Un pez que no come: el orden de comprobación

Respuesta rápida

Un pez que de repente rechaza el alimento te está dando información, y el orden en el que compruebas las cosas importa. La calidad del agua es lo primero, porque el amoníaco y el nitrito suprimen el apetito antes de producir cualquier otra señal visible. Después, la temperatura. Luego, el entorno, refiriéndonos a escondites, luz, corriente y compañeros de acuario. Solo entonces, el alimento en sí y, en último lugar, enfermedades.

Los dueños casi siempre siguen esa lista al revés. Cambian el alimento, después añaden un tratamiento y, finalmente, analizan el agua y descubren que la respuesta estaba en el primer paso. Un pez recién llegado que nunca ha comido es un problema ligeramente diferente y, por lo general, se reduce a que el pez no reconoce lo que le estás ofreciendo como alimento.

La alimentación dirigida con una pipeta coloca el alimento donde está un pez específico, lo cual suele ser todo el problema en un acuario comunitario concurrido.

• Analiza el amoníaco, el nitrito y la temperatura antes de cambiar cualquier otra cosa. El apetito es una de las primeras cosas que la calidad del agua afecta.
• El alimento tiene que llegar a la parte correcta del acuario a la velocidad adecuada. Una escama de superficie nunca llega a un pez de fondo en un acuario competitivo.
• Muchas especies nocturnas simplemente no se alimentan mientras las luces están encendidas.
• Un pez recién importado o capturado en la naturaleza puede reconocer solo alimento vivo o congelado y necesita un periodo de adaptación en lugar de insistencia.
• Un pez que come y sigue perdiendo peso es un problema diferente a un pez que no come, y apunta a parásitos internos.

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El orden de comprobación y por qué es ese orden

Primero, el agua.

El amoníaco y el nitrito son irritantes que dañan el tejido branquial y reducen el apetito de forma temprana. El nitrato en niveles altos hace lo mismo más lentamente. Un acuario que ha sido limpiado en exceso hace poco, ha tenido un filtro reemplazado, ha sido sobrepoblado o ha tenido un pez muerto sin que se notara, puede pasar de estable a tóxico rápidamente, y el apetito suele ser lo primero que notas. Analiza en lugar de juzgar por lo clara que se ve el agua, porque el amoníaco es invisible.

Segundo, la temperatura.

Los peces son ectotérmicos y su digestión funciona a la temperatura del agua. Un calentador que ha fallado, una habitación que se ha enfriado o un acuario mantenido por debajo del rango de la especie producirá un pez que come poco y digiere lentamente. Demasiado calor es un problema en la otra dirección, porque el oxígeno cae y la demanda metabólica aumenta.

Tercero, el entorno.

Un pez que se siente expuesto no come. Los acuarios nuevos con luz brillante y sin plantas, sin sombra y sin escondites producen peces que se esconden y rechazan el alimento. Una corriente fuerte a través de la superficie dispersa el alimento antes de que pueda ser ingerido. Un compañero de acuario agresivo, una nueva incorporación o un pez al que le impiden el acceso a la zona de alimentación producen rechazo en un individuo mientras todos los demás comen.

Cuarto, el alimento.

Tamaño, velocidad de hundimiento, textura y tipo. Un gránulo demasiado grande para caber en la boca es rechazado. Una escama que flota nunca llega a quien vive en el fondo. Un gránulo seco que se expande después de tragarlo causa molestias y luego evitación. El alimento viejo que ha estado abierto durante meses ha perdido tanto palatabilidad como vitaminas.

Último, enfermedades.

Los parásitos internos, la infección bacteriana y la enfermedad orgánica reducen el apetito y son reales. Simplemente no son el punto de partida, porque las cuatro causas anteriores son mucho más comunes y mucho más fáciles de corregir.

Cómo hacer llegar el alimento al pez correcto

Esta es la causa menos reconocida de un pez que parece ser un mal comedor en un acuario por lo demás sano.

Los peces ocupan capas. Los peces hacha y muchos gouramis toman alimento en la superficie. Tetras, barbos y rasboras trabajan el nivel medio. Corydoras, lochas, la mayoría de siluros y muchos plecos trabajan el fondo. El alimento que se deja caer en un solo lugar y es consumido con entusiasmo por peces rápidos de nivel medio nunca llega al sustrato.

La velocidad lo agrava. Los barbos y danios son rápidos, y un pez de movimiento lento con una boca pequeña simplemente pierde siempre.

Las soluciones son mecánicas más que nutricionales.

Usa alimento de hundimiento diseñado para llegar al fondo rápidamente y ponlo después de apagar las luces para especies nocturnas.

Alimenta en más de un lugar a la vez para que los peces rápidos no puedan cubrirlo todo.

Alimenta de forma dirigida con una pipeta, una jeringa de alimentación o pinzas largas, entregando el alimento directamente a un animal específico.

Usa un plato de alimentación o una pizarra para peces de fondo para que la comida no desaparezca en el sustrato.

Alimenta a los comedores de algas adecuadamente. Los plecos y muchos otros necesitan madera real para raspar y materia vegetal como calabacín escaldado o una pastilla adecuada; un acuario que está impecablemente limpio no tiene nada para ellos.

El alimento viejo pierde palatabilidad y contenido vitamínico. Compra botes pequeños, mantenlos sellados y frescos, y tira cualquier cosa abierta hace mucho tiempo.

El recién llegado que nunca ha comido

Un pez que no ha comido desde que entró en tu acuario es un caso diferente de uno que ha dejado de comer después de meses.

Espera un periodo de aclimatación. El transporte, la captura, el embolsado, un cambio en la química del agua y un entorno nuevo suprimen el apetito; un pez que se esconde y rechaza el alimento durante los primeros días se está comportando normalmente. Añade escondites, mantén las luces bajas, mantén la habitación tranquila y ofrece cantidades pequeñas en lugar de grandes.

Pregunta qué estaba comiendo. La pregunta más valiosa que puedes hacer en una tienda, y la que casi nadie hace, es qué ha comido este pez y si se le ha visto comer. Mejor aún, pide verlo comer antes de comprar.

Reconoce el problema de la captura salvaje. Muchas especies en el comercio siguen siendo capturadas en la naturaleza, y un pez que solo ha comido invertebrados vivos no percibe un gránulo seco como alimento. La adaptación es una escalera más que un interruptor: empieza con alimentos vivos o congelados que acepte, luego mezcla una pequeña cantidad de alimento preparado, después aumenta la proporción a lo largo de días o semanas. Empapar el alimento preparado en el jugo de comida congelada descongelada, o en una preparación a base de ajo, se usa mucho para que huela a algo familiar.

Cuidado con las especies que realmente no se pueden adaptar fácilmente. Los peces mandarín en acuarios marinos necesitan una gran población establecida de copépodos vivos y mueren de hambre lentamente en un sistema nuevo. Algunos anthias y planctívoros pequeños necesitan tomas pequeñas muy frecuentes. Los peces globo de agua dulce necesitan alimento de cáscara dura para controlar el crecimiento de los dientes. Comprar esto sin un plan es donde ocurren la mayoría de las pérdidas, y el plan tiene que existir antes de que llegue el pez.

Comprueba la boca. Un pez que ha sido capturado bruscamente o ha pasado mucho tiempo en una bolsa puede tener una mandíbula dañada, y uno que se acerca repetidamente al alimento y no logra tomarlo puede no estar rechazándolo en absoluto.

Cuando se trata de enfermedades

Dos patrones apuntan fuertemente a parásitos internos, los cuales son comunes en peces capturados en la naturaleza y en poblaciones recién importadas.

Comer bien y seguir perdiendo peso. Los nutrientes están siendo absorbidos por otra cosa, o la absorción está fallando.

Heces blancas y filamentosas colgando del orificio anal. Esto es el revestimiento intestinal que se desprende y es un síntoma reconocido.

Un tercero es más específico. Estructuras finas con forma de hilo rojo que sobresalen del orificio anal son gusanos Camallanus, que requieren una clase particular de tratamiento en lugar de uno antiparasitario general.

Otros patrones relacionados con enfermedades que vale la pena conocer: un pez que toma alimento y lo escupe repetidamente puede tener un problema de boca o branquias en lugar de una preferencia; un pez que se mantiene en un ángulo extraño y no muestra interés puede tener un problema de vejiga natatoria o de flotabilidad que hace que alimentarse sea incómodo; y un pez con abdomen hinchado y escamas levantadas que ha dejado de comer es una situación muy diferente y más urgente.

Evalúa la condición adecuadamente en lugar de por impresión. Mira al pez desde arriba además de desde el lado. Un pez sano es ancho por la espalda y los hombros. Un pez con una espalda estrecha y afilada vista desde arriba está perdiendo músculo incluso si el vientre parece normal desde el frente.

Observa qué peces realmente toman alimento, desde dónde en el acuario y qué tan rápido. Dos minutos de observación identifican la mayoría de los problemas de alimentación.

Lo que suele salir mal

Añadir más alimento.

Un acuario donde no se está comiendo el alimento no necesita más. El alimento no consumido se descompone, el amoníaco sube y el agua empeora para un pez que ya estaba decaído.

Cambiar el alimento cada día.

Los peces necesitan una exposición repetida para reconocer algo como alimento. Cambiar diariamente significa que no se ofrece nada el tiempo suficiente para ser aprendido.

Tratar el acuario a ciegas.

La medicación es un factor estresante y varios productos dañan las bacterias del filtro. Dosificar sin un diagnóstico frecuentemente convierte un problema de alimentación en una emergencia de calidad del agua.

Asumir que un pez es simplemente quisquilloso.

Los peces no tienen preferencias como las tiene un perro. El rechazo tiene una causa, y en un pez que ha estado comiendo bien suele ser ambiental.

Alimentar solo con luz diurna.

Se cree ampliamente que las especies nocturnas son malos comedores cuando, de hecho, nunca se les ha ofrecido alimento en un momento en que estén dispuestos a salir.

Guardar el alimento demasiado tiempo.

Las grasas se oxidan y las vitaminas se degradan en un bote abierto. Compra cantidades pequeñas, mantenlas selladas, frescas y oscuras, y reemplázalas regularmente.

Pasar por alto el acoso.

La agresión a menudo es sutil y a menudo ocurre cuando no estás mirando. Un pez que se queda en una esquina y no se acerca al alimento puede estar siendo impedido de hacerlo.

Lo que nunca debes hacer

No añadas alimento a un acuario con una lectura detectable de amoníaco o nitrito.

No mediques a un pez que ha dejado de comer sin saber qué estás tratando.

No subas la temperatura para "animar" a comer sin comprobar el rango de la especie y aumentar la aireación.

No alimentes con comida viva de un origen desconocido o salvaje, ya que pueden introducir parásitos y enfermedades.

No dejes alimento no consumido en el acuario para ser encontrado más tarde.

No captures y muevas a un pez que no come a menos que haya una razón específica, ya que la manipulación añade estrés y daña la capa mucosa.

No compres una especie con una dieta especializada conocida, como un pez mandarín o un planctívoro obligado, sin tener el suministro de alimento establecido primero.

No asumas que un pez eventualmente aceptará escamas. Algunos no lo harán, y un pez que pasa hambre lentamente parece normal durante un tiempo sorprendentemente largo.

Cuándo pedir ayuda

Pide consejo el mismo día para un pez con vientre visiblemente pinchado, una espalda afilada como un cuchillo vista desde arriba, hilos rojos en el orificio anal, abdomen hinchado con escamas levantadas o dificultad para respirar junto con la pérdida de apetito.

Pide consejo en unos días para un pez que come y sigue perdiendo condición, expulsa heces blancas y filamentosas, o que no ha comido nada desde su llegada a pesar de que el agua, la temperatura y el entorno sean correctos.

Un pez aclimatado que sale a comer, mantiene su posición y se ve ancho por la espalda es lo que buscas.

Ten preparada la especie, cuánto tiempo llevas con él, qué comía antes de que lo tuvieras, el volumen del acuario, los resultados completos del análisis de agua incluyendo temperatura, qué más vive en el acuario y cómo se comportan a la hora de comer, exactamente qué has ofrecido y cuándo, y fotografías del pez desde el lado y desde arriba. Un veterinario o un especialista en acuicultura que vea peces puede examinar heces y un raspado de piel, lo cual distingue rápidamente los parásitos internos de las causas ambientales y evita que trates lo incorrecto.