Chinchilla-bureudstyr: de hjul, hylder og plastikdele, der forårsager skader

Hurtigt svar

Chinchillaer lever vertikalt og lander hårdt. De fleste skader i buret sker ved en kant, i en åbning eller under et fald.

Det meste, der sælges i en startpakke til chinchillaer, er designet til en hamster, en rotte eller en kanin. En chinchilla er intet af dette, og uoverensstemmelsen skaber en række forudsigelige skader.

Dyret springer flere gange sin egen kropslængde, gnaver konstant, fordi tænderne aldrig holder op med at vokse, kan ikke kaste op, kan ikke komme af med varme gennem sin pels og skjuler hævelser og halthed under en så tæt pels, at du ikke vil se problemet, før det er fremskredet.

• Hjul forårsager flere skader end nogen anden genstand. Tremmer, tværstænger og en lille diameter er de tre fejl, du skal kigge efter.
• Plastik i et chinchillabur bliver til plastik inde i en chinchilla, og en chinchilla kan ikke kaste det op.
• Alt stof er en potentiel årerpresse. Løse tråde kan vikle sig om tæer og afbryde blodtilførslen.
• Giv aldrig en chinchilla en varmemåtte, varmelampe eller varmepude. De er skabt til kulde, og varme dræber dem.
• Børster, shampoo og ørerens i et plejesæt er ikke udstyr til chinchillaer, uanset hvad emballagen siger.

:::danger
Brug aldrig en varmemåtte, varmelampe, varmepude, hyggesæk eller en fleecehule til en chinchilla.

Chinchillaer udviklede sig i et koldt, tørt miljø i højden. Deres pels er blandt de tætteste af alle pattedyr, hvor mange hår vokser fra hver hårsæk i stedet for kun ét, og den er bygget til at forhindre varmetab. De kan ikke pruste effektivt, og de sveder ikke. Alt udstyr, der tilfører varme, eller som indfanger dyrets egen kropsvarme, presser det mod hedeslag. Varmestress hos en chinchilla udvikler sig hurtigt og er ofte dødelig. Det korrekte udstyr er et køligt rum, en granit- eller keramikflise at ligge på og skygge, ikke en varmekilde.
:::

Beslut dig på 60 sekunder

Hvorfor chinchilla-specifikke farer eksisterer

Fire biologiske faktorer forklarer næsten alle udstyrsskader hos denne art.

De er bygget til at springe, ikke til at klatre forsigtigt.

Chinchillaens bagben er lange og kraftige, og dyret bevæger sig ved at springe mellem overflader, ofte flere gange sin egen kropslængde og ofte i dæmpet lys, da de er mest aktive omkring daggry og skumring. Den forpligter sig til et spring, før den kan vurdere landingen fuldt ud.

Skelettet, der gør springene mulige, er let. Ribben, lemmer og halens hvirvler brækker alle lettere end en kanins eller et marsvins. Et fejlbedømt spring mod en hård bund eller et forskrækket spring ind i en tremme er en reel brudmekanisme frem for en teoretisk.

De gnaver konstant og uden skelnen.

Fortænder og kindtænder vokser hele livet og skal slides ned. En chinchilla skelner ikke mellem den gnaverpind, du har givet, og plastikhylden, hængekøjeklipsen eller burets overfladebelægning.

De kan ikke kaste op.

Chinchillaer har ligesom kaniner og marsvin ingen funktionel kasteop-refleks. Alt, hvad der sluges, skal passere hele vejen gennem systemet. En strimmel gnavet plastik eller et stykke slugt fleece har kun én vej ud, og hvis det ikke kan passere, resulterer det i en blokering og en tarm, der holder op med at bevæge sig.

Pelsen skjuler alt og holder på varmen.

Ekstrem pelstæthed er årsagen til, at skader opdages sent. En hævet fod, et sår, en tråd viklede om en tå, der stopper cirkulationen: Alt dette er usynligt, indtil du bevidst deler pelsen. Den samme tæthed er årsagen til, at alt varmeafgivende udstyr er farligt, da dyret ikke kan afgive den varme, det indfanger.

Hjul: den største kilde til skader

Burets møbler og det medfølgende tilbehør er to forskellige spørgsmål. Næsten alt til højre på dette billede er valgfrit for en chinchilla; næsten alt til venstre er nødvendigt.

A chinchilla har brug for et hjul. Den har brug for det rette hjul, og de fleste, der sælges i dyrebutikker, er ikke egnede.

Løbefladen skal være solid.

Tremmer, tværstænger, eger og net er fejlen, der forårsager de klassiske skader: en tå, der presses igennem og brækkes, når hjulet drejer, eller en hale, der bliver fanget mellem tremmerne og bliver flået (huden fjernes, og vævet under eksponeres). Begge dele kræver kirurgi. En solid løbeflade fjerner mekanismen fuldstændigt.

Der må ikke være en stang på tværs af den åbne side.

Mange standere støtter hjulet med en stiver, der krydser åbningen. Dyret går ind og ud forbi denne stiver, og det snærende gab mellem det bevægelige hjul og den faste stang er et klemningspunkt. Sidemonterede hjul med en enkelt aksel og en helt åben side har ikke dette problem.

Diameteren skal passe til dyrets rygsøjle.

Den test, der betyder noget, er kropsholdningen: se chinchillaen løbe og kig på dens ryg. Den bør være nogenlunde lige. En ryg, der forbliver buet gennem hele løbet, betyder, at hjulet er for lille, og rygsøjlen belastes i en kurve ved hvert skridt, over tusindvis af skridt. Den almindelige retningslinje er et hjul på mindst omkring 35 cm, eller cirka 14 tommer, og holdningstesten er det, der bekræfter det.

Materialet betyder noget, fordi det bliver gnavet i.

Plastikhjul bliver spist. Metalhjul med en solid løbeflade eller træhjul bygget til arten holder og bliver ikke til en risiko for indtagelse. Tjek ethvert metalhjul for skarpe sømme eller blotlagte kanter ved akslen.

Tjek lejet.

Et hjul, der sætter sig fast eller vakler, kaster en løbende chinchilla af. Spin det med hånden ugentligt og lyt. Et skurrende eller bremsende leje er et fald, der venter på at ske, og det er også et støjproblem i et rum, hvor nogen sover.

Hjul af tallerken-typen undgår rygsøjlens krumning, men introducerer en anden fælde, nemlig afstanden mellem den skrå disk og dens base. Hvis du bruger en, så tjek afstanden i forhold til størrelsen på en bagfod.

Hylder og faldhøjde

Chinchillaer har brug for vertikal plads. Den måde, de fleste bure tilbyder det på, skaber også risiko for fald.

Forskyd niveauerne. Hylder arrangeret i en lige vertikal stabel efterlader et frit fald fra toppen af buret til bunden. Ved at forskyde dem bliver et slip afbrudt i stedet for at blive til et fald fra fuld højde.

Tænk på, hvad der er i bunden. En hård plastik- eller metalbund er den værste landingsflade. Dybt bundlag, eller en base dækket af fleece (hvis du accepterer stoffrisikoen og inspicerer det), absorberer noget af faldet.

Brug ubehandlet ovntørret træ. Fyrretræ, der er ovntørret, eller et ubehandlet hårdttræ er standard. Undgå alt, der er malet, lakeret, bejdset eller trykimprægneret, og undgå aromatiske nåletræer som cedertræ, hvis flygtige olier irriterer luftvejene hos små pattedyr.

Udskift træhylder, når de bliver beskidte. Træ absorberer urin, og en gennemblødt hylde er både et hygiejneproblem og en kilde til fugt mod fødderne.

Undgå hylder af metalnet eller gitter. De koncentrerer vægten på smalle linjer og forårsager ømme fødder, og et lem, der presses gennem et gitter, mens dyret springer, kan medføre brud.

Hold øje med hylden tættest på døren. En chinchilla, der springer, når døren åbnes, er en almindelig flugt- og skadesvej, og en landingsplatform lige ved åbningen gør det værre.

Stof, fleece og hængekøjer

Stof i et chinchillabur er en overvejet beslutning, ikke en standard.

Årerpresse-mekanismen. En løs tråd fra en frynset hængekøje, et fleece-underlag eller en strikket genstand vikler sig om en tå eller haleroden. Dyret kan ikke fjerne det, pelsen skjuler det, og cirkulationen stoppes. Tæer går tabt på denne måde, og det første tegn er ofte halten eller en hævet tå, der bemærkes dage senere.

Indtagelsesmekanismen. Gnavet fleece og bomuld sluges og kan ikke kastes op. Lange fibre er værre end korte, fordi de samler sig i klumper.

Hardwaren. Metalclips, S-kroge, kæder og karabinhager brugt til at hænge hængekøjer i fanger tæer og tænder. Især kæder er en fælde for chinchillaens små fødder.

Hvis du bruger stof, så brug tætvævet materiale uden løkker, søm alle kanter, inspicér det dagligt og fjern det permanent, så snart det er gnavet i, i stedet for at reparere det. Mange erfarne ejere bruger det slet ikke, og deres chinchillaer lider ikke under det.

Plastik, og hvorfor det betyder mere her

Plastik er fint i et hamsterbur, men en risiko i et chinchillabur, udelukkende på grund af gnavetempoet og manglende evne til at kaste op.

Udskift plastikhylder, gemmesteder, ramper og hjul med metal, keramik eller ubehandlet træ. Se på burets bund: en plastikbakke med gnavede hjørner betyder, at dyret allerede har indtaget det.

Plastikbakker til affald er det sædvanlige stridspunkt. Hvis din chinchilla ignorerer det, er det fint. Hvis kanterne viser tandmærker, så skift til en bakke af metal eller keramik, eller monter en metalbeskytter langs den gnavede kant.

Det samme gælder plastikdrikkeflasker, der kan nås gennem tremmerne, hvilket er en almindelig måde for en chinchilla at spise plastik på og miste sin vandforsyning på samme tid.

Gemmesteder, tunneler og fastklemning

Gemmesteder af træ og vævede tunneler er blandt de få ting i startpakken, der passer til arten. Tjek åbninger i forhold til dyrets størrelse, ikke størrelsen det havde, da du købte det.

Gemmesteder er essentielle. En chinchilla uden et sted at trække sig tilbage er en stresset chinchilla.

Tilpas åbningen til det nuværende dyr. Chinchillaer tager på i vægt, og en tunnel- eller gemmestedindgang, der passede til et ungt dyr, kan fælde en voksen. En fastklemt chinchilla går i panik, overopheder og skader sig selv i forsøget på at slippe fri.

To udgange er bedre end én, især hvor to chinchillaer deler et bur, fordi et gemmested med én indgang bliver et sted, hvor det ene dyr kan presse det andet op i et hjørne.

Vævet græs og søgræs er generelt sikkert at nippe til og bruges faktisk. Hold øje med optrævling: en halvt spist vævet tunnel producerer præcis den type lange, løse tråd, der vikler sig om en tå.

Stive rør, der bruges som tunnel, skal have deres indvendige diameter tjekket mod en velnæret voksen, og det skal være noget, dyret ikke kan kile sig fast i.

Hvis du finder en chinchilla fastklemt, så træk den ikke ud ved kroppen eller halen. Halens hud flås let af, og at gribe fat udløser pelsaftab. Adskil eller skær i stedet det, der holder den fast.

Vand: fejlen ingen tjekker

En chinchilla, der ikke kan drikke, er på vej mod tarmstase, og tarmstase hos denne art er en reel nødsituation.

Drikkeflasker svigter på måder, der gør, at vandstanden ser helt normal ud: en blokeret kugle, en luftlomme, en flaske, der er stoppet med at ventilere, eller en tud, dyret har gnavet lukket.

Tjek flowet, ikke niveauet. Tryk på kuglen med en fingerspids hver dag og se vandet komme ud.

Glasflasker modstår gnaven bedre end plastik, og en flaskebeskytter forhindrer dyret i at nå selve flasken gennem tremmerne. Hvor en chinchilla insisterer på at gnave i tuden, er en metaltud svaret.

Vandskåle er et dårligt valg for netop denne art, fordi en chinchilla, der får våd pels, er meget lang tid om at tørre, og fugtig pels mod huden fører til svampeinfektion og nedkøling.

Støvbadbeholderen

Selve støvet og hvor ofte det tilbydes, er deres eget emne. Beholderen er et spørgsmål om udstyr.

Brug et lukket hus med en stor åbning frem for en åben skål. Det holder det meste af støvet inde i stedet for at sprede det ud i rummet og ind i dyrets øjne.

Det skal være tungt eller fastgjort, fordi et væltet bad tømmer støv ud over hele buret, og en chinchilla, der derefter sidder permanent i støvet bundlag, udvikler øjenirritation.

Åbningen skal være stor nok til, at dyret kan vende sig og rulle uden at kile sig fast, og beholderen skal fjernes igen efter brug. At lade et støvbad stå fremme permanent fører til overbadning, tør hud og en chinchilla, der bruger det som toilet.

Hvad er i plejesættet, og hvorfor det meste ikke bør bruges

Børsten i en chinchilla-startpakke er det mest misvisende element i den. En chinchillas pels vedligeholdes af støv, ikke af børstning, og at trække en børste gennem den fjerner sund pels.

Chinchilla-startpakker samles ofte af generiske lagervarer til små pattedyr. Adskillige ting i dem bør slet ikke bruges.

Børster. En chinchillas pelstæthed kommer fra mange hår, der vokser fra hver hårsæk. Børstning trækker i den struktur, fjerner sund pels og kan hos et nervøst dyr udløse pelsaftab. Chinchillaer vedligeholder deres pels ved at rulle sig i støv, som mekanisk løfter olie og fugt ud af pelsen. Der er intet behov for rutinemæssig børstning.

Kamme. Har en snæver rolle: at skille en reel sammenfiltring ad, normalt hos et dyr med lang pels eller et, der er blevet beskidt. Det er et specifikt indgreb, ikke en ugentlig rutine.

Shampoo og vand generelt. Gør aldrig en chinchilla våd. Pelsen holder vand ind mod huden i ekstremt lang tid, og resultatet er nedkøling og svampet hudinfektion. Der findes ingen shampoo, der gør et vandbad acceptabelt.

Hårtørrere. Kombinerer de to ting, en chinchilla tolererer mindst, varme og tvungen luft, og foreslås nogle gange som en måde at rette op på den tidligere fejl. De forværrer den.

Ørerens og vatpinde. Chinchillaer behøver ikke ørerens. Kanalen er smal, vævet er fint, og at presse væske eller en vatpind ind i den kan skubbe snavs indad og beskadige kanalen eller trommehinden. Hvad ørerne har brug for fra dig, er inspektion: kig på dem i godt lys efter rødme, udflåd, skorpedannelse, hovedhældning eller kradsen, og tag disse tegn med til en dyrlæge i stedet for at behandle dem derhjemme.

Negleklippere. Chinchillaer slider normalt deres negle på ru overflader. Tjek dem frem for at klippe dem som standard, og hvis de konsekvent vokser for langt, er spørgsmålet, hvorfor dyret ikke bevæger sig nok.

De ting, der er værd at have, er støvet og dets hus, et sæt sikre træsorter til at gnave i, en tung madskål af keramik, en velfungerende drikkeflaske og en granit- eller keramikflise til afkøling.

Den månedlige inspektion af udstyret

Hvad du aldrig må gøre

Brug ikke noget hjul med tremmer, stænger, eger eller net på løbefladen, uanset hvor godt det er anmeldt.

Tilføj ikke varme. Ingen varmemåtter, ingen lamper, ingen varmepuder, ingen dækkede fleece-senge og ingen placering af buret i direkte sol eller mod en radiator.

Lad ikke gnavet plastik blive i buret med den begrundelse, at dyret ikke har spist meget af det endnu.

Reparer ikke en frynset stofgenstand og sæt den tilbage. Fjern den.

Træk ikke en fastklemt chinchilla fri ved at hive i kroppen eller halen. Adskil hindringen i stedet.

Gør ikke en chinchilla våd, og brug ikke shampoo, vådservietter eller fugtige klude på pelsen.

Put ikke noget ind i en chinchillas ører, inklusive rens, olie, vand eller en vatpind.

Døm ikke en drikkeflaske ud fra vandstanden. Døm den ud fra, om der kommer vand ud.

Hvornår skal du søge hjælp

Kontakt en dyrlæge med speciale i eksotiske dyr samme dag for en chinchilla, der halter, ikke støtter på benet, slæber med et lem eller halen, eller som du har fundet fastklemt i udstyr.

Søg akut ved en hævet eller misfarvet tå eller halespids, hvilket tyder på en årerpresse af fiber og kan koste tåen/halen, hvis det efterlades, og for enhver chinchilla, der holder op med at spise eller holder op med at producere normale efterladenskaber efter at have gnavet i plastik eller stof, da den kombination peger på en blokering hos et dyr, der ikke kan kaste op.

Behandl varme som en nødsituation i sig selv. En chinchilla, der ligger fladt ned, har knaldrøde ører, savler eller ikke reagerer efter eksponering for en varmekilde, har brug for øjeblikkelig dyrlægehjælp og gradvis afkøling undervejs.

Medbring fotos af det involverede udstyr. I disse tilfælde forklarer objektet skaden hurtigere, end undersøgelsen gør, og det fortæller også dyrlægen, hvad der ellers i buret sandsynligvis vil være et problem.