Krybdyrtermostater: valg af type, placering af sensoren og håndtering af fejl

Hurtigt svar

Enhver varmekilde i et terrarium har brug for en termostat, og termostaten skal være den rette type til den pågældende varmekilde. En varmemåtte, et varmekabel, en keramisk varmepære eller en varmelampe, der kører direkte i stikkontakten, kører ikke på "lav indstilling". Den kører ved fuld effekt, hele tiden, indtil noget stopper den.

Den anden halvdel af opgaven er sensoren (proben). En termostat kontrollerer temperaturen ved sensoren og ingen andre steder, så en sensor placeret et forkert sted resulterer i et miljø, der er perfekt reguleret et sted, hvor dyret aldrig befinder sig.

• On/off-termostater passer til måtter og kabler. Puls-termostater passer til keramiske varmekilder og varmepaneler. Kun en lysdæmpende termostat (dimming) bør bruges til en lysafgivende varmepære.
• UVB-lamper skal styres af et tænd/sluk-ur, aldrig af en termostat eller lysdæmper.
• Sensoren skal placeres på overfladen eller i luften, hvor dyret faktisk opholder sig, og monteres så den ikke kan graves ned, flyttes eller tygges i.
• Kontrollér med et uafhængigt termometer. Termostatens display viser værdien for sensoren, ikke for hele terrariet.
• Gå ud fra, at termostaten vil fejle en dag, og indret systemet således, at et svigt ikke er fatalt.

:::danger
Brug aldrig en varmemåtte, et varmekabel, en keramisk varmepære, en varmelampe eller en 'deep heat projector' uden termostat, og brug aldrig en varmesten.

Krybdyr er evolutionært udviklet til at modtage varme fra solen ovenfra. Varmesansen på bugen er dårlig hos mange arter, og slanger, gekkoer og gravende øgler vil ligge på en overflade, der overopheder dem, uden at flytte sig. Forbrændinger på bugen er almindelige, de opdages typisk først, når dyret skifter ham forkert, og de går dybt og bliver inficerede.

Varmesten er den værste løsning. De har et internt varmelegeme uden reel regulering og skaber ekstremt varme punkter på overfladen. De har forårsaget forbrændinger på så mange dyr, at det ikke er en risikovurdering at have en i et terrarium, det er en sikker konsekvens, der blot venter på at indtræffe.
:::

Træf beslutning på 60 sekunder

Hvorfor temperatur ikke er et spørgsmål om komfort

Et krybdyr producerer ikke selv kropsvarme i nævneværdig mængde. Dets kropstemperatur er et resultat af miljøet og dyrets adfærd i dette miljø, hvilket er grunden til, at en temperaturgradient er vigtigere end et enkelt tal.

Alt i kroppen fungerer ved den hastighed, som temperaturen dikterer.

Fordøjelse.

Enzymaktivitet og tarmmotilitet er temperaturafhængige. En slange, der spiser et måltid og derefter ikke kan nå sin fordøjelsestemperatur, fordøjer ikke langsomt; den fordøjer slet ikke, og måltidet begynder at nedbrydes bakterielt i tarmen. Gylpning få dage efter fodring er den klassiske præsentation og skyldes plejen, ikke en maveinfektion.

Immunforsvar.

Krybdyrs immunrespons er temperaturafhængig. Et dyr, der holdes under sit foretrukne interval, udviser et svagere respons over for infektion. Dette er grunden til, at luftvejsinfektioner hos krybdyr så ofte er et opvarmningsproblem, der ligner en mikrobiologisk sygdom.

Medicinomsætning.

Doser og intervaller for medicin til krybdyr forudsætter, at dyret holdes ved en passende temperatur. Et forløb med antibiotika til et koldt krybdyr kan fejle, og dyrlæger spørger rutinemæssigt ind til temperaturer, før de justerer en behandling.

Adfærd.

Et krybdyr med en korrekt gradient regulerer sig selv ved at bevæge sig mellem varmt og koldt efter behov. Fjern gradienten, og dyret har intet sted at tage hen, hvilket er grunden til, at terrariestørrelse og varmekontrol er det samme problem.

Termostaten sikrer, at gradienten er pålidelig, og forhindrer, at den varme ende bliver dødelig.

Uden for terrariet findes ingen termostat og ingen gradient. Et gulv har én temperatur, ofte lavere end hvad dyret har brug for, hvilket er grunden til, at gulvtid har en tidsgrænse, selv når dyret virker tilfreds.

De tre termostattyper og deres formål

On/off, ofte solgt som 'mat stat'.

Skifter varmekilden fuldstændigt tændt og slukket omkring det valgte punkt. Enkel, billig og driftssikker i den forstand, at der er lidt, der kan gå galt.

Temperaturen svinger derfor over og under det ønskede punkt frem for at holde sig stabil. Dette er fint til en varmemåtte eller et varmekabel, hvor bundlagets og terrariets termiske masse udjævner svingningerne.

Det er ikke egnet til en lysafgivende pære, som vil tænde og slukke synligt, stresse dyret med blinkende lys og gå hurtigt i stykker.

Puls-proportional (Pulse).

Leverer hurtige impulser af strøm og justerer impulshastigheden for at holde en langt mere præcis temperatur.

Dette er det rette valg til varmekilder uden lys: keramiske varmepærer, varmepaneler og 'deep heat projectors'.

Den må ikke bruges til en lysafgivende pære. Pulserende strøm gennem en glødetråd får lyset til at blinke og ødelægger pæren hurtigt.

Lysdæmpende (Dimming).

Varierer spændingen kontinuerligt, præcis som en lysdæmper til husholdningsbrug, så varmekilden kører ved delvis effekt frem for at tænde og slukke.

Dette er den eneste type, der bør drive en lysafgivende varmepære, da lyset dæmpes jævnt frem for at flimre. Den fungerer også godt med keramiske varmekilder.

Tjek om pæren kan dæmpes. Nogle moderne LED-pærer og pærer med elektroniske forkoblinger må ikke dæmpes, da de vil svigte eller opføre sig uforudsigeligt.

Hvad må aldrig tilsluttes en termostat?

UVB-lamper. Deres opgave er at levere ultraviolet lys, ikke varme, og dæmpning eller skift baseret på temperatur ændrer den UV-mængde, dyret modtager, på en måde, du ikke kan forudsige eller måle hjemme. UVB-lys skal køre på et tænd/sluk-ur på sit eget kredsløb og udskiftes efter en fast tidsplan, uanset om de stadig lyser.

Dag og nat.

Mange arter har gavn af et temperaturfald om natten, og mange termostater tilbyder tidsindstillede dags- og natpunkter. Hvis en art har brug for varme om natten, skal du bruge en varmekilde uden lys, da en lysende pære om natten forstyrrer dyrets rytme.

Hvor sensoren skal placeres, og hvorfor det er vigtigt

En termostat er et feedback-loop. Den læser ét punkt og justerer strømmen, indtil det punkt matcher den indstillede værdi. Intet andet i terrariet reguleres.

Varmemåtter og kabler.

Sensoren placeres på den overflade, dyret er i kontakt med, og tapes fast, så den bliver der. Hvis måtten ligger under terrariets bund, placeres sensoren på indersiden af bunden direkte over måtten, ikke nedenunder.

Den mest almindelige fejl er en sensor begravet under bundlag, mens dyret ligger ovenpå. Bundlag isolerer. Sensoren måler temperaturen under isoleringen, termostaten sender mere strøm til for at nå målet, og overfladen, dyret ligger på, bliver langt varmere, end displayet angiver.

Varmelamper.

Placer sensoren ved solpladsen, inde i lyskeglen, præcis hvor dyret sidder. Termostaten regulerer herefter lampen for at holde det punkt.

Et alternativ, som mange bruger, er at kontrollere den varme omgivelsesluft med en termostat og montere en separat sikkerhedstermostat med sensoren ved solpladsen. Begge dele er acceptable. Hvad der ikke er acceptabelt, er en sensor i den kolde ende, klipset fast til glasset eller hængende i luften et praktisk sted.

Keramiske varmekilder og paneler.

Omgivende luft i den varme side, i den højde dyret opholder sig. I et terrarium til klatrende dyr er dette oppe i grenene, ikke på bunden.

Fastgørelse.

Sensoren må ikke kunne skubbes til side af en slange, graves ned af en øgle, tygges i eller hænge hen over selve varmekilden. Tape den fast, brug kabelclips eller før den gennem et beskyttelsesrør. Tjek dens placering, hver gang du gør rent.

Verificér uafhængigt.

Termostatens display viser kun ét punkt. Brug et infrarødt termometer til at tjekke overflader, inklusive solpladsen, bunden over en måtte og det koldeste hjørne. Brug et digitalt sensor-termometer til lufttemperaturen i dyrets højde.

Gør dette efter enhver ændring i bundlag, inventar, rumindretning eller sæson. At flytte et skjulested to håndsbredder kan ændre dyrets oplevelse fuldstændigt.

Hvad svigter, og hvordan

Sensoren er afbrudt eller beskadiget.

Mange termostater reagerer på et manglende sensorsignal ved at levere fuld effekt. Det er mekanismen bag de fleste tilfælde af overophedede krybdyr.

Test din egen. Uden dyr i terrariet: afbryd sensoren og se, om effekten går til maksimum eller afbrydes. At kende din enheds adfærd er afgørende for, hvor meget redundans du behøver.

Relæet svejser sammen.

On/off-termostater skifter et mekanisk relæ mange gange dagligt i årevis. Når kontakterne svejser sammen, kører varmekilden kontinuerligt, mens displayet fortsat viser et troværdigt tal.

Pæren svigter.

Sker typisk om natten, typisk om vinteren. Dyret køles ned, og termostaten, som kun kan fjerne strøm, kan intet stille op.

Nogen flytter noget.

Et nyt skjulested over sensoren, et tykkere lag bundlag, en flyttet gren, et gardin trukket fra. Alt dette ændrer forholdet mellem sensoren og dyret.

Én termostat, to terrarier.

Sensoren sidder i det ene. Det andet kører ureguleret. Dette er en almindelig opsætning, der næsten stensikkert fører til uheld.

Rummet ændrer sig.

En termostat, der holder solpladsen, kan ikke kompensere for en kold ende, der falder i takt med sæsonen, og den kan slet ikke køle. Under en hedebølge kan et helt terrarium ligge over artens sikre interval, mens alle termostater læser "normalt", fordi de blot er slukkede og venter.

Tjek dyret, ikke kun displayet. Håndtering giver dig temperaturen på selve dyret, og et krybdyr, der føles uventet varmt eller koldt i hånden, fortæller dig noget, som termostaten ikke gør.

Læs dyret i stedet for udstyret

Tegn på at den varme ende er for varm.

Vedvarende undgåelse af den varme side. At presse sig fladt mod det kolde glas. At grave sig ned i bundlaget væk fra varmen. Rastløshed. Nægtelse af at solbade. Hos øgler: at sidde med åben mund væk fra solpladsen.

Bemærk den vigtige forskel: En skægget agame, der åbner munden, mens den sidder under varmelampen, regulerer normalt sin temperatur. Samme adfærd i den kolde ende, eller hvis den fortsætter, efter dyret er flyttet, er ikke normal.

Tegn på termisk forbrænding.

Misfarvede, blege, rødmende, blærede eller læderagtige områder, typisk på bugen eller den side, der har ligget mod varmen. De overses ofte, indtil hammen skifter unormalt over det område. Forbrændinger er smertefulde, bliver inficerede og kræver dyrlægebehandling frem for hjemmemedicin.

Tegn på at terrariet er for koldt.

Sløvhed, foder-vægring, konstant skjul, langsomme eller ufuldstændige hamskift og gylpning dage efter et måltid. Gentagne luftvejsinfektioner hos et dyr, der bliver ved med at få tilbagefald, skyldes temperaturproblemer, indtil det modsatte er bevist.

Tegn, der ikke handler om temperatur.

Et dyr, der konstant skjuler sig, kan være stresset, drægtigt, i gang med hamskifte eller utilpas. En drægtig hun kan søge andre temperaturer end normalt. Et dyr, der går i dvale (brumation), bliver langsomt af sæsonmæssige årsager snarere end elektriske. Mål terrariet først, da det er billigt og hurtigt kan udelukke eller bekræfte varme som årsag.

Opbygning af et setup, der tåler svigt

Dette er den del, der adskiller den ejer, der aldrig har mistet et dyr, fra den ejer, der blot venter på det.

Installer en sikkerhedstermostat.

Brug en ekstra termostat i serie med den første, med sensoren ved det varmeste punkt, indstillet over arbejdstemperaturen, men under noget farligt. Ved normal drift gør den ingenting. Hvis den første termostat svigter og tænder konstant, afbryder den strømmen.

Dette er den absolut bedste opgradering, man kan foretage, og den koster mindre end et nyt dyr eller en akut dyrlægekonsultation.

Opdel varmekilderne.

Hvis en art har brug for både en solplads og baggrundsvarme, så lad dem køre som to uafhængige systemer på to termostater. Et svigt vil da kun forringe miljøet frem for at ødelægge det.

Brug et max/min-termometer.

En billig digital max/min-enhed inde i terrariet, der nulstilles dagligt, fortæller dig, hvad der skete, mens du sov. Den fanger nattens dyk og eftermiddagens top, som et spot-tjek aldrig ser.

Tilføj en alarm.

Et smart-stik med temperatursensor eller en selvstændig alarm, der sender en besked til din telefon, forvandler et natligt svigt til en lille gene frem for en katastrofe.

Hav reservedele.

En ekstra pære, en ekstra termostat og en ekstra måtte i skabet. Udstyr svigter i ferier, og improviseret opvarmning under et svigt forårsager mere skade end selve svigtet.

Kend din spænding og kapacitet.

Køb en termostat, der er godkendt til din elforsyning og har en watt-kapacitet, der ligger et godt stykke over belastningen. En termostat, der kører ved sin grænse, bliver varm og svigter hurtigere.

Rutinen

Hvad du aldrig må gøre

Kør aldrig en varmekilde uden termostat, heller ikke "bare i et par dage", mens du venter på en.

Brug ikke en varmesten, en varmedunk, en ubeskyttet lampe inde i terrariet eller nogen varmekilde, som dyret kan røre direkte.

Sæt ikke en UVB-lampe på en termostat eller lysdæmper.

Brug ikke en puls- eller on/off-termostat sammen med en lysafgivende varmepære.

Begrav ikke sensoren under bundlag, når dyret ligger ovenpå.

Stol ikke udelukkende på termostatens eget display.

Behandl ikke en forbrænding selv. Forbrændinger hos krybdyr er dybere, end de ser ud, de bliver inficerede, og de kræver dyrlægefaglig sårrens og smertelindring.

Antag ikke, at en stabil måling betyder et stabilt terrarium. Målingen gælder kun ét punkt.

Hvornår du skal søge hjælp

Kontakt en dyrlæge med speciale i eksotiske dyr samme dag ved ethvert af følgende:

• Enhver mistanke om termisk forbrænding, inklusive en plet der først opdages efter hamskifte
• Et dyr, der findes sløvt, slap eller gabende i et varmt terrarium
• Gentagen gylpning, hvilket normalt skyldes temperatur, men kan være parasitært eller obstruktivt
• En luftvejsinfektion, der vender tilbage efter behandling, hvilket peger mod miljøet
• Ethvert dyr, der har opholdt sig i et terrarium med en defekt termostat, selv hvis det ser sundt ud

Medbring dette til konsultationen:

• Målte temperaturer ved solpladsen, varm omgivende luft, kold omgivende luft og det koldeste hjørne, samt hvordan du målte hver del
• Hvilke varmekilder du bruger, hvilken termostattype der styrer hver, og dine indstillinger
• Et billede af terrariet, hvor sensorplaceringen er synlig
• Hvor gammelt udstyret er, og hvornår UVB-lampen sidst blev udskiftet
• Enhver nylig strømafbrydelse, flytning af rum, skift af bundlag eller hedebølge
• Arten og hvor dit temperaturinterval stammer fra

Arten betyder mere her end noget andet sted. En ørkenlevende øgle, en nataktiv gekko, en regnskovsslange og en akvatisk skildpadde kræver forskelligt udstyr, forskellige gradienter og forskellig håndtering om natten, så et målområde kopieret fra et generelt pasningsark bør altid tjekkes hos en ejer eller dyrlæge, der arbejder specifikt med din art.