Pești: un acvariu sau un iaz supraîncălzit și ordinea sigură de răcire

Răspuns rapid

Când un acvariu se supraîncălzește, peștii nu mor de obicei din cauza căldurii. Ei mor prin sufocare. Apa caldă reține mai puțin oxigen dizolvat și, în același timp, crește rata metabolică a fiecărui animal din acvariu, astfel încât oferta scade exact când cererea crește.

De aceea, prima acțiune într-un acvariu supraîncălzit nu este răcirea. Este oxigenul. Introduceți aer în apă și agitați suprafața înainte de a face orice altceva, apoi reduceți temperatura treptat. Răcirea suficient de rapidă pentru a părea decisivă este modul în care o salvare se transformă într-un dezastru.

• Aerarea pe primul loc, răcirea pe al doilea. Agitarea suprafeței este cel mai util lucru pe care îl puteți face în primul minut.
• Scoateți din priză încălzitorul suspect în loc să reduceți temperatura acestuia. Un termostat defect ignoră selectorul.
• Nu puneți niciodată gheață sau gheață făcută din apă de la robinet netratată într-un acvariu.
• Reduceți temperatura treptat, în decurs de câteva ore, nu într-o singură etapă.
• Nu hrăniți peștii într-un acvariu stresat de căldură. Digestia consumă oxigen pe care nu îl aveți.

Pește betta într-un acvariu transparent

:::danger
Nu turnați niciodată gheață sau apă rece de la robinet direct într-un acvariu sau iaz locuit.

Șocul termic ucide peștii care ar fi supraviețuit căldurii, iar o scădere bruscă dăunează epiteliului branhial și răspunsului imunitar. Apa de la robinet netratată introduce, de asemenea, clor sau cloramină direct pe țesutul branhial expus. Folosiți recipiente sigilate cu gheață care să plutească în apă sau adăugați cantități mici de apă declorinată mai rece în timp.
:::

Decideți în 60 de secunde

De ce căldura ucide peștii

Trei lucruri se întâmplă simultan, iar fiecare le înrăutățește pe celelalte.

Oxigenul scade. Cantitatea de gaz care se dizolvă în apă scade pe măsură ce apa se încălzește. Un acvariu care conținea suficient oxigen la temperatura sa normală conține vizibil mai puțin cu câteva grade mai sus, iar pierderea nu este neglijabilă.

Cererea crește. Peștii sunt ectotermi. Rata lor metabolică urmărește temperatura apei, deci un pește mai cald consumă oxigen mai rapid. La fel face și filtrul biologic, bacteriile care descompun deșeurile în substrat și orice alge în timpul nopții.

Toxicitatea crește. Amoniacul există în apă sub două forme și doar forma neionizată este serios toxică pentru pești. Proporția sub acea formă toxică crește pe măsură ce temperatura și pH-ul cresc. Deci, aceeași valoare a amoniacului total care era tolerabilă devine dăunătoare într-un acvariu fierbinte, iar stresul termic poate deteriora și biofiltrul, ceea ce crește valoarea totală în primul rând.

În plus, căldura accelerează reproducerea paraziților și a bacteriilor oportuniste, motiv pentru care un focar de puncte albe sau o infecție bacteriană urmează adesea după un episod de căldură la câteva zile la peștii care păreau că au trecut peste el.

Concluzia practică este că a trata un acvariu fierbinte doar ca pe o problemă de temperatură înseamnă a omite cea mai mare parte din ceea ce se întâmplă.

Ordinea operațiunilor

Efectuați acestea în această ordine. Ordinea contează mai mult decât viteza.

1. Scoateți încălzitorul din priză.

Nu reduceți temperatura. Dacă termostatul a rămas blocat, selectorul nu face nimic și încălzitorul continuă să funcționeze. Scoateți-l din priză și lăsați-l în apă, deoarece un încălzitor de sticlă fierbinte ridicat în aer se poate crăpa, iar un încălzitor crăpat în acvariu reprezintă un pericol electric.

2. Stingeți luminile și deschideți capacul.

Iluminatul acvariului, în special cel fluorescent mai vechi sau cu halogenuri metalice, contribuie la căldură reală. Un capac închis captează atât căldura, cât și aerul stătut și limitează schimbul de gaze la suprafață.

3. Maximizați agitarea suprafeței și aerarea.

Aceasta este acțiunea care salvează peștii. Oxigenul intră în apă la suprafață, iar rata depinde de cât de mult este perturbată și reînnoită suprafața.

Porniți fiecare piatră de aer pe care o aveți. Coborâți ușor nivelul apei astfel încât ieșirea filtrului să spargă suprafața în loc să ruleze lin pe sub ea. Orientați o bară de pulverizare în sus. Adăugați o a doua pompă de circulație îndreptată spre suprafață. Dacă nu aveți altceva, o pompă de aer obișnuită de acvariu și un furtun de aer vor face mai mult bine în ora următoare decât orice alt articol.

Pește betta într-un acvariu de sticlă

4. Mutați aerul peste suprafața apei.

Un ventilator de birou îndreptat peste partea superioară deschisă a acvariului răcește prin evaporare, ceea ce este eficient, blând și auto-limitator. Aceasta este cea mai sigură metodă de răcire disponibilă pentru majoritatea îngrijitorilor și funcționează surprinzător de rapid.

Evaporarea elimină apa și lasă tot ceea ce este dizolvat în ea în urmă, așa că completați pe parcurs cu apă declorinată la o temperatură similară. În sistemele marine și salmastre acest lucru contează și mai mult: înlocuiți apa evaporată cu apă dulce, deoarece sarea nu se evaporă, iar completarea cu apă sărată va duce la creșterea salinității.

5. Răciți camera.

Trageți perdelele și jaluzelele, în special pe partea în care bate soarele. Opriți alte echipamente producătoare de căldură. Deschideți ferestrele dacă aerul de afară este mai rece decât cel din interior și țineți-le închise dacă nu este.

6. Plutiți gheață sigilată, nu o adăugați.

Congelați apă în sticle de plastic sigilate sau folosiți pungi sigilate cu gheață și plutiți-le în acvariu. Adăugați câte una pe rând și urmăriți termometrul. Scoateți-le odată ce temperatura începe să scadă, astfel încât să nu depășiți limita.

7. Schimburi mici și treptate de apă mai rece.

Înlocuiți cantități modeste de apă din acvariu cu apă declorinată puțin mai rece decât cea din acvariu. Schimburile mici și repetate sunt mai bune decât o schimbare mare, deoarece o schimbare mare modifică simultan pH-ul, duritatea și temperatura.

8. Nu hrăniți.

Digestia consumă oxigen și adaugă deșeuri într-un sistem al cărui filtru ar putea deja să se lupte. Peștii nu vor suferi dacă ratează mesele pentru o zi sau două.

9. Testați amoniacul, nitriții și nitrații.

Faceți acest lucru odată ce criza imediată este stabilizată și din nou a doua zi. Un episod de căldură poate deteriora filtrul biologic, iar amoniacul rezultat este frecvent cel care ucide peștii care au supraviețuit căldurii în sine.

Rata de răcire: de ce lent înseamnă bine

Ispita este de a readuce numărul la normal rapid. Rezistați-i.

O scădere rapidă a temperaturii provoacă șoc termic. Funcția branhială, osmoreglarea și răspunsul imunitar sunt toate dependente de temperatură, iar modificarea lor rapidă la un animal care tocmai a fost stresat este o a doua insultă pe lângă prima.

Practica utilizată pe scară largă în acvaristică este de a reduce temperatura treptat, mai degrabă decât într-o singură etapă, de ordinul unui grad sau două Celsius pe oră și de a accepta că atingerea normalului poate dura cea mai mare parte a unei zile. Confirmați ceea ce este adecvat pentru specia dumneavoastră cu un medic veterinar sau un specialist cu experiență, deoarece toleranța variază considerabil.

În timp ce temperatura scade, mențineți aerarea la maximum. Oxigenul este cel care ține peștii în viață și rămâne util pe tot parcursul procesului.

Iazurile reprezintă o problemă diferită

Un iaz are o masă termică mult mai mare decât un acvariu, deci se încălzește mai lent, dar iazurile puțin adânci și cele în plin soare ating totuși temperaturi periculoase, iar volumul face răcirea practic imposibilă.

Problema iazului este oxigenul, iar momentul critic este răsăritul.

Pe parcursul zilei, plantele și algele produc oxigen. Peste noapte îl consumă, împreună cu peștii, bacteriile din filtru și tot ceea ce se descompune pe fund. Într-o zi fierbinte, cu apă caldă care reține deja mai puțin oxigen și o înflorire puternică de alge, oxigenul scade toată noaptea și atinge cel mai scăzut punct chiar înainte de răsărit. Peștii găsiți gâfâind la prima oră a dimineții sau găsiți morți dimineața după o seară cu aspect normal sunt prezentarea clasică.

Ce să faceți într-un iaz:

Folosiți o fântână, o cascadă sau un aerator în mod continuu pe vreme caldă și, în special, peste noapte. Agitarea suprafeței este totul.

Oferiți umbră. Plantele plutitoare, nuferii, o pânză sau un capac temporar reduc încălzirea și dezvoltarea algelor.

Eliminați materialul în descompunere. Frunzele, algele moarte și hrana neconsumată consumă oxigen pe măsură ce se descompun.

Nu completați rapid cu un furtun. Apa rece și clorată adăugată în volum mare șochează peștii și dăunează filtrului. Adăugați lent și declorinați.

Opriți hrănirea pe vreme caldă în timp ce peștii sunt stresați și fiți precauți la reluare.

Pește betta într-un acvariu plantat

Ce să faceți după aceea

Urmăriți peștii timp de minim trei zile. Stresul termic suprimă răspunsul imunitar, iar punctele albe și infecțiile bacteriene oportuniste apar de obicei la câteva zile după ce temperatura a revenit la normal.

Testați apa zilnic în primele câteva zile. Amoniacul și nitriții vă spun dacă filtrul biologic a fost deteriorat.

Reluați hrănirea ușor odată ce peștii se comportă normal și creșteți cantitatea pe parcursul mai multor zile.

Înlocuiți încălzitorul dacă o defecțiune a acestuia a cauzat problema. Un termostat care s-a blocat o dată nu este de încredere, iar încălzitoarele sunt ieftine în comparație cu un acvariu populat.

Stabiliți ce s-a întâmplat de fapt. Soarele pe sticlă, o defecțiune a încălzitorului, un încălzitor dimensionat pentru un acvariu mult mai mare, lumini lăsate aprinse, o cameră fierbinte fără ventilație sau o defecțiune a răcitorului într-un sistem marin, toate au soluții diferite.

Unde sfaturile obișnuite dau greș

"Puneți cuburi de gheață."

Șoc termic, plus clor dacă gheața a fost făcută din apă de la robinet netratată. Folosiți în schimb recipiente sigilate.

"Faceți o schimbare mare de apă rece."

Aceasta modifică simultan temperatura, pH-ul, duritatea și conținutul de gaze dizolvate la un animal care este deja compromis. Varianta sigură este schimbul mic și repetat.

"Reduceți temperatura încălzitorului."

Dacă termostatul s-a defectat, selectorul este doar un decor. Scoateți-l din priză.

"Adăugați mai multă filtrare."

Filtrarea elimină deșeurile. Aceasta adaugă oxigen doar în măsura în care perturbă suprafața. Un al doilea filtru extern care funcționează silențios sub suprafață nu adaugă aproape nimic la oxigenul dizolvat; o piatră de aer ieftină adaugă foarte mult.

"Peștii sunt la suprafață pentru că le este foame."

Peștii la suprafață cu mișcări rapide ale branhiilor și gurile la linia apei încearcă să folosească stratul subțire, mai bine oxigenat, de sus. Este un semn respirator și este serios.

"Este un acvariu tropical, apa caldă este în regulă."

Speciile tropicale au și ele limite superioare, iar matematica oxigenului se aplică tuturor. Speciile de apă rece, precum peștii aurii, au dificultăți la temperaturi la care un acvariu tropical stă în mod obișnuit, motiv pentru care peștii aurii și peștii tropicali nu ar trebui să împartă un acvariu.

Prevenirea următorului episod

Folosiți un termometru independent de încălzitor. Afișajul propriu al unui încălzitor vă spune ce crede încălzitorul, care este exact lucrul care se defectează.

Luați în considerare un termometru digital cu alarmă de temperatură ridicată. Sunt ieftine și vă pot trezi.

Potriviți puterea încălzitorului cu volumul acvariului. Un încălzitor supradimensionat într-un acvariu mic poate crește temperatura periculos înainte ca cineva să observe.

Țineți acvariul departe de soarele direct și de calorifere și gândiți-vă unde este soarele în iulie, mai degrabă decât unde este astăzi.

Aveți o pompă de aer și un furtun în dulap, indiferent dacă le folosiți în mod normal sau nu, și una pe baterii dacă există posibilitatea unor pene de curent în zona în care locuiți.

Planificați vacanțele. Rugați pe oricine hrănește peștii să verifice termometrul și să știe unde este ștecherul.

Pentru sistemele marine, înțelegeți-vă răcitorul și verificați-l înainte de vară.

Ce să nu faceți niciodată

Nu turnați gheață în apă.

Nu faceți o schimbare mare de apă rece.

Nu ridicați un încălzitor fierbinte din apă cât timp este încă încins.

Nu hrăniți într-un acvariu stresat de căldură.

Nu adăugați medicamente deoarece peștii gâfâie. Multe tratamente reduc și mai mult oxigenul dizolvat, iar câteva sunt specific periculoase într-un acvariu cu oxigen scăzut.

Nu opriți filtrul pentru a reduce căldura. Veți pierde atât circulația, cât și filtrul biologic.

Nu prindeți cu plasa și nu mutați peștii într-o găleată cu apă rece. Diferența de temperatură este un șoc, iar o găleată are mai puțin oxigen decât un acvariu aerat.

Nu presupuneți că criza s-a încheiat când numărul este corect. Următoarele trei zile sunt cele în care apar probleme secundare.

Când să cereți ajutor

Contactați un medic veterinar acvatic sau un specialist cu experiență în aceeași zi dacă peștii continuă să gâfâie după ce aerarea a fost maximizată, dacă pierderile continuă după ce temperatura a scăzut sau dacă observați branhii roșii sau inflamate.

Căutați sfaturi imediat dacă amoniacul sau nitriții sunt detectabili după un episod de căldură, deoarece filtrul a fost deteriorat, iar acvariul este efectiv în curs de ciclare din nou cu pești în el.

Căutați sfaturi în săptămâna următoare dacă apar puncte albe, creșteri fungice, deteriorarea înotătoarelor sau letargie, deoarece acestea sunt consecințele întârziate ale stresului termic, mai degrabă decât probleme noi și neînrudite.

Aveți la îndemână lista speciilor și stocului, volumul acvariului sau al iazului, temperatura maximă atinsă și cât a durat, temperatura actuală, rezultatele testelor de apă pentru amoniac, nitriți, nitrați și pH, ce răcire și aerare ați aplicat și când, și ce a cauzat încălzirea, dacă știți. Într-un sistem marin, adăugați salinitatea înainte și după, deoarece evaporarea în timpul unui episod de supraîncălzire o poate modifica substanțial.

Un pește înotând într-un acvariu