Pudrición de aletas en peces: Cómo diferenciar una infección bacteriana de las mordeduras

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Pudrición de aletas en peces: Cómo diferenciar una infección bacteriana de las mordeduras

La pudrición de aletas no es una sola enfermedad. Es el aspecto que presenta una infección bacteriana en un tejido de aleta dañado, y las bacterias involucradas ya viven en cualquier acuario. Solo causan enfermedades cuando algo ha debilitado al pez o ha roto la superficie de la aleta primero.

Es por eso que el tratamiento más importante no viene en una botella. Se trata de descubrir qué permitió la entrada de las bacterias, lo cual casi siempre es la calidad del agua, una lesión por mordeduras o decoración afilada, o un pez mantenido en condiciones que suprimen su respuesta inmunológica.

• Las aletas irregulares, opacas y que se acortan progresivamente con un borde descolorido son señal de pudrición bacteriana.
• Las mordeduras limpias en forma de cuña que no se extienden y no se decoloran son producto de mordeduras entre peces.
• Analice el amoníaco, nitrito, nitrato y la temperatura antes de comprar cualquier medicamento.
• Una aleta mordida se convierte muy a menudo en una aleta infectada, por lo que ambos problemas suelen aparecer juntos.
• Las vetas rojas en la base de la aleta, úlceras corporales o un abdomen hinchado significan que la infección ya no se limita a la aleta.

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No añada antibióticos a su acuario principal como primera respuesta.

La mayoría de los antibacterianos para acuarios matan las bacterias nitrificantes de su filtro. Eso produce un pico de amoníaco en un tanque que ya tiene un pez enfermo, lo cual a menudo convierte una infección de aletas tratable en un pez muerto. Corrija primero el agua, trate en un tanque hospital por separado si la medicación es realmente necesaria, y obtenga un diagnóstico en lugar de adivinar.
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Pudrición de aletas o mordeduras: cómo distinguirlas

Esta es la distinción más útil de hacer, porque los dos problemas tienen soluciones opuestas. Las mordeduras se solucionan ajustando la población. La pudrición se soluciona en el agua.

La forma del daño.

Un mordisco es un mordisco. Las mordeduras dejan muescas de bordes limpios, a menudo semicirculares, a veces extrayendo un triángulo limpio de un borde posterior. La pudrición de aletas produce un margen irregular, deshilachado y desigual que parece comido en lugar de cortado.

El color del margen.

Esta es la señal única más confiable. Un borde mordido es del mismo color que el resto de la aleta. Un borde infectado está descolorido: blanco, lechoso, opaco, gris, o con un borde rojo o negro. Algunas especies depositan pigmento oscuro a lo largo de un borde en sanación, lo cual no es lo mismo que la línea roja inflamada de una infección activa.

La dirección del avance.

Observe al mismo pez durante dos días. El daño por mordedura se mantiene donde está a menos que el pez sea mordido de nuevo. La pudrición de aletas avanza hacia el cuerpo, y para cuando llega a los radios de la aleta y a la base, es un problema mucho más serio.

Cuántos peces están involucrados.

Un pez con daños y varios compañeros sanos sugiere acoso o una lesión. Varios peces con aletas irregulares al mismo tiempo casi siempre significan que el agua es el problema.

Qué está haciendo el pez.

Observe a la hora de comer y nuevamente después de apagar las luces. Persecuciones, despliegue de aletas, defender un lugar y bordes rotos que aparecen de la noche a la mañana apuntan a un compañero de tanque. Un pez que mantiene las aletas pegadas al cuerpo, que se queda cerca del fondo, que respira rápidamente o que no quiere comer le está diciendo que no se siente bien en lugar de estar siendo acosado.

Los dos se superponen constantemente. Una aleta mordida es una herida abierta en agua llena de bacterias oportunistas, por lo que una mordedura hoy es una causa común de pudrición de aletas la próxima semana. Encontrar un culpable no significa que pueda ignorar la aleta.

Por qué el agua es casi siempre la causa

Las bacterias que causan la pudrición de aletas están presentes en todo acuario saludable. El tejido sano de las aletas y una capa de mucosa intacta los mantienen fuera.

El amoníaco y el nitrito rompen esa defensa. Ambos irritan y dañan la superficie de las branquias y la piel directamente, y ambos suprimen la respuesta inmunológica. Un pez que gasta sus reservas lidiando con agua en mal estado tiene menos capacidad para defender un pequeño desgarro en una aleta.

El estrés crónico funciona de la misma manera a través de una ruta diferente. El acoso constante, la falta de escondites, la temperatura incorrecta, la química del agua incorrecta para la especie o un tanque demasiado pequeño para el pez producen un animal persistentemente estresado, y las hormonas del estrés suprimen la inmunidad en los peces exactamente como lo hacen en los mamíferos.

El agua vieja y cargada orgánicamente eleva la carga bacteriana al mismo tiempo. Un tanque con una gran acumulación de desechos en el sustrato y el filtro está ofreciendo más organismos a un pez que se está defendiendo cada vez menos.

Esa combinación explica el patrón que ven los dueños. Pudrición de aletas en un tanque nuevo que nunca completó el ciclo, pudrición después de limpiar un filtro con agua del grifo, pudrición después de que fallara un calentador y pudrición en un tanque sobrepoblado que siempre se ha visto ligeramente turbio.

Los casos similares que vale la pena separar

Columnaris.

Una infección bacteriana que produce parches gris-blancos, a menudo como una silla de montar en el lomo o como una lesión gris difusa en la boca. Puede moverse muy rápido. A diferencia de la mayoría de las infecciones de peces, se vuelve más agresiva a medida que la temperatura sube, por lo que el consejo ampliamente repetido de subir el calentador es la respuesta incorrecta y puede acelerar las pérdidas. Esta es una razón para identificar el problema en lugar de tratarlo de forma genérica.

Infección fúngica.

El hongo verdadero, generalmente Saprolegnia, aparece como un penacho algodonoso blanco o gris con profundidad visible. Coloniza tejido muerto o moribundo, por lo que casi siempre crece sobre una herida existente o una infección bacteriana existente. Tratar solo la pelusa deja el problema real en su lugar.

Daño en las aletas por decoración y equipo.

Las plantas de plástico con bordes duros, rocas afiladas, una entrada de filtro sin protección o una red que atrapa a un pez de aletas largas pueden desgarrar las aletas. El daño es repentino, mecánico y a menudo coincide con algo en el tanque.

Quemadura por amoníaco.

Bordes de aletas y branquias enrojecidos e inflamados en un pez proveniente de un tanque con amoníaco medible. Esto es una lesión química más que una infección, aunque la infección a menudo sigue.

Regeneración normal de aletas.

La nueva membrana de la aleta crece clara y delgada, y puede verse pálida o de forma extraña. Es suave y avanza hacia afuera, no irregular y retrocediendo hacia adentro. Las áreas regeneradas a menudo mantienen un color diferente permanentemente.

Qué hacer, en orden

Uno. Analice antes de tratar.

Amoníaco, nitrito, nitrato, temperatura y pH. Use un kit de prueba líquido en lugar de tiras si tiene la opción. Escriba los números, porque el veterinario o la tienda se los pedirán y porque la tendencia importa más que una sola lectura.

Dos. Corrija el agua.

Si el amoníaco o el nitrito son detectables en absoluto, ese es su diagnóstico hasta que se demuestre lo contrario. Realice cambios de agua con agua declorada ajustada a la temperatura, y repítalos en lugar de hacer un solo cambio grande. No limpie el material filtrante con agua del grifo y no reemplace todo el material a la vez.

Tres. Elimine la causa de la lesión.

Retire la decoración afilada, proteja la entrada del filtro y controle la agresión. Eso puede significar añadir plantas densas y rompedores de línea de visión, reubicar a un pez que muerde las aletas o aceptar que un pez de aletas largas y una especie bulliciosa no son compatibles.

Cuatro. Siga alimentando de forma sensata.

La comida no consumida es una fuente directa de amoníaco. Alimente con una cantidad menor que se consuma por completo y sifonee los restos.

Cinco. Decida sobre la medicación con asesoramiento, no navegando por los estantes.

Si la infección progresa a pesar de haber corregido el agua, este es el punto para contactar a un veterinario acuático o de exóticos. Muchos países requieren una receta para antibacterianos genuinos exactamente por esta razón, y la dosificación a ciegas produce organismos resistentes, bacterias del filtro muertas y un pez que ha sido medicado por algo incorrecto.

Seis. Use un tanque hospital si medica.

Un recipiente separado, calentado y aireado con sus propios cambios de agua protege el filtro del tanque principal y le permite dosificar con precisión para un volumen conocido.

Siete. Observe el margen, no la longitud.

La recuperación no significa que la aleta se alargue inmediatamente. Significa que el borde erosionado deja de estar blanco o irregular y se vuelve claro, delgado y suave. Ese cambio suele ser el primero.

La rutina que lo previene

Lo que nunca debe hacer

No suba la temperatura como tratamiento general. Acelera la columnaris, reduce el oxígeno disuelto y aumenta la demanda metabólica en un pez ya comprometido.

No recorte ni corte el tejido dañado de la aleta. Es doloroso, crea una herida fresca y no hay ningún beneficio.

No combine varios medicamentos, ni siga un tratamiento inmediatamente con otro. Las interacciones entre tratamientos de acuario están mal documentadas y el pez absorbe todo a través de sus branquias.

No medique todo el tanque para tratar a un solo pez a menos que un veterinario lo haya aconsejado.

No confíe en remedios botánicos o a base de aceite de árbol de té como sustituto de la corrección del agua. Se comercializan como antibacterianos pero no son antibióticos, y el tiempo invertido en ellos es tiempo que la infección aprovecha.

No añada un pez nuevo a un tanque que actualmente tiene un brote de pudrición de aletas.

No meta las manos en el tanque si tiene una herida abierta. Algunas bacterias de acuario, incluidas especies de Mycobacterium, pueden infectar a las personas a través de la piel rota y causar una infección localizada persistente. Use guantes o espere a que la herida haya sanado.

Cuándo buscar ayuda

Contacte a un veterinario acuático o de exóticos el mismo día si hay úlceras o parches enrojecidos en el cuerpo, vetas rojas en la base de las aletas, escamas levantadas con abdomen hinchado, lesiones grises rápidas que sugieran columnaris o varios peces deteriorándose juntos.

Contacte a uno dentro de unos días si el borde erosionado sigue avanzando después de que el agua haya sido corregida, o si el pez deja de comer.

Lleve el conjunto completo de números de prueba de agua con fechas, el volumen del tanque y cuánto tiempo ha estado funcionando, la lista completa de población, la rutina de mantenimiento y alimentación, cualquier cosa añadida o cambiada recientemente y fotografías fechadas de las aletas afectadas.

La mayoría de los veterinarios acuáticos mirarán el historial del agua antes que al pez, porque la pudrición de aletas suele ser el tanque informando un problema a través del animal menos capaz de tolerarlo.