Filtros de acuario: medios filtrantes, flujo y el mantenimiento que provoca el colapso del acuario

Respuesta rápida

Un filtro no es un colador. Su labor más importante es albergar la colonia bacteriana que convierte el amoníaco en nitrito y el nitrito en nitrato, y esa colonia vive en las superficies de los materiales (medios) que hay en su interior.

Ese simple hecho determina casi todas las decisiones que tomes. Es la razón por la que aclarar una esponja bajo el grifo puede colapsar un acuario que ha estado estable durante años, por la que el programa de sustitución de cartuchos impreso en la caja es un mal consejo, y por la que un filtro que ha estado apagado durante unas horas no debe simplemente volverse a encender.

• Nunca aclares el material filtrante con agua del grifo. El cloro y la cloramina matan las bacterias que intentas conservar.
• Nunca sustituyas todo el material de golpe. Hazlo de forma escalonada y mantén el material viejo en el filtro junto al nuevo durante semanas.
• Aclara el material mecánico a menudo y el biológico raramente, y solo con agua retirada del acuario.
• Un filtro que ha estado apagado durante horas contiene agua estancada y sin oxígeno. Límpialo antes de volver a ponerlo en marcha.
• Ajusta el flujo al tipo de pez. Un betta o un carassius (goldfish) de variedades ornamentales en un acuario con mucho flujo acabará agotado, no ejercitado.

Decide en 60 segundos

Qué hace realmente un filtro

La filtración biológica es el verdadero producto.
Los peces y la comida en descomposición producen amoníaco continuamente. Es tóxico incluso en concentraciones bajas. Dos grupos de bacterias que crecen como una película sobre las superficies del interior del filtro lo convierten en nitrito y luego en nitrato, el cual es mucho menos tóxico y se elimina mediante cambios de agua.

El tamaño de la colonia se ajusta a la cantidad de residuos que produces. Añadir más material no crea más bacterias; da a la población existente espacio, resiliencia y un lugar donde crecer si añades más peces. Alimentar en exceso, añadir peces rápidamente o retirar material cambia el equilibrio más rápido de lo que la colonia puede adaptarse.

La filtración mecánica mantiene los residuos en un solo lugar, lo cual solo es útil si los retiras.
Las esponjas y el perlón atrapan sólidos para que el agua esté clara. Ese material atrapado sigue dentro del sistema. Si se deja ahí, se descompone dentro del filtro y libera el amoníaco que intentabas eliminar, además de bloquear lentamente el flujo. Esta es la razón por la que el material mecánico se aclara a menudo y el biológico apenas se toca.

La filtración química es opcional y de tiempo limitado.
El carbón activo adsorbe compuestos orgánicos disueltos y elimina la decoloración y algunos olores. Tiene una capacidad finita y, cuando se agota, simplemente deja de adsorber. También elimina la mayoría de las medicaciones del agua, por lo que debe retirarse antes de cualquier tratamiento. Las resinas para fosfatos o amoníaco tienen sus propios límites. Ninguna sustituye a los cambios de agua.

El movimiento del agua es un servicio que el filtro proporciona de forma incidental.
La circulación evita zonas muertas donde los residuos se asientan y el oxígeno cae. La alteración de la superficie provoca el intercambio de gases que introduce oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Un filtro que devuelve el agua bajo la superficie sin ondas hace mucho menos por el oxígeno que uno que rompe la superficie.

Elección del tipo

Dimensionamiento.
La convención habitual es elegir un filtro con una capacidad para mover varias veces el volumen del acuario cada hora, comúnmente citado como cuatro a seis veces para un acuario comunitario general. Considera las especificaciones impresas como optimistas: se miden con un filtro vacío, sin material, sin mangueras y sin altura de elevación. Elegir un filtro para un acuario mayor al tuyo es una práctica normal.

Dos filtros pequeños son mejor que uno grande.
La redundancia importa. Si uno falla, el acuario no se queda sin nada y siempre tienes una colonia madura para sembrar un reemplazo o un acuario hospital.

Ajustar el flujo a los peces

El caudal no es una virtud por sí misma. Debe adaptarse a los animales.

Especies de flujo bajo.
Los bettas, carassius, gouramis, escalares y la mayoría de variedades de aletas largas evolucionaron en aguas estancadas o lentas. Con mucha corriente, mantienen su posición contra la misma continuamente, luchan por alcanzar la comida antes de que se aleje y a menudo se esconden detrás de la decoración. Algunos dueños confunden esa quietud con calma. Es agotamiento.

Especies de flujo alto.
Los lochas de torrente, muchos danios y especies de río necesitan tanto corriente como el alto nivel de oxígeno que esta conlleva. En un acuario estancado se vuelven letárgicos y propensos a enfermedades.

Cómo reducir el flujo sin perder filtración.
Instala una flauta de salida y oriéntala hacia el cristal o la superficie. Desvía la salida contra la pared del acuario. Añade un prefiltro de esponja en la toma. Reduce la válvula en un filtro externo en lugar de estrangular solo la bomba en el lado de la salida.

Cómo aumentar el oxígeno sin aumentar la corriente.
Orienta la salida para que cree pequeñas ondas en la superficie o añade un difusor de aire. El intercambio de oxígeno ocurre en la superficie; un chorro fuerte apuntando al fondo mueve mucha agua pero intercambia poco gas.

El kit que importa es un sifón y un cubo. El agua que sacas durante un cambio es la que debes usar para aclarar el material filtrante

Seguridad en la toma de agua

Peces pequeños, alevines y gambas.
Una toma sin protección es un peligro. Los alevines son succionados, las gambas quedan atrapadas contra la rejilla y no pueden liberarse, y un pez de movimiento lento que enferma suele encontrarse pegado a la toma. Un prefiltro de esponja sobre la rejilla elimina el riesgo por completo y añade superficie biológica al mismo tiempo.

Peces de aletas largas.
Los bettas, guppys velo y carassius pueden atrapar sus aletas en las ranuras y desgarrarlas. Las aletas desgarradas en agua limpia suelen curarse; en un acuario con mala calidad de agua, derivan en podredumbre.

Caracoles y el impulsor.
Un caracol succionado hacia un filtro externo o interno bloquea el impulsor. La primera señal es un cambio en el ruido o una caída en el caudal.

Debilidad repentina.
Cualquier pez encontrado pegado a la toma necesita una evaluación de su salud, no solo ser rescatado. Los peces sanos no se quedan atrapados.

El mantenimiento que mantiene viva la colonia

Aclara el material solo con agua del acuario.
Saca un cubo de agua durante el cambio y enjuaga las esponjas en él. El agua del grifo contiene cloro o cloramina precisamente porque mata bacterias, y no distingue entre las bacterias de las tuberías y las que has tardado meses en cultivar.

Aclara, no limpies.
Aprieta hasta que salga la mayor parte de los residuos y el flujo se restablezca. Una esponja que parece nueva ha perdido la mayor parte de su película bacteriana. Es mejor que esté marrón y funcional a limpia y estéril.

Escalona cualquier sustitución de material.
Cuando una esponja se desintegre realmente, sustituye una parte o añade la nueva pieza junto a la vieja durante varias semanas antes de retirar la antigua. El nuevo medio necesita tiempo para ser colonizado desde el viejo.

Separa las alteraciones.
No limpies el filtro, aspires el sustrato y hagas un gran cambio de agua el mismo día. Cada acción elimina algunas bacterias y parte de la capacidad de estabilización. Hacer las tres cosas a la vez es un disparador común para un pico de amoníaco en un acuario maduro. Altérnalas en semanas diferentes.

Aclara el material mecánico por calendario, el biológico por síntoma.
El perlón y las almohadillas finas se obstruyen rápido y deben aclararse o sustituirse a menudo, porque el material atrapado en ellos se descompone. El material cerámico y las esponjas maduras solo se tocan cuando el flujo ha disminuido de forma real.

No compactes demasiado las bolsas de material.
El agua toma el camino más fácil. Un filtro externo tan lleno que el agua circula alrededor del material parece que funciona mientras filtra muy poco. Deja el material lo suficientemente suelto para que el agua pase a través de él en lugar de por fuera.

Realiza mantenimiento al impulsor.
Saca el impulsor periódicamente. La arenilla, los pelos y la cal se acumulan en el imán y el eje, y los ejes cerámicos se agrietan. Una caída gradual en el caudal con material limpio suele ser el impulsor.

Cuida las juntas.
Las juntas tóricas de los filtros externos deben estar limpias, bien colocadas y ligeramente lubricadas con la grasa del fabricante. Una junta pellizcada o seca es la causa clásica de un filtro que se vacía sobre el suelo durante la noche.

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Nunca reinicies un filtro que ha estado apagado durante horas sin limpiarlo antes.

Las bacterias nitrificantes necesitan oxígeno. Una vez que el flujo se detiene, el oxígeno dentro del material se consume en poco tiempo, la colonia empieza a morir y los residuos orgánicos atrapados comienzan a descomponerse de forma anaeróbica. El resultado es un volumen de agua que contiene amoníaco y, en casos graves, sulfuro de hidrógeno, que huele a huevos podridos.

Volver a encender el filtro bombea eso directamente al acuario. Tras cualquier corte eléctrico, vacaciones o filtro dejado apagado tras limpiar, desconéctalo, vacía el agua estancada, aclara el material en agua del acuario y entonces reinicia. Si huele mal, descarta toda el agua de su interior y prepárate para vigilar de cerca el amoníaco en los días siguientes.
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Interpretar un filtro que falla

Cuando sustituyes o mejoras un filtro

Haz funcionar ambos filtros juntos.
Instala el nuevo y deja el viejo funcionando durante varias semanas. Las bacterias colonizarán el nuevo material desde el agua y desde el filtro viejo.

Mejor aún, traslada el material filtrante.
Pon una pieza de esponja madura o una bolsa de material cerámico maduro del filtro viejo al nuevo. Es la forma más rápida de establecer un filtro nuevo, y el mismo truco sirve para montar un acuario hospital en una tarde.

Analiza el agua durante el cambio.
Comprueba amoníaco y nitrito durante la transición, no solo al final. Un problema detectado con valores traza se soluciona con un cambio de agua; un problema detectado por el comportamiento de los peces ya está establecido.

No mejores el equipo y añadas peces la misma semana.
La nueva capacidad no existe hasta que las bacterias estén presentes.

Lo que cambia según la configuración

Peces desordenados o gran carga biológica.
Los carassius, koi y grandes cíclidos producen muchos más residuos por pez. Necesitan mayor capacidad mecánica, aclarados más frecuentes y mayor volumen de cambios de agua, no solo una caja más grande.

Acuarios plantados.
Las plantas absorben amoníaco directamente, lo que protege al acuario contra pequeños problemas del filtro. Eso es un margen, no inmunidad, y un acuario muy plantado también colapsa si se destruye el material.

Acuarios de gambas y alevines.
Filtros de esponja o prefiltros en todo. Las gambas también son mucho más sensibles al cobre y a algunas medicaciones, lo que cambia lo que puedes usar en la etapa química.

Sistemas marinos y de arrecife.
El proceso biológico se distribuye en la roca viva y la arena, además del filtro. Equipos adicionales como el skimmer de proteínas eliminan orgánicos antes de que se descompongan. El material mecánico dejado sin aclarar en un acuario de arrecife se convierte rápidamente en una fuente de nitrato.

Estanques.
El volumen y la temperatura fluctúan mucho más, la colonia bacteriana se ralentiza en agua fría y el mantenimiento en invierno es una disciplina aparte. No limpies un filtro de estanque a fondo al principio de la temporada cuando la colonia está más débil.

Acuarios pequeños.
Cuanto menor es el volumen, más rápido sale todo mal. Un problema de filtro en un acuario grande te da días; en uno muy pequeño, te da horas.

Lo que nunca debes hacer

No aclares ningún material filtrante bajo el grifo.

No sustituyas todo el material de golpe, por muy sucio que parezca.

No dejes funcionar un filtro en seco. Los impulsores dependen del agua para refrigerarse y lubricarse, y se queman rápido sin ella.

No enciendas sin más un filtro que ha estado mucho tiempo parado.

No dejes carbón activo durante un tratamiento médico. Eliminará el medicamento y los peces no recibirán dosis alguna.

No añadas un filtro nuevo y un lote de peces nuevos en la misma semana.

No uses jabón, detergente o limpiadores domésticos en ninguna parte del filtro o en un cubo usado para el acuario. Los residuos son letales en un acuario y el aclarado no los elimina de forma fiable.

No juzgues un filtro por lo clara que está el agua. El agua cristalina puede tener un nivel de amoníaco peligroso, ya que el amoníaco es invisible.

Un acuario estable es el resultado visible de una colonia bacteriana que has protegido en lugar de frotar

Cuándo pedir ayuda

Actúa inmediatamente, el mismo día, si los peces boquean en la superficie, se quedan inmóviles cerca de la salida o tienen las aletas retraídas tras cualquier trabajo en el filtro o reinicio. Aumenta la aireación, haz un cambio parcial de agua con agua acondicionada a la misma temperatura y analiza amoníaco y nitrito.

Busca asesoramiento de un especialista acuático o un veterinario que vea peces si el amoníaco o el nitrito siguen siendo detectables durante más de unos días a pesar de los cambios de agua, si los peces siguen muriendo después de un incidente con el filtro, o si un acuario tratado no responde, lo que a menudo significa que el carbón que olvidaste retirar está adsorbiendo la medicación.

Lleva contigo los resultados de tus análisis en lugar de una descripción. Amoníaco, nitrito, nitrato, pH, temperatura, volumen del acuario, lista de habitantes, cuándo se realizó el último mantenimiento al filtro y qué le hiciste, identificarán la causa más rápido que cualquier otra cosa que puedas aportar.