Aquarium-Filter: Filtermedien, Durchfluss und die Wartungsfehler, die ein Aquarium zum Absturz bringen

Kurze Antwort

Ein Filter ist kein Sieb. Seine wichtigste Aufgabe ist es, die Bakterienkolonie zu beherbergen, die Ammoniak in Nitrit und Nitrit in Nitrat umwandelt. Diese Kolonie lebt auf den Oberflächen der Filtermedien im Inneren des Filters.

Diese Tatsache bestimmt fast jede Ihrer Entscheidungen. Deshalb kann das Ausspülen eines Schwamms unter Leitungswasser ein seit Jahren stabiles Aquarium zum Absturz bringen, warum der auf der Verpackung aufgedruckte Zeitplan für den Kartuschenwechsel schlechte Beratung ist und warum ein Filter, der einige Stunden lang ausgeschaltet war, nicht einfach wieder eingeschaltet werden darf.

• Spülen Sie Filtermedien niemals unter Leitungswasser aus. Chlor und Chloramin töten die Bakterien ab, die Sie erhalten möchten.
• Ersetzen Sie niemals alle Medien gleichzeitig. Versetzen Sie die Erneuerung zeitlich und lassen Sie die alten Medien wochenlang neben den neuen im Filter.
• Spülen Sie mechanische Filtermedien häufig und biologische Medien nur selten aus, und zwar ausschließlich mit Wasser, das aus dem Aquarium entnommen wurde.
• Ein Filter, der stundenlang ausgeschaltet war, enthält sauerstoffarmes, zersetztes Wasser. Reinigen Sie ihn, bevor Sie ihn wieder einschalten.
• Passen Sie den Durchfluss an die Fische an. Ein Kampffisch oder ein Schleierschwanz-Goldfisch in einem Becken mit starker Strömung ist erschöpft, nicht trainiert.

Entscheidungshilfe (60 Sekunden)

Was ein Filter tatsächlich tut

Biologische Filtration ist das eigentliche Hauptprodukt.
Ammoniak entsteht kontinuierlich durch Fische und zerfallendes Futter. Es ist bereits in sehr niedrigen Konzentrationen giftig. Zwei Bakteriengruppen, die als Film auf den Oberflächen im Filter wachsen, wandeln es in Nitrit und dann in Nitrat um. Nitrat ist wesentlich weniger giftig und wird durch Wasserwechsel entfernt.

Die Größe der Kolonie richtet sich nach der Abfallmenge. Mehr Medien zu verwenden erzeugt nicht mehr Bakterien; es gibt der bestehenden Population lediglich Raum, Widerstandsfähigkeit und einen Platz zum Wachsen, falls Sie neue Fische hinzufügen. Starkes Füttern, schneller Fischbesatz oder das Entfernen von Medien bringen das Gleichgewicht schneller aus dem Lot, als die Kolonie sich anpassen kann.

Mechanische Filtration hält Abfälle an einem Ort, was nur nützlich ist, wenn man sie entfernt.
Schwämme und Filterwatte halten Feststoffe zurück, damit das Wasser klar bleibt. Dieses Material bleibt jedoch im System. Wenn es dort verbleibt, zersetzt es sich im Filter und setzt das Ammoniak frei, das Sie entfernen wollten, während es gleichzeitig den Durchfluss blockiert. Deshalb werden mechanische Medien häufig ausgespült, während biologische Medien kaum berührt werden sollten.

Chemische Filtration ist optional und zeitlich begrenzt.
Aktivkohle adsorbiert gelöste organische Stoffe und beseitigt Verfärbungen sowie einige Gerüche. Sie hat eine begrenzte Kapazität und hört einfach auf zu adsorbieren, wenn sie erschöpft ist. Sie entfernt auch die meisten Medikamente aus dem Wasser, weshalb sie vor jeder Behandlung entfernt werden muss. Harze, die auf Phosphat oder Ammoniak abzielen, haben eigene Grenzen. Nichts davon ist ein Ersatz für regelmäßige Wasserwechsel.

Wasserbewegung ist eine Dienstleistung, die der Filter beiläufig erbringt.
Zirkulation verhindert tote Zonen, in denen sich Abfall absetzt und der Sauerstoffgehalt sinkt. Oberflächenbewegung treibt den Gasaustausch voran, der Sauerstoff zuführt und Kohlendioxid abführt. Ein Filter, der das Wasser unter der Oberfläche ohne Kräuselung zurückführt, leistet einen weitaus geringeren Beitrag zur Sauerstoffversorgung als einer, der die Oberfläche bricht.

Den passenden Filtertyp wählen

Dimensionierung.
Die übliche Konvention ist die Wahl eines Filters, der das Beckenvolumen mehrmals pro Stunde umwälzt, meist das Vier- bis Sechsfache für ein Gesellschaftsbecken. Betrachten Sie Herstellerangaben als optimistisch: Sie werden mit leerem Filter ohne Medien, Schläuche oder Förderhöhe gemessen. Die Wahl eines für ein größeres Becken ausgelegten Filters ist gängige Praxis.

Zwei kleine Filter sind besser als ein großer.
Redundanz ist wichtig. Wenn einer ausfällt, steht das Becken nicht komplett ohne Filterung da, und Sie haben immer eine eingefahrene Kolonie, um einen Ersatzfilter oder ein Quarantänebecken zu animieren.

Anpassung der Strömung an die Fische

Umwälzung ist kein Selbstzweck. Sie muss zu den Tieren passen.

Arten, die schwache Strömung bevorzugen.
Kampffische, Schleierschwanz-Goldfische, Guramis, Skalare und die meisten langflossigen Varianten stammen aus stehendem oder langsam fließendem Wasser. Bei starker Strömung müssen sie ständig gegen den Strom schwimmen, erreichen das Futter oft nicht, bevor es weggeschwemmt wird, und verstecken sich hinter Dekoration an einer Seite des Beckens. Besitzer halten die Ruhe für Zufriedenheit. Es ist jedoch Erschöpfung.

Arten, die starke Strömung bevorzugen.
Flossensauger, viele Bärblinge und strömungslebende Arten benötigen sowohl Strömung als auch den damit einhergehenden hohen Sauerstoffgehalt. In einem stillen Becken werden sie lethargisch und anfällig für Krankheiten.

Wie man den Durchfluss reduziert, ohne die Filterung zu verlieren.
Bringen Sie ein Strahlrohr an und richten Sie es entlang der Scheibe oder auf die Oberfläche. Lenken Sie den Auslass gegen die Beckenwand. Fügen Sie einen Schwamm-Vorfilter am Ansaugstutzen hinzu. Reduzieren Sie das Ventil bei einem Außenfilter, anstatt die Pumpe nur am Auslass zu drosseln.

Wie man den Sauerstoff erhöht, ohne die Strömung zu verstärken.
Richten Sie den Rücklauf so aus, dass er die Oberfläche kräuselt, oder fügen Sie einen Ausströmerstein hinzu. Der Gasaustausch findet an der Oberfläche statt; ein starker Strahl entlang des Bodens bewegt viel Wasser, tauscht aber kaum Gas aus.

Das wichtigste Werkzeug ist ein Schlauch und ein Eimer. Das Wasser, das Sie bei einem Wasserwechsel entnehmen, ist das Wasser, in dem Sie die Filtermedien ausspülen sollten

Sicherheit am Ansaugstutzen

Kleine Fische, Jungfische und Garnelen.
Ein ungeschützter Ansaugstutzen ist eine Gefahr. Jungfische werden hineingezogen, Garnelen werden gegen das Gitter gepresst und können sich nicht befreien, und langsam schwimmende, geschwächte Fische finden sich oft am Ansaugstutzen klebend wieder. Ein Schwamm-Vorfilter über dem Gitter entfernt das Risiko vollständig und vergrößert gleichzeitig die biologische Filteroberfläche.

Langflossige Fische.
Kampffische, Schleierguppys und Schleierschwanz-Goldfische verhaken ihre Flossen in Schlitzen und verletzen sich. Zerfetzte Flossen heilen in sauberem Wasser meist ab; in Becken mit schlechter Wasserqualität führt dies jedoch oft zu Flossenfäule.

Schnecken und das Laufrad.
Eine Schnecke, die in einen Außen- oder Innenfilter gerät, blockiert das Laufrad. Das erste Anzeichen ist eine Geräuschveränderung oder ein Leistungsabfall.

Plötzliche Schwäche.
Jeder Fisch, der gegen den Ansaugstutzen gedrückt wird, benötigt eine Gesundheitskontrolle, nicht nur eine Rettung. Gesunde Fische kleben nicht am Filter fest.

Die Wartung, die die Kolonie am Leben erhält

Medien nur in Aquarienwasser ausspülen.
Nehmen Sie beim Wasserwechsel einen Eimer Wasser ab und drücken Sie die Schwämme darin aus. Leitungswasser enthält Chlor oder Chloramin, weil es Bakterien abtötet – es unterscheidet nicht zwischen den Bakterien in den Rohren und denen, die Sie über Monate hinweg gezüchtet haben.

Spülen, nicht reinigen.
Drücken Sie den Schwamm so lange aus, bis der gröbste Schmutz entfernt ist und der Durchfluss wiederhergestellt ist. Ein Schwamm, der wie neu aussieht, hat den Großteil seines Bakterienfilms verloren. Braun und funktionell ist besser als sauber und steril.

Medienwechsel zeitlich versetzt durchführen.
Wenn ein Schwamm tatsächlich zerfällt, ersetzen Sie nur einen Teil oder legen Sie das neue Stück einige Wochen lang neben das alte, bevor Sie das alte entfernen. Die neuen Medien benötigen Zeit, um von den alten aus besiedelt zu werden.

Wartungsarbeiten trennen.
Reinigen Sie nicht am selben Tag den Filter, saugen Sie nicht den Bodengrund ab und führen Sie keinen großen Wasserwechsel durch. Jede dieser Maßnahmen entfernt Bakterien und Pufferkapazität. Alle drei zusammen auszuführen, ist eine häufige Ursache für Ammoniak-Anstiege in eingefahrenen Becken. Verteilen Sie diese Arbeiten über mehrere Wochen.

Mechanische Medien nach Plan spülen, biologische Medien nach Symptomen.
Filterwatte und feine Pads setzen sich schnell zu und sollten häufig ausgespült oder ersetzt werden, da sich darin gefangenes Material zersetzt. Keramikmedien und eingefahrene Schwämme werden nur berührt, wenn der Durchfluss spürbar nachgelassen hat.

Medienbeutel nicht zu eng packen.
Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands. Ein Filter, der so vollgestopft ist, dass das Wasser an den Medien vorbeiläuft, scheint zwar zu laufen, filtert aber kaum. Lassen Sie den Medien genug Platz, damit das Wasser hindurchströmen kann.

Das Laufrad warten.
Ziehen Sie das Laufrad regelmäßig heraus. Schmutz, Haare und Kalkablagerungen sammeln sich auf dem Magneten und der Welle; Keramikwellen können brechen. Ein allmählicher Leistungsabfall bei sauberen Medien liegt meist am Laufrad.

Pflegen Sie die Dichtungen.
O-Ringe von Außenfiltern müssen sauber, korrekt sitzend und leicht mit dem Fett des Herstellers geschmiert sein. Ein eingeklemmter oder ausgetrockneter O-Ring ist die klassische Ursache für einen Filter, der sich über Nacht auf den Boden entleert.

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Starten Sie einen Filter, der stundenlang ausgeschaltet war, niemals ohne vorherige Reinigung neu.

Nitrifizierende Bakterien benötigen Sauerstoff. Sobald die Strömung stoppt, ist der Sauerstoff im Inneren innerhalb kurzer Zeit verbraucht, die Kolonie beginnt abzusterben und der eingeschlossene organische Abfall zersetzt sich anaerob. Das Ergebnis ist Wasser, das Ammoniak und im schlimmsten Fall Schwefelwasserstoff enthält, der nach faulen Eiern riecht.

Das Einschalten pumpt all dies direkt ins Becken. Nach jedem Stromausfall oder nach der Reinigung den Filter trennen, das Standwasser ausgießen, die Medien in Aquarienwasser ausspülen und erst dann neu starten. Wenn es faulig riecht, entsorgen Sie das gesamte Wasser im Filter und rechnen Sie damit, dass das Becken in den nächsten Tagen engmaschig auf Ammoniak überwacht werden muss.
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Fehlerdiagnose am Filter

Wenn Sie einen Filter ersetzen oder aufrüsten

Lassen Sie beide Filter zusammen laufen.
Installieren Sie den neuen und lassen Sie den alten für mehrere Wochen mitlaufen. Bakterien werden die neuen Medien vom Wasser und vom alten Filter aus besiedeln.

Noch besser: Medien übertragen.
Setzen Sie ein Stück eingefahrenen Schwamm oder einen Beutel eingefahrener Keramikmedien aus dem alten Filter in den neuen. Das ist der schnellste Weg, einen neuen Filter zu animieren, und derselbe Trick richtet ein Krankenhausbecken an einem Nachmittag ein.

Während der Umstellungsphase testen.
Prüfen Sie Ammoniak und Nitrit während des Übergangs, nicht erst am Ende. Ein Problem, das bei einem ersten Nachweis erkannt wird, lässt sich durch Wasserwechsel lösen; ein Problem, das durch Fischverhalten erkannt wird, ist bereits etabliert.

Nicht gleichzeitig aufrüsten und neuen Besatz hinzufügen.
Die neue Kapazität existiert erst, wenn die Bakterien da sind.

Besonderheiten je nach Einrichtung

Stark besetzte oder „schmutzige“ Fische.
Goldfische, Koi und große Buntbarsche produzieren pro Fisch weitaus mehr Abfall. Sie benötigen mehr mechanische Kapazität, häufigeres Ausspülen und mehr Wasserwechselvolumen – nicht nur einen größeren Filterkasten.

Bepflanzte Aquarien.
Pflanzen nehmen Ammoniak direkt auf, was das Becken bei kleinen Filterproblemen abpuffert. Das ist eine Reserve, keine Immunität. Ein dicht bepflanztes Becken stürzt trotzdem ab, wenn die Bakterien vernichtet werden.

Garnelen- und Jungfischbecken.
Schwammfilter oder Vorfilter auf allen Einlässen. Garnelen sind zudem viel empfindlicher gegenüber Kupfer und einigen Medikamenten, was die chemische Filterstufe beeinflusst.

Meerwasser- und Riffsysteme.
Die biologische Aufbereitung verteilt sich auf Lebendgestein und Sand sowie den Filter. Zusätzliche Geräte wie Eiweißabschäumer entfernen organische Stoffe, bevor sie sich zersetzen. Mechanische Medien, die in einem Riffsystem nicht ausgespült werden, werden schnell zu einer Nitratquelle.

Teiche.
Volumen und Temperatur schwanken deutlich stärker, die Bakterienkolonie verlangsamt sich in kaltem Wasser und die Winterpflege ist eine eigene Disziplin. Reinigen Sie einen Teichfilter zu Saisonbeginn nicht gründlich, wenn die Kolonie am schwächsten ist.

Kleine Aquarien.
Je kleiner das Volumen, desto schneller geht alles schief. Ein Filterproblem in einem großen Becken lässt Ihnen Tage Zeit; in einem sehr kleinen Becken kann es um Stunden gehen.

Was Sie niemals tun sollten

Spülen Sie Filtermedien niemals unter fließendem Leitungswasser ab.

Ersetzen Sie nicht alle Medien auf einmal, egal wie schmutzig sie aussehen.

Lassen Sie einen Filter nicht trocken laufen. Laufräder sind zur Kühlung und Schmierung auf Wasser angewiesen und brennen ohne dieses schnell durch.

Schalten Sie einen lange gestoppten Filter nicht sofort wieder ein.

Lassen Sie Aktivkohle während einer Medikamentenbehandlung nicht im Filter. Sie entzieht dem Wasser die Behandlung und die Fische erhalten keine Dosis.

Fügen Sie nicht in derselben Woche einen neuen Filter und neue Fische hinzu.

Verwenden Sie niemals Seife, Reinigungsmittel oder Haushaltsreiniger an Teilen des Filters oder am Eimer für das Aquarium. Rückstände sind im Aquarium tödlich und Ausspülen entfernt sie nicht zuverlässig.

Beurteilen Sie einen Filter nicht danach, wie klar das Wasser ist. Kristallklares Wasser kann einen gefährlichen Ammoniakwert enthalten, da Ammoniak unsichtbar ist.

Ein stabiles Aquarium ist das sichtbare Ergebnis einer Bakterienkolonie, die Sie geschützt statt geschrubbt haben

Wann Sie Hilfe benötigen

Handeln Sie sofort am selben Tag, wenn Fische nach Luft schnappen, bewegungslos in der Nähe des Auslasses hängen oder nach Filterarbeiten oder einem Neustart ihre Flossen klemmen. Erhöhen Sie die Belüftung, führen Sie einen Teilwasserwechsel mit aufbereitetem Wasser derselben Temperatur durch und testen Sie Ammoniak und Nitrit.

Suchen Sie Rat bei einem Aquarienspezialisten oder einem Tierarzt, der auf Fische spezialisiert ist, wenn Ammoniak oder Nitrit trotz Wasserwechsel über mehrere Tage nachweisbar bleiben, wenn Fische nach einem Filterzwischenfall weiter sterben oder wenn ein behandeltes Becken nicht reagiert – was oft bedeutet, dass die Medikamente von Aktivkohle adsorbiert werden, die Sie vergessen haben zu entfernen.

Bringen Sie Ihre Testergebnisse mit, statt nur eine Beschreibung. Ammoniak, Nitrit, Nitrat, pH-Wert, Temperatur, Beckenvolumen, Besatzliste, wann der Filter zuletzt gewartet wurde und was Sie daran getan haben, identifizieren die Ursache schneller als alles andere, was Sie mitbringen können.