Introduire un second furet: la quarantaine d'abord, puis l'introduction

Réponse rapide

La plupart des furets vivent mieux avec d'autres furets, donc en ajouter un est généralement une bonne décision. La partie qui pose problème n'est presque jamais la bagarre. C'est ce que le nouveau furet apporte dans la maison avant même de rencontrer le résident.

La quarantaine passe en premier, pendant plusieurs semaines, dans une pièce séparée. Ce n'est qu'ensuite que l'introduction commence, et l'introduction elle-même doit être courte, ennuyeuse et répétée plutôt que dramatique.

Le jeu entre furets ressemble à une bagarre pour quiconque ne l'a jamais vu auparavant. Apprendre la différence constitue la majeure partie du travail.

• Mettez le nouveau furet en quarantaine dans une pièce séparée pendant plusieurs semaines avant tout contact.
• Attraper par le cou, traîner, plaquer et crier sont des comportements de jeu normaux chez le furet. Les perforations et le sang ne le sont pas.
• N'introduisez jamais les furets dans la cage de l'un ou de l'autre. Les cages sont défendues, les sols neutres ne le sont pas.
• Un mâle entier en condition saisonnière ne doit être introduit avec personne tant que cela n'a pas été traité.
• De la nourriture disponible en continu, beaucoup de bacs à litière et de nombreux hamacs éliminent la plupart des raisons de se disputer.

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Ne laissez pas un nouveau furet rencontrer votre furet actuel le jour de son arrivée.

La maladie de Carré est fatale chez les furets et possède une période d'incubation, donc une nouvelle arrivée apparemment en bonne santé peut la porter. L'entérite catarrhale épizootique se propage rapidement dans un groupe à partir d'un animal qui a l'air bien. La maladie aléoutienne est une infection virale persistante sans remède qui se transmet entre furets. Quelques semaines de séparation, un examen vétérinaire et les tests recommandés par votre vétérinaire font la différence entre ajouter un compagnon et perdre les deux animaux.
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Décidez en 60 secondes

La quarantaine, et pourquoi elle n'est pas facultative

Le nouveau furet va dans une pièce séparée avec son propre couchage, ses bols, son bac à litière et son matériel de nettoyage, pendant plusieurs semaines. Votre vétérinaire vous conseillera sur la période exacte pour votre région, et elle doit être assez longue pour couvrir l'incubation des maladies qui comptent localement.

Pendant qu'il est séparé, réservez une visite vétérinaire. Posez des questions sur une analyse fécale pour les parasites, sur les gales d'oreilles et sur le dépistage de la maladie aléoutienne, qui est une infection virale persistante sans remède qui se transmet entre furets et qui est systématiquement recherchée avant de mélanger les animaux.

Manipulez le furet résident en premier, puis le nouveau, et lavez-vous les mains et changez de haut entre les deux. La maladie de Carré, en particulier, voyage sur les vêtements et les chaussures.

Surveillez la présence de diarrhée, surtout des selles vertes ou glaireuses, chez le nouveau venu. Ce schéma suggère une entérite catarrhale épizootique, qui se propage rapidement et c'est exactement ce que la quarantaine est conçue pour éviter.

Ne sautez pas cette étape sous prétexte que le furet vient d'un bon éleveur ou d'un refuge réputé. Un furet bien soigné peut toujours incuber quelque chose, et tout l'intérêt de la période de quarantaine est que vous ne pouvez pas le savoir en le regardant.

Interpréter le jeu de furet

Le comportement social du furet est physique et bruyant. Deux furets qui s'apprécient se poursuivront, lutteront, rouleront, s'attraperont par la peau du cou, se traîneront l'un l'autre sur le sol et crieront en le faisant. Pour quiconque ne l'a jamais vu auparavant, cela ressemble à une bagarre sérieuse.

Les caractéristiques qui signalent le jeu sont l'inversion des rôles et les pauses. Le furet qui était plaqué un instant auparavant devient celui qui plaque. Les deux animaux se désengagent, s'enfuient, font une danse de guerre et reviennent pour plus. Aucun des deux n'essaie de quitter la pièce.

Les tunnels, les bacs à creuser et les cachettes multiples donnent à deux furets un endroit où se retirer, ce qui empêche le jeu de déraper.

La véritable agression est différente par sa nature plutôt que par son volume. Elle a tendance à être plus calme et plus fixée : un furet se verrouille et maintient, plutôt que d'attraper et de lâcher. Un animal essaie constamment de s'échapper et se cache plutôt que de s'engager à nouveau. Il y a des perforations plutôt que de la fourrure mouillée de salive, et il y a du sang.

L'autre signal fiable est ce qui se passe après. Deux furets qui ont joué dur dormiront en tas. Deux furets qui se sont battus dormiront séparément, et le perdant restera dans une cachette et mangera moins.

La peau du cou est épaisse et lâche, et une saisie normale laisse la fourrure mouillée sans marque sur la peau. Vérifiez le cou après les sessions. La fourrure mouillée est normale, les perforations ne le sont pas.

L'introduction elle-même

Échangez les odeurs avant toute chose.

Déplacez le couchage entre les deux pièces afin que chaque furet dorme sur l'odeur de l'autre. Faites cela pendant plusieurs jours. Cela ne coûte rien et supprime la nouveauté lors de la première rencontre.

Échangez les pièces.

Laissez chaque furet passer du temps supervisé dans l'espace de l'autre pendant que l'autre est ailleurs. Cela leur permet d'explorer l'odeur de l'autre sans la pression de la présence de l'autre animal.

Rencontre sur un terrain neutre et ennuyeux.

Le sol d'une salle de bain, un couloir ou un parc que ni l'un ni l'autre n'a revendiqué. Rien à défendre, rien derrière quoi se cacher qui ne soit accessible, et pas de cage. Les introductions dans ou sur une cage se passent mal, car la cage est le seul espace que les furets défendent réellement.

Gardez les premières sessions courtes.

Quelques minutes suffisent. Terminez la session pendant qu'elle se passe encore bien, pas après qu'elle se soit détériorée. Plusieurs sessions courtes par jour valent mieux qu'une longue.

Soyez deux personnes pour les premières sessions.

Une personne par furet, toutes deux prêtes à les séparer en les soulevant plutôt qu'en les attrapant. Gardez une serviette épaisse à portée de main : jeter une serviette sur un furet en plein verrouillage est un moyen plus sûr de briser une prise que de tirer.

Ne punissez aucun animal.

Saisir par la peau du cou comme correction, crier ou asperger d'eau amène le furet résident à associer le nouveau venu à des événements désagréables, ce qui est l'opposé de ce que vous voulez.

Progressez vers un espace partagé, puis vers le sommeil partagé.

La dernière étape est une cage partagée, et elle n'arrive que lorsqu'ils jouent bien ensemble dans un espace ouvert depuis un moment. Aménagez la cage partagée avec deux exemplaires de chaque chose : deux bacs à litière, plusieurs hamacs à différentes hauteurs, plus d'une station de nourriture.

Ce qui change la difficulté

Statut de stérilisation.

Cela compte plus que tout le reste concernant les animaux. Un mâle entier en condition saisonnière est huileux, fortement odorant, et insistant sur la saisie du cou et le montage, et il peut blesser l'autre furet. Une femelle entière en œstrus est un problème médical avant d'être comportemental, car les furets n'ovulent qu'après l'accouplement et l'exposition prolongée aux œstrogènes supprime la moelle osseuse.

Parlez à votre vétérinaire de la stérilisation ou du contrôle hormonal avant d'introduire un animal entier, et notez que les options et leurs implications diffèrent selon les pays.

Âge.

Un fureton introduit avec un adulte est généralement simple, car les adultes tolèrent les jeunes animaux et les furetons ne provoquent pas. Deux adultes inconnus prennent plus de temps. Un vieux furet souffrant d'arthrite ou de maladie cardiaque peut simplement ne pas vouloir un compagnon turbulent, et cela mérite d'être respecté.

Taille.

Un gros mâle et une petite femelle peuvent jouer de bonne foi et causer une blessure, car la force est inégale. Supervisez ces duos plus longtemps.

Audition.

Un furet sourd ne peut pas entendre le couinement qui dit normalement à un compagnon de jeu de se calmer, donc le jeu s'intensifie davantage avant de s'arrêter. Les furets avec un « white blaze », des motifs panda ou un pelage « black eyed white » sont fréquemment sourds. Si votre furet ne répond pas à votre voix quand il ne peut pas vous voir, supposez qu'il est sourd et supervisez de plus près.

Santé.

Un furet qui ne se sent pas bien ne tolérera pas un nouveau venu. Si le furet résident a une maladie surrénalienne, perd ses poils, suit un traitement pour un insulinome ou a perdu du poids, traitez cela en premier.

Recherchez des mouvements fluides et des pauses fréquentes. Un furet raide et figé qui maintient une prise est une situation différente.

Vivre avec des chiens, des chats et d'autres animaux

Les furets sont des prédateurs. Ils tueront des oiseaux, des rongeurs, des lapins et des reptiles, et le fait qu'un furet soit petit ne le rend pas sûr autour d'animaux plus petits. Il n'y a pas de version de temps partagé au sol qui soit appropriée.

Les chiens varient énormément. Les races et les individus avec un fort instinct de proie répondent au mouvement d'un furet, et un furet attrapé ne survit pas. Les furets provoquent également des comportements de jeu chez les chiens, ce qui n'est pas plus sûr.

Les chats et les furets coexistent parfois bien, et parfois un chat blesse un furet ou un furet blesse un chat. Dans les deux cas, la règle est la même : jamais sans surveillance, jamais dans le même espace quand personne ne regarde, et des arrangements de couchage sécurisés séparés.

Le zonage est la réponse pour tous ces cas : une pièce avec une porte pour le furet, et une règle de maison selon laquelle la porte reste fermée.

Gérer le foyer partagé par la suite

Ce qu'il ne faut jamais faire

Ne sautez pas la quarantaine.

N'introduisez pas à l'intérieur d'une cage ou sur le dessus.

Ne laissez pas deux nouveaux furets ensemble sans surveillance, y compris la nuit, tant qu'ils n'ont pas dormi en tas pendant la journée pendant un bon moment.

Ne tirez pas sur deux furets verrouillés pour les séparer par la force. Jetez une serviette dessus ou utilisez le bruit d'une routine familière et soulevez-les séparément.

Ne saisissez pas par le cou, ne criez pas et n'aspergez aucun des deux animaux comme correction.

N'ajoutez pas un troisième furet pour résoudre une relation médiocre entre deux.

Ne laissez jamais un furet rencontrer un animal plus petit, jamais.

Ne procédez pas à une introduction lorsque l'un des deux furets ne va pas bien, perd du poids ou est entier et en saison.

Quand obtenir de l'aide

Allez-y le jour même pour toute plaie perforante, peau déchirée ou un furet qui boite après une session, et pour tout furet qui arrête de manger pendant la période d'introduction.

Allez-y le jour même pour une diarrhée verte ou glaireuse chez l'un ou l'autre furet, pour un nouveau furet qui devient léthargique, tousse ou développe des sécrétions oculaires ou nasales, et pour une femelle entière qui a été en œstrus pendant une période prolongée.

Dormir en tas est le signe que l'introduction a réellement fonctionné.

Prenez rendez-vous avant d'introduire quoi que ce soit si le furet résident présente une perte de poils, une vulve enflée bien qu'étant stérilisée, une perte de poids ou des épisodes de regard fixe et de vacillement.

Apportez les dates d'arrivée et de quarantaine, les poids des deux furets sur la période, une description de l'apparence des sessions et toute plaie que vous avez photographiée. Si une bagarre a eu lieu, dites au vétérinaire où sur le corps, car les perforations du cou et des flancs chez les furets se referment et s'abcèdent.