que de côté. Un poisson en bonne Santé est large au niveau du dos et des épaules. Un poisson avec un dos étroit, tranchant comme une lame de couteau vu d'en haut, perd de la masse musculaire même si le ventre semble normal de face.

Observez quels poissons prennent réellement la nourriture, d'où dans le bac, et à quelle vitesse. Deux minutes d'observation identifient la plupart des problèmes de nourrissage.

Ce qui tourne souvent mal

Ajouter plus de nourriture.

Un bac où la nourriture n'est pas mangée n'en a pas besoin de plus. La nourriture non consommée se décompose, l'ammoniac augmente, et l'eau devient pire pour un poisson déjà affaibli.

Changer de nourriture chaque jour.

Les poissons ont besoin d'une exposition répétée pour reconnaître quelque chose comme de la nourriture. Changer quotidiennement signifie que rien n'est jamais proposé assez longtemps pour être appris.

Traiter le bac à l'aveugle.

Les Médicaments sont un facteur de stress et plusieurs produits endommagent les bactéries du filtre. Doser sans Diagnostic transforme fréquemment un problème alimentaire en une urgence de qualité de l'eau.

Supposer qu'un poisson est simplement difficile.

Les poissons n'ont pas de préférences comme un chien. Le refus a une cause, et chez un poisson qui mangeait bien, elle est généralement environnementale.

Nourrir uniquement en plein jour.

Les espèces nocturnes sont largement considérées comme de mauvais mangeurs alors qu'en fait, on ne leur a jamais proposé de nourriture à un moment où elles sont prêtes à sortir.

Garder la nourriture trop longtemps.

Les graisses s'oxydent et les vitamines se dégradent dans un pot ouvert. Achetez de petites quantités, gardez-les scellées, au frais et à l'obscurité, et remplacez-les régulièrement.

Négliger le harcèlement.

L'agression est souvent subtile et se produit souvent quand vous ne regardez pas. Un poisson qui reste dans un coin et ne s'approche pas de la nourriture est peut-être empêché de le faire.

Ce qu'il ne faut jamais faire

N'ajoutez pas de nourriture dans un bac avec une lecture détectable d'ammoniac ou de nitrites.

Ne traitez pas un poisson qui a arrêté de manger sans savoir ce que vous traitez.

N'augmentez pas la température pour "encourager" l'alimentation sans vérifier la plage de l'espèce et augmenter l'aération.

Ne donnez pas de nourriture vivante provenant d'une source inconnue ou sauvage, car elles peuvent introduire des parasites et des maladies.

Ne laissez pas de nourriture non consommée dans le bac.

N'utilisez pas d'épuisette pour déplacer un poisson qui ne mange pas sauf raison spécifique, car la manipulation ajoute du stress et endommage le mucus.

N'achetez pas une espèce avec un régime alimentaire spécialisé connu, comme un poisson-mandarin ou un planctivore strict, sans avoir le stock de nourriture établi au préalable.

Ne supposez pas qu'un poisson finira par accepter les flocons. Certains ne le feront pas, et un poisson qui meurt de faim lentement semble normal pendant une période étonnamment longue.

Quand demander de l'aide

Demandez conseil le jour même pour un poisson avec un ventre visiblement creux, un dos tranchant vu d'en haut, des fils rouges à l'anus, un abdomen gonflé avec des écailles hérissées, ou une difficulté respiratoire associée à la perte d'appétit.

Demandez conseil en quelques jours pour un poisson qui mange tout en perdant sa condition, qui émet des selles blanches filamenteuses, ou qui n'a pas mangé du tout depuis son arrivée alors que l'eau, la température et l'environnement sont corrects.

Un poisson adapté qui sort pour manger, garde sa position et semble large au niveau du dos est votre objectif.

Ayez à portée de main l'espèce, depuis combien de temps vous l'avez, ce qu'il mangeait avant que vous ne l'ayez, le volume du bac, les résultats complets des tests d'eau incluant la température, ce qui vit d'autre dans le bac et comment ils se comportent au moment du nourrissage, exactement ce que vous avez offert et quand, ainsi que des photographies du poisson de côté et d'en haut. Un Vétérinaire ou un spécialiste aquatique qui soigne les poissons peut examiner les selles et effectuer un frottis cutané, ce qui distingue rapidement les parasites internes des causes environnementales et vous évite de traiter pour la mauvaise chose.