Reptilien in einer Hitzewelle: Die Abkühlungsreihenfolge und das Setup für die heiße Jahreszeit

Schnelle Antwort

Eine ruhige Echse hält ihr Maul geschlossen und ihre Augen offen und klar. Bei heißem Wetter sind Symptome, auf die Sie achten sollten, ein abseits der Wärmelampe geöffnetes Maul, eine verblasste Farbe und ein Tier, das nicht stillhält.

Reptilien sterben weit plötzlicher an Hitze als an Kälte. Ein Reptil, das einen Tag lang zu kühl gehalten wird, erholt sich in der Regel, sobald es sich aufwärmt. Ein Reptil, das eine Stunde lang überhitzt, erholt sich möglicherweise gar nicht mehr und stirbt zwei Tage später an Organschäden, die begannen, als es noch lebendig und gesund aussah.

Was tötet, ist nicht die Höchsttemperatur am Sonnenplatz. Es ist der Verlust des Temperaturgefälles. Wenn der Raum selbst wärmer ist als die kühle Zone sein sollte, hat das Tier keinen Zufluchtsort mehr, und kein Ausschalten von Heizungen wird das ändern.

• Ein Thermostat kann nur die Stromzufuhr unterbrechen. Wenn die Heizungen ausgeschaltet sind und der Raum immer noch heiß ist, steigt die Temperatur im Gehege weiter an.
• Reptilien können nicht schwitzen. Ihre Abkühlung erfolgt über das Verhalten: Schatten, Höhlen, Wasser und der Wechsel zur Nachtaktivität. Ein kleines Gehege nimmt ihnen alle vier Optionen.
• Kühlen Sie ein überhitztes Reptil schrittweise mit wasser bei Raumtemperatur und Luftbewegung ab. Niemals Eis, niemals kaltes Wasser, niemals ein Kühlschrank.
• Lassen Sie das Tier untersuchen, selbst wenn es sich erholt. Hitzeschäden an Darm, Leber und Nieren zeigen sich erst in den folgenden Tagen.
• Kühlen Sie in einem heißen Klima den Raum. Kleine Anpassungen am Gehege reichen für eine Jahreszeit, die Monate dauert, nicht aus.

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Kühlen Sie ein überhitztes Reptil niemals mit Eis, Eiswasser, dem Eintauchen in kaltes Wasser, einem Gefrierschrank oder einem Kühlschrank.

Eine schnelle Oberflächenabkühlung führt dazu, dass sich die peripheren Blutgefäße krampfartig verengen. Dadurch wird die Hitze genau dann im Körperinneren eingeschlossen, wenn sie entweichen muss, und ein bereits belastetes Tier erleidet einen Kreislaufkollaps. Direkter Kontakt mit Eis schädigt zudem das Gewebe.

Kühlen Sie mit Wasser bei Raumtemperatur, Luftbewegung und einem kühleren Raum. Streben Sie eine stetige Senkung über einen längeren Zeitraum an, keine Rettung in 90 Sekunden.

Stoppen Sie die Abkühlung, bevor Sie die Zieltemperatur erreichen. Ein wechselwarmes Tier gibt nach dem Ende der Maßnahme weiterhin Wärme an seine Umgebung ab. Das Überschießen in eine Unterkühlung zusätzlich zum Hitzeschaden verschlechtert den Ausgang deutlich.
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Warum Hitze für ein ektothermes Tier gefährlicher ist als Kälte

Es gibt kein internes Kühlflüssigkeitssystem.

Säugetiere schwitzen, hecheln mit einer großen Verdunstungsfläche und leiten Blut in die Haut. Reptilien besitzen nichts davon in einem nutzbaren Ausmaß. Einige Echsen sperren das Maul auf, um Wärme über Maul und Rachen zu verlieren, und einige Arten nutzen eine begrenzte kutane Verdunstung, aber beides reicht nicht an die Möglichkeiten eines Säugetiers heran.

Wildlebende Reptilien lösen Hitzeprobleme über ihr Verhalten. Sie gehen unter die Erde, in tiefen Schatten, ins Wasser oder verlegen ihre Aktivitäten auf die Dämmerung und die Nacht. Einige überstehen die heißeste Zeit des Jahres komplett im Sommerschlaf.

Jede dieser Optionen erfordert Entfernung oder Tiefe, und ein Gehege bietet beides nicht.

Die Spanne ist schmal, und der Schaden ist nicht umkehrbar.

Lücke zwischen der bevorzugten Körpertemperatur eines Reptils und der Temperatur, bei der Zellschäden beginnen, ist viel kleiner als die Lücke auf der kalten Seite. Kälte verlangsamt ein Reptil. Hitze denaturiert Proteine und schädigt das Nervensystem, die Darmschleimhaut, die Leber und die Nieren.

Diese Asymmetrie ist der Grund, warum ein Besitzer ein unterkühltes Reptil finden, es erwärmen und am Abend ein normales Tier haben kann, während derselbe Besitzer ein überhitztes Tier finden, es abkühlen, seine Besserung beobachten und es am Donnerstag verlieren kann.

Gehege stauen Wärme.

Ein Terrarium ist eine kleine, isolierte Box, die Wärme speichern soll. Das ist sein Zweck im Winter und sein Problem im Sommer. Sobald die Raumtemperatur über die vorgesehene kühle Zone steigt, hat das Gehege keine kühle Zone mehr. Das Tier bewegt sich von einem warmen Ort zum anderen auf der Suche nach Linderung, die es in der Box nicht gibt.

Ein Thermostat kann nicht kühlen.

Thermostate unterbrechen nur die Stromzufuhr. Wenn der Raum für die Erwärmung sorgt, ist jede Heizquelle bereits ausgeschaltet und die Temperatur steigt weiter. Besitzer berichten oft, dass „der Thermostat normal anzeigte“, was wahr und irrelevant ist, da er die Sonde einer Heizung ablas, die gar nicht lief.

Sonnenlicht ist eine Kategorie für sich.

Direktes Sonnenlicht auf Glas erzeugt einen Treibhauseffekt. Ein Gehege, das im Sommer eine Stunde lang Nachmittagssonne durch ein Fenster abbekommt, kann tödliche Innentemperaturen erreichen, selbst wenn alle Stecker gezogen sind. Das Gleiche gilt in viel kürzerer Zeit für eine Transportbox in einem geparkten Auto, was eine der häufigsten Todesursachen für Heimtier-Reptilien bei warmem Wetter ist.

Die Symptome nach Schweregrad geordnet

Früh und leicht zu übersehen.

Dauerhaftes Aufhalten im kühlsten Teil des Geheges. Flaches Anpressen an kühles Glas oder eine kühle Oberfläche. Eingraben in das Substrat. Vollständige Verweigerung des Sonnenplatzes. Unruhe, Hin- und Herlaufen und Aufrichten am Glas. Lange Bäder im Wassernapf bei einem Tier, das diesen sonst ignoriert.

Bei vielen Echsen eine blassere, verwaschenere Farbe als gewöhnlich. Das Tier versucht damit, Wärme zu reflektieren statt aufzunehmen.

Fortgeschritten.

Ein abseits des Sonnenplatzes oder durchgehend geöffnetes Maul. Schnelle, flache Atmung. Verminderte Ansprechbarkeit. Stilles Sitzen an einem ungewöhnlichen Ort statt in einem Versteck. Bei Schlangen unruhiges Suchen an der Oberfläche, und bei Schildkröten weit vom Panzer abgestreckte Gliedmaßen sowie schwere Atmung mit geöffnetem Maul.

Beachten Sie die wichtige Unterscheidung: Eine Bartagame, die ruhig und entspannt mit geöffnetem Maul unter ihrer Lampe sitzt, reguliert in der Regel ganz normal ihre Temperatur bei korrekter Wärme. Dasselbe Verhalten abseits der Lampe oder nach dem Rückzug in den Schatten ist dagegen nicht normal.

Notfall.

Verlust des Aufrichtreflexes. Zuckungen, Zittern oder Krämpfe. Panische Fluchtversuche gefolgt von einem Kollaps. Schlaffheit. Teilnahmslosigkeit. Manchmal ein plötzlicher Aktivitätsausbruch unmittelbar vor dem Kollaps, den Besitzer nachträglich oft so beschreiben, als wirkte das Tier energiegeladen.

In den darauffolgenden Tagen.

Futterverweigerung. Regurgitation. Abnormale Kotballen oder gar kein Kot. Verfärbter Uratanteil. Lethargie, die sich verschlimmert statt verbessert. Plötzlicher Tod am zweiten oder dritten Tag.

Aus diesem Grund ist der Besuch beim Tierarzt nicht optional und sollte nicht erst erfolgen, wenn das Tier wieder krank aussieht.

Die Abkühlungsreihenfolge

Befolgen Sie diese Schritte in dieser Reihenfolge. Die Reihenfolge ist wichtig, da die ersten Schritte risikofrei sind und spätere Schritte eigene Risiken bergen.

Eins: Wärme und Licht ausschalten.

Schalten Sie jede Lampe und Heizquelle aus, auch die UVB-Lampe, die sowohl Wärme als auch ultraviolette Strahlung abgibt.

Zwei: Das Tier aus der Box holen.

Setzen Sie es in einen belüfteten Behälter im kühlsten Raum des Gebäudes, fernab von Fenstern und fernab des Geheges. Ein Fliesenboden, ein nach Norden ausgerichteter Raum auf der Nordhalbkugel oder ein nach Süden ausgerichteter auf der Südhalbkugel, ein Keller oder ein Flur sind alle besser als der Raum, in dem das Gehege steht.

Stellen Sie den Behälter nicht in den kalten Luftzug einer Klimaanlage.

Drei: Luft bewegen.

Ein Ventilator, der die Luft im Raum bewegt, ohne direkt und dauerhaft auf das Tier zu blasen, erhöht den konvektiven und evaporativen Wärmeverlust. Dies ist sicher, schrittweise und effektiv.

Vier: Wasser bei Raumtemperatur nutzen.

Für Arten, die Wasser vertragen, hilft ein flaches Bad in Wasser bei Raumtemperatur. Das Wasser sollte tief genug sein, um den Bauch zu erreichen, aber niemals über die Nasenlöcher reichen, und das Tier darf nie unbeaufsichtigt bleiben.

Für Arten, die kein Bad vertragen, wirken feuchte Tücher bei Raumtemperatur auf dem Behälterboden oder ein leichtes Einsprühen durch Verdunstung.

Raumtemperatur bedeutet die Temperatur des kühlen Raums, nicht die Temperatur des kalten Wasserhahns.

Fünf: Wasser anbieten, nicht verabreichen.

Stellen Sie eine flache Schale in Reichweite. Gießen oder spritzen Sie niemals Wasser in das Maul eines kollabierten Reptils. Sie aspirieren leicht, und eine Aspirationspneumonie ist eine häufige Todesursache bei Tieren, die den ursprünglichen Notfall überlebt haben.

Sechs: Frühzeitig aufhören.

Beenden Sie die aktive Abkühlung, solange das Tier noch leicht warm ist. Wechselwarme Tiere geben weiterhin Wärme an ihre Umgebung ab. Eine Unterkühlung zusätzlich zu einem Hitzeschaden verschlechtert den Ausgang.

Sieben: Zum Tierarzt fahren.

Selbst bei einer vollständigen scheinbaren Erholung. Fragen Sie gezielt nach unterstützenden Infusionen und der Überwachung von Darm-, Leber- und Nierenschäden in den folgenden Tagen.

Bürsten und Kämme nützen einem Reptil nichts. Der einzige Gegenstand auf diesem Tablett, der bei heißem Wetter eine Rolle spielt, ist die Sprühflasche, und selbst diese dient der Luftfeuchtigkeit bei Arten, die sie benötigen, nicht der Abkühlung eines überhitzenden Tieres.

Ein Setup aufbauen, das eine heiße Jahreszeit übersteht

Kurze Hitzewellen und dauerhaft heißes Klima erfordern unterschiedliche Maßnahmen. Die meisten Ratschläge im Internet sind für Erstere geschrieben.

Der Standort ist die wichtigste Einzelentscheidung.

Innenwand statt Außenwand. Außerhalb jedes direkten Sonnenlichts zu jeder Tageszeit, überprüft im Sommer und nicht im Winter, wenn die Sonne tiefer steht und weiter in den Raum reicht. Erdgeschoss statt Dachgeschoss. Niemals ein Wintergarten, ein Dachboden, eine Garage oder ein Auto.

Stellen Sie sich an einem heißen Tag zur heißesten Stunde des Tages in den Raum und messen Sie die Temperatur auf Höhe des Geheges. Die meisten Besitzer beurteilen den Raum nur, wenn sie abends zu Hause sind.

Belüftung.

Luft muss entweichen können, nicht nur einströmen. Gitterabdeckungen mit tief liegenden Belüftungsschlitzen ermöglichen es der Konvektion, heiße Luft nach draußen zu transportieren. Ein versiegeltes Glasbecken mit einem festen Deckel in einem heißen Raum ist die schlechteste verfügbare Konfiguration.

Reduzieren Sie die zugeführte Wärme.

Lassen Sie die Wärmequelle im Sommer weniger Stunden laufen und ziehen Sie für die Saison eine Wärmelampe mit geringerer Leistung in Betracht.

Reduzieren Sie nicht die UVB-Strahlung, um Wärme zu sparen. Wenn Ihre Wärme und UV-Strahlung von einer einzigen Lampe stammen, ist die heiße Jahreszeit ein guter Grund, diese zu trennen, damit die UV-Zeiten erhalten bleiben, während die Wärme gesenkt wird.

Kühlen Sie den Raum, nicht die Box.

Klimaanlage, sofern vorhanden. Andernfalls Außenabschattung am Fenster, Jalousien und Vorhänge tagsüber geschlossen halten. Der Raum bleibt geschlossen, solange die Außenluft heißer ist als die Innenluft, und wird nachts gründlich gelüftet, wenn es kühler ist.

Richten Sie eine Klimaanlage oder einen Ventilator nicht direkt auf das Gehege. Dadurch trocknet das Gehege ungleichmäßig aus und ein Teil kann auskühlen, während ein anderer heiß bleibt.

Bieten Sie dem Tier eine Fluchtmöglichkeit.

Eine tiefe Substratschicht, in die sich eine grabende Art tatsächlich eingraben kann. Ein kühles, feuchtes Versteck an der kühlen Seite aus einem geschlossenen Behälter mit feuchtem Moos und einem Eingangsloch bietet sowohl einen Temperatur- als auch einen Feuchtigkeitsrückzugsort.

Eine in ein Handtuch gewickelte gefrorene Wasserflasche an der kühlen Seite, die niemals in direktem Kontakt mit dem Tier steht, sorgt für einen langsamen, passiven kühlen Fleck. Tauschen Sie sie aus, bevor sie sich erwärmt, anstatt mehr hinzuzufügen, und achten Sie darauf, ob Kondenswasser das Substrat durchnässt.

Wasser.

Ein größerer Wassernapf bei heißem Wetter, der häufig gewechselt wird, da sich in warmem Wasser schnell Bakterien vermehren. Hitzestress und Dehydratation treten zusammen auf, und die Dehydratation ist oft das, was den Zustand des Tieres kippen lässt.

Planen Sie für den Stromausfall in der Hitze, nicht nur in der Kälte.

In einem heißen Klima ist der kritische Ausfall die Klimaanlage, nicht die Heizung. Wissen Sie im Voraus, welcher Raum in Ihrem Zuhause ohne Strom am kühlsten bleibt und wie Sie ein Gehege oder ein Tier dorthin bringen würden.

Besonderheiten, die die Maßnahmen verändern

Wüstenarten.

Bartagamen, Uromastyx und ähnliche Tiere tolerieren hohe Temperaturen am Sonnenplatz, überstehen ihre heimischen Sommer jedoch, indem sie sich in tiefe Bauten zurückziehen, wo es viel kühler ist. In einem flachen Gehege ohne Tiefe steht diese Strategie nicht zur Verfügung, und sie überhitzen bei Temperaturen, die ihr natürlicher Lebensraum jeden Tag übersteigt.

Regenwald- und Berglandarten.

Kronengeckos, viele Chamäleons und andere Nebelwald- und Regenwaldarten nehmen Schaden durch Temperaturen, die ein Wüstenbewohner als Routine betrachtet. Für diese Tiere ist ein heißer Sommer eine echte jährliche Bedrohung und die Raumkühlung ist nicht optional.

Nachtaktive Arten.

Leopardgeckos, viele Schlangen und andere nachtaktive Reptilien nehmen nachts Wärme von Oberflächen auf und suchen tagsüber Schutz. Ein heißer Tag nimmt ihnen ihren Rückzugsort am Tag, und sie können dies nicht durch eine Verschiebung ihrer Aktivitäten ausgleichen, da sie bereits nachtaktiv sind.

Schildkröten.

Ein Panzer hat thermische Masse. Schildkröten erwärmen sich langsam, was Zeit verschafft, und kühlen dann langsam ab. Das bedeutet, dass ein überhitztes Tier noch lange überhitzt bleibt, nachdem sich die Umgebung verbessert hat. Außengehege für Schildkröten ohne dauerhaften Schatten führen im Sommer wiederholt zu Todesfällen, und Schatten, der mittags vorhanden ist, existiert um vier Uhr nachmittags möglicherweise nicht mehr.

Wasserbewohnende Arten.

Wasser erwärmt sich ebenfalls, und warmes Wasser speichert weniger Sauerstoff. Überprüfen Sie in einer Hitzewelle sowohl die Wassertemperatur als auch die Lufttemperatur und schatten Sie jeden Außenteich ab.

Individuelle Faktoren.

Trächtige Weibchen, Jungtiere, übergewichtige Tiere und Tiere mit bestehenden Atemwegs- oder Nierenerkrankungen haben weniger Reserven. Das Gleiche gilt für jedes Tier, das bereits dehydriert ist.

Die Routine

Was Sie niemals tun sollten

Verwenden Sie kein Eis, Eiswasser, kaltes Bad, Kühlschrank oder Gefrierschrank, um ein Reptil abzukühlen.

Lassen Sie ein Gehege oder einen Transportbehälter niemals an einem Ort stehen, an dem zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages Sonne auftrifft.

Lassen Sie ein Reptil niemals in einem geparkten Fahrzeug zurück, außer bei kühlem Wetter.

Gehen Sie nicht davon aus, dass das Ausschalten der Wärmelampe das Problem gelöst hat, wenn der Raum die Wärmequelle ist.

Richten Sie einen Ventilator oder den Auslass einer Klimaanlage nicht direkt in das Gehege einer feuchtigkeitsabhängigen Art.

Reagieren Sie auf Hitze nicht mit starkem Einsprühen in einem schlecht belüfteten Gehege. Hohe Hitze kombiniert mit gestauter Luftfeuchtigkeit führt zu Atemwegserkrankungen.

Gießen oder spritzen Sie niemals Wasser in das Maul eines kollabierten Reptils.

Lassen Sie den Besuch beim Tierarzt nicht aus, nur weil sich das Tier erholt hat.

Wann Sie Hilfe holen sollten

Kontaktieren Sie sofort einen Tierarzt für Exoten bei:

• Jedem Reptil, das schlaff oder teilnahmslos ist, zuckt oder sich nicht aufrichten kann
• Jedem Reptil, das in einem Gehege oder Behälter gefunden wurde, der direkter Sonne ausgesetzt war
• Durchgehendem Öffnen des Mauls oder mühsamer Atmung, die sich nach dem Abkühlen nicht beruhigt
• Jedem bekannten Überhitzungsereignis, selbst bei scheinbarer vollständiger Erholung

Kontaktieren Sie ihn in den folgenden Tagen bei:

• Futterverweigerung, Regurgitation oder abnormalem bzw. fehlendem Kot nach einem Hitzeereignis
• Verfärbtem oder ungewöhnlich dickflüssigem Uratanteil
• Lethargie, die sich über 48 Stunden verschlimmert statt verbessert

Bringen Sie dies zum Termin mit:

• Die höchste gemessene Temperatur, wo Sie gemessen haben und womit
• Wie lange das Tier ausgesetzt war, so genau wie möglich
• Welche Abkühlung Sie wie lange und bei welcher Wassertemperatur angewendet haben
• Rasse, Alter, Gewicht und wann es zuletzt gefressen, getrunken und Kot abgesetzt hat
• Ob das Gehege in der Sonne stand und ob ein Strom- oder Klimaanlagenausfall vorlag
• Ein Foto des Geheges und seiner Position im Raum

Die Details der Messung sind wichtiger als es scheint. Tierärzte behandeln Hitzeschäden unterstützend, und die Entscheidungen über Infusionen und Überwachung hängen davon ab, wie schwer die Belastung war, was nur Sie beschreiben können.