Wyposażenie klatki szynszyli: kołowrotki, półki i tworzywa sztuczne powodujące urazy

Szybka odpowiedź

Szynszyle żyją wertykalnie i twardo lądują. Większość urazów w klatce zdarza się na krawędzi, w szczelinie lub podczas upadku.

Większość produktów sprzedawanych w zestawach startowych dla szynszyli została zaprojektowana dla chomika, szczura lub królika. Szynszyla nie jest żadnym z tych zwierząt, a to niedopasowanie powoduje przewidywalny zestaw urazów.

Zwierzę wykonuje skoki kilkukrotnie przekraczające długość własnego ciała, żuje bez przerwy, ponieważ jego zęby nigdy nie przestają rosnąć, nie potrafi wymiotować, nie traci ciepła przez sierść i ukrywa obrzęki oraz utykanie pod tak gęstym futrem, że nie zauważysz problemu, dopóki nie będzie zaawansowany.

• Kołowrotki powodują więcej urazów niż jakikolwiek inny przedmiot. Szczeble, poprzeczki i mała średnica to trzy wady, na które należy uważać.
• Tworzywo sztuczne w klatce szynszyli staje się tworzywem wewnątrz szynszyli, a szynszyla nie potrafi go zwrócić.
• Każdy przedmiot z materiału jest potencjalną opaską uciskową. Luźne nitki owijają się wokół palców i odcinają dopływ krwi.
• Nigdy nie dawaj szynszyli maty grzewczej, lampy grzewczej ani podkładki grzewczej. Są przystosowane do zimna, a ciepło je zabija.
• Szczotki, szampony i płyny do czyszczenia uszu w zestawie pielęgnacyjnym nie są wyposażeniem dla szynszyli, bez względu na to, co mówi opakowanie.

:::danger
Nigdy nie używaj maty grzewczej, lampy grzewczej, podkładki grzewczej, worka typu snuggle sack ani krytego legowiska z polaru dla szynszyli.

Szynszyle wyewoluowały w zimnym, suchym środowisku wysokogórskim. Ich sierść jest jedną z najgęstszych wśród wszystkich ssaków, z wieloma włosami wyrastającymi z każdego mieszka zamiast jednego, i jest stworzona, aby zapobiegać utracie ciepła. Nie potrafią skutecznie dyszeć i nie pocą się. Każde urządzenie, które dodaje ciepło lub zatrzymuje własne ciepło ciała zwierzęcia, pcha je w stronę udaru cieplnego. Stres cieplny u szynszyli postępuje szybko i jest często śmiertelny. Prawidłowe wyposażenie to chłodny pokój, granitowa lub ceramiczna płytka do leżenia oraz cień, a nie źródło ciepła.
:::

Decyzja w 60 sekund

Dlaczego istnieją zagrożenia specyficzne dla szynszyli

Cztery fakty biologiczne wyjaśniają prawie każdy uraz związany z wyposażeniem u tego gatunku.

Są stworzone do skakania, a nie do ostrożnego wspinania się.

Tylne kończyny szynszyli są długie i potężne, a zwierzę przemieszcza się skacząc między powierzchniami, często na odległość kilkukrotnie przekraczającą długość jego własnego ciała, często przy słabym świetle, ponieważ jest najbardziej aktywne o świcie i zmierzchu. Wykonuje skok, zanim w pełni oceni miejsce lądowania.

Szkielet, który umożliwia te skoki, jest lekki. Żebra, kości kończyn i kręgi ogona łamią się łatwiej niż u królika lub świnki morskiej. Błędnie oceniony skok na twardą podstawę lub przestraszony skok w pręty to realny mechanizm złamania, a nie teoretyczny.

Żują stale i bezkrytycznie.

Siekacze i zęby trzonowe rosną przez całe życie i muszą być ścierane. Szynszyla nie rozróżnia dostarczonego patyka do żucia od plastikowej półki, klipsa do hamaka czy powłoki klatki.

Nie potrafią wymiotować.

Szynszyle, podobnie jak króliki i świnki morskie, nie posiadają funkcjonalnego odruchu wymiotnego. Cokolwiek zostanie połknięte, musi przejść całą drogę. Pasek przeżutego plastiku lub połknięty kawałek polaru ma tylko jedną drogę wyjścia, a jeśli nie może jej pokonać, wynikiem jest niedrożność i zatrzymanie pracy jelit.

Sierść ukrywa wszystko i zatrzymuje ciepło.

Ekstremalna gęstość futra sprawia, że urazy są wykrywane późno. Obrzęknięta stopa, rana, nitka owinięta wokół palca odcinająca krążenie: wszystko to jest niewidoczne, dopóki celowo nie rozchylisz futra. Ta sama gęstość sprawia, że każde urządzenie wytwarzające ciepło jest niebezpieczne, ponieważ zwierzę nie może pozbyć się ciepła, które zatrzymuje.

Kołowrotki: główne źródło urazów

Wyposażenie klatki i tacka z akcesoriami sprzedawana razem to dwie różne kwestie. Prawie wszystko po prawej stronie tego zdjęcia jest opcjonalne dla szynszyli, prawie wszystko po lewej nie jest.

Szynszyla potrzebuje kołowrotka. Potrzebuje odpowiedniego kołowrotka, a większość sprzedawanych w sklepach zoologicznych takimi nie jest.

Powierzchnia do biegania musi być solidna.

Szczeble, poprzeczki, szprychy i siatka to wada, która powoduje klasyczne urazy: palec wciśnięty i złamany podczas obrotu kołowrotka lub ogon przytrzaśnięty między szczeblami i oskórowany, co oznacza, że skóra jest zdzierana z ogona, pozostawiając odsłoniętą tkankę pod spodem. Oba przypadki wymagają interwencji chirurgicznej. Solidna powierzchnia do biegania całkowicie usuwa ten mechanizm.

Nie może być pręta po otwartej stronie.

Wiele stojaków wspiera kołowrotek za pomocą rozpórki, która przechodzi przez otwór. Zwierzę wchodzi i wychodzi obok tej rozpórki, a zwężająca się szczelina między poruszającym się kołowrotkiem a stałym prętem stanowi punkt zmiażdżenia. Kołowrotki montowane bocznie z jedną osią i całkowicie otwartą stroną nie mają tego problemu.

Średnica musi odpowiadać kręgosłupowi zwierzęcia.

Testem, który ma znaczenie, jest postawa: obserwuj szynszylę podczas biegu i spójrz na jej plecy. Powinny być w miarę proste. Plecy, które pozostają wygięte podczas całego kroku, oznaczają, że kołowrotek jest za mały, a kręgosłup jest nienaturalnie obciążony przy każdym kroku, przez tysiące kroków. Powszechnie stosowana wytyczna to kołowrotek o średnicy około 35 cm, czyli około 14 cali, a test postawy jest tym, co go potwierdza.

Materiał ma znaczenie, ponieważ będzie żuty.

Plastikowe kołowrotki są zjadane. Metalowe kołowrotki z pełnym bieżnikiem lub drewniane zbudowane dla tego gatunku są trwałe i nie stają się zagrożeniem przy połknięciu. Sprawdź każdy metalowy kołowrotek pod kątem ostrych szwów lub odsłoniętych krawędzi przy osi.

Sprawdź łożysko.

Kołowrotek, który się zacina lub chwieje, wyrzuca biegnącą szynszylę. Zakręć nim ręcznie co tydzień i posłuchaj. Zgrzytające lub blokujące się łożysko to gwarantowany upadek, a także problem z hałasem w pokoju, w którym ktoś śpi.

Kołowrotki typu spodek unikają wygięcia kręgosłupa, ale wprowadzają inną pułapkę, którą jest szczelina między nachyloną tarczą a podstawą. Jeśli używasz takiego, sprawdź tę szczelinę w odniesieniu do wielkości tylnej stopy.

Półki i wysokość upadków

Szynszyle potrzebują przestrzeni wertykalnej. Sposób, w jaki większość klatek ją zapewnia, stwarza również ryzyko upadku.

Rozmieszczaj poziomy naprzemiennie. Półki ułożone w prosty pionowy stos zostawiają czysty zrzut z góry klatki do podstawy. Przesunięcie ich względem siebie sprawia, że poślizgnięcie jest przerywane, zamiast przeradzać się w upadek z pełnej wysokości.

Pomyśl, co jest na dole. Twarda plastikowa lub metalowa podstawa to najgorsza powierzchnia do lądowania. Głęboka ściółka lub podstawa pokryta polarem, jeśli akceptujesz ryzyko materiałowe i sprawdzasz ją, amortyzuje część upadku.

Używaj nieobrobionego drewna suszonego w piecu. Sosna suszona w piecu lub nieobrobione drewno liściaste to standard. Unikaj wszystkiego malowanego, lakierowanego, bejcowanego lub ciśnieniowo impregnowanego oraz unikaj aromatycznych drzew iglastych, takich jak cedr, których lotne olejki drażnią drogi oddechowe małych ssaków.

Wymieniaj drewniane półki, gdy ulegną zabrudzeniu. Drewno chłonie mocz, a przesiąknięta półka jest zarówno problemem higienicznym, jak i źródłem wilgoci przy stopach.

Unikaj metalowych półek z siatki lub kratki. Koncentrują one ciężar na wąskich liniach i powodują odciski stóp, a kończyna wciśnięta przez kratkę podczas skoku to pewne złamanie.

Uważaj na półkę najbliżej drzwi. Szynszyla, która skacze w momencie otwierania drzwi, to częsta droga ucieczki i urazu, a platforma do lądowania tuż przy otwarciu pogarsza sytuację.

Materiał, polar i hamaki

Materiał w klatce szynszyli to przemyślana decyzja, a nie domyślny wybór.

Mechanizm opaski uciskowej. Luźna nitka ze strzępionego hamaka, wyściółki z polaru lub dzianiny owija się wokół palca lub nasady ogona. Zwierzę nie może jej usunąć, futro ją ukrywa, a krążenie zostaje odcięte. Palce są tracone w ten sposób, a pierwszym znakiem jest często utykanie lub spuchnięty palec zauważony kilka dni później.

Mechanizm połknięcia. Przeżuty polar i bawełna są połykane i nie mogą zostać zwrócone. Długie włókna są gorsze niż krótkie, ponieważ tworzą zbite kule.

Osprzęt. Metalowe klipsy, haczyki w kształcie litery S, łańcuchy i karabińczyki używane do zawieszania hamaków chwytają palce i zęby. Łańcuch w szczególności jest pułapką dla małych stóp szynszyli.

Jeśli używasz materiału, wybierz gęsto tkany materiał bez pętli, obszyj każdą krawędź, sprawdzaj go codziennie i usuń na stałe w momencie, gdy zostanie przeżuty, zamiast go naprawiać. Wielu doświadczonych opiekunów po prostu go nie używa, a ich szynszyle na tym nie cierpią.

Tworzywa sztuczne i dlaczego mają tu większe znaczenie

Plastik jest w porządku w klatce chomika, ale jest odpowiedzialnością w klatce szynszyli, głównie ze względu na tempo żucia i niemożność wymiotowania.

Wymień plastikowe półki, kryjówki, rampy i kołowrotki na metalowe, ceramiczne lub nieobrobione drewno. Spójrz na podstawę klatki: plastikowa tacka z przeżutymi narożnikami oznacza, że zwierzę już je połykało.

Plastikowe kuwety są zazwyczaj punktem spornym. Jeśli twoja szynszyla je ignoruje, jest w porządku. Jeśli krawędzie wykazują ślady zębów, przełącz się na metalową lub ceramiczną kuwetę albo zamontuj metalową osłonę wzdłuż przeżutej krawędzi.

To samo dotyczy plastikowych poidełek dostępnych przez pręty, co jest częstym sposobem na to, by szynszyla jadła plastik i jednocześnie traciła dostęp do wody.

Kryjówki, tunele i zaklinowanie

Drewniane kryjówki i plecione tunele należą do niewielu przedmiotów z zestawu startowego, które pasują do gatunku. Sprawdź otwory w odniesieniu do wielkości zwierzęcia, a nie wielkości, jaką miało, gdy je kupiłeś.

Kryjówki są niezbędne. Szynszyla, która nie ma gdzie się schować, to zestresowana szynszyla.

Dopasuj otwór do obecnego zwierzęcia. Szynszyle przybierają na wadze, a tunel lub wejście do kryjówki, które pasowało do młodego zwierzęcia, może uwięzić dorosłego osobnika. Zaklinowana szynszyla wpada w panikę, przegrzewa się i rani, próbując się uwolnić.

Dwa wyjścia są lepsze niż jedno, zwłaszcza gdy dwie szynszyle dzielą klatkę, ponieważ kryjówka z jednym wejściem staje się miejscem, w którym jedno zwierzę osacza drugie.

Przedmioty z plecionej trawy i trawy morskiej są generalnie bezpieczne do podgryzania i faktycznie używane. Uważaj na prucie: częściowo zjedzony pleciony tunel wytwarza dokładnie taki rodzaj długiego, luźnego pasma, które owija się wokół palca.

Sztywna rura używana jako tunel wymaga sprawdzenia średnicy wewnętrznej w odniesieniu do dobrze odżywionego dorosłego osobnika i musi to być coś, w czym zwierzę nie może się zaklinować.

Jeśli znajdziesz zaklinowaną szynszylę, nie wyciągaj jej za ciało lub ogon. Skóra ogona łatwo się zdejmuje, a chwytanie wyzwala odruch fur slip. Rozmontuj lub odetnij to, co ją trzyma.

Woda: awaria, której nikt nie sprawdza

Szynszyla, która nie może pić, zmierza w stronę zastoju pracy jelit, a zastój pracy jelit u tego gatunku to prawdziwa sytuacja awaryjna.

Poidełka kulkowe zawodzą w sposób, który sprawia, że poziom wody wygląda na idealnie normalny: zablokowana kulka, korek powietrzny, butelka, która przestała odpowietrzać, lub dziobek, który zwierzę zakleiło podczas żucia.

Sprawdzaj przepływ, a nie poziom. Wciskaj kulkę palcem każdego dnia i patrz, czy woda wypływa.

Szklane butelki stawiają opór żuciu lepiej niż plastikowe, a osłona butelki zapobiega sięganiu przez zwierzę do korpusu butelki przez pręty. Tam, gdzie szynszyla upiera się przy żuciu dziobka, metalowy dziobek jest rozwiązaniem.

Otwarte miski na wodę to słaby wybór dla tego gatunku, ponieważ szynszyla, której futro zmoknie, bardzo długo schnie, a wilgotne futro przylegające do skóry prowadzi do infekcji grzybiczych i wychłodzenia.

Pojemnik do kąpieli pyłowej

Sam pył i to, jak często go oferować, to oddzielny temat. Pojemnik to kwestia wyposażenia.

Użyj zamkniętego domku z dużym otworem zamiast otwartej miski. Utrzymuje większość pyłu wewnątrz, zamiast rozpraszać go po pokoju i do oczu zwierzęcia.

Musi być ciężki lub zamocowany, ponieważ przewrócona kąpiel wysypuje pył po całej klatce, a szynszyla, która następnie siedzi w stale zapylonej ściółce, nabawia się podrażnienia oczu.

Otwór musi być na tyle duży, aby zwierzę mogło się obrócić i przewrócić bez zaklinowania, a pojemnik powinien być wyjmowany po użyciu. Pozostawienie kąpieli pyłowej na stałe prowadzi do nadmiernej kąpieli, suchej skóry i szynszyli używającej jej jako toalety.

Co jest w zestawie pielęgnacyjnym i dlaczego większość nie powinna być używana

Szczotka w zestawie startowym dla szynszyli jest najbardziej mylącym przedmiotem. Sierść szynszyli jest utrzymywana przez pył, a nie przez czesanie, a przeciąganie przez nią szczotki usuwa zdrowe futro.

Zestawy startowe dla szynszyli są często składane z ogólnego zapasu dla małych ssaków. Kilka przedmiotów w nich nie powinno być używanych wcale.

Szczotki. Gęstość futra szynszyli wynika z wielu włosów wyrastających z każdego mieszka. Czesanie ciągnie tę strukturę, usuwa zdrowe futro, a u nerwowego zwierzęcia może wywołać odruch fur slip. Szynszyle utrzymują swoje futro, rolując się w pyle, który mechanicznie usuwa olej i wilgoć z futra. Nie ma potrzeby rutynowego czesania.

Grzebienie. Mają wąską rolę: rozdzielanie prawdziwego kołtuna, zazwyczaj u zwierzęcia z długim futrem lub takiego, które się zabrudziło. To konkretna interwencja, a nie cotygodniowa rutyna.

Szampon i woda w ogóle. Nigdy nie mocz szynszyli. Sierść zatrzymuje wodę przy skórze przez niezwykle długi czas, a skutkiem jest wychłodzenie i infekcja grzybicza skóry. Nie ma szamponu, który czyniłby kąpiel wodną akceptowalną.

Suszarki do włosów. Łączą dwie rzeczy, których szynszyla toleruje najmniej: ciepło i wymuszone powietrze, a czasami są sugerowane jako sposób na naprawienie poprzedniego błędu. One go tylko pogarszają.

Płyny do uszu i patyczki kosmetyczne. Szynszyle nie wymagają czyszczenia uszu. Kanał jest wąski, tkanka jest delikatna, a wpychanie płynu lub patyczka kosmetycznego do środka może wcisnąć zanieczyszczenia głębiej i uszkodzić kanał lub błonę bębenkową. To, czego uszy od ciebie potrzebują, to inspekcja: oglądaj je w dobrym świetle pod kątem zaczerwienienia, wydzieliny, strupów, przechylenia głowy lub drapania i zabierz te znaki do Weterynarz, zamiast leczyć je w domu.

Obcinaczki do pazurów. Szynszyle zazwyczaj ścierają swoje pazury na szorstkich powierzchniach. Sprawdzaj je, zamiast przycinać domyślnie, a jeśli stale przerastają, pytanie brzmi, dlaczego zwierzę nie porusza się wystarczająco dużo.

Przedmioty naprawdę warte posiadania to pył i jego domek, zestaw bezpiecznych drewienek do gryzienia, ciężka ceramiczna miska na pokarm, sprawne poidełko oraz granitowa lub ceramiczna płytka do chłodzenia.

Comiesięczna inspekcja wyposażenia

Czego nigdy nie robić

Nie używaj żadnego kołowrotka ze szczeblami, prętami, szprychami lub siatką na powierzchni do biegania, bez względu na to, jak dobrze jest oceniany.

Nie dodawaj ciepła. Żadnych mat grzewczych, lamp, podkładek grzewczych, krytych legowisk z polaru ani ustawiania klatki w bezpośrednim słońcu lub przy kaloryferze.

Nie zostawiaj przeżutego plastiku w klatce na podstawie tego, że zwierzę jeszcze nie zjadło go zbyt wiele.

Nie naprawiaj postrzępionego przedmiotu z materiału i nie wkładaj go z powrotem. Usuń go.

Nie wyciągaj siłą zaklinowanej szynszyli za ciało lub ogon. Zamiast tego zdemontuj przeszkodę.

Nie mocz szynszyli i nie używaj szamponu, chusteczek ani wilgotnych szmatek do futra.

Nie wkładaj niczego do uszu szynszyli, w tym płynu do czyszczenia, oleju, wody ani patyczka kosmetycznego.

Nie oceniaj poidełka po poziomie wody. Oceniaj je po tym, czy woda wypływa.

Kiedy szukać pomocy

Skontaktuj się z Weterynarz specjalistą od zwierząt egzotycznych tego samego dnia w przypadku szynszyli, która utyka, nie przenosi ciężaru na kończynę, ciągnie kończynę lub ogon, lub jeśli została znaleziona uwięziona w sprzęcie.

Udaj się pilnie w przypadku spuchniętego lub przebarwionego palca lub końcówki ogona, co sugeruje opaskę uciskową z włókien i może kosztować utratę palca, jeśli zostanie zignorowane, oraz u każdej szynszyli, która przestaje jeść lub przestaje oddawać prawidłowe odchody po żuciu plastiku lub materiału, ponieważ to połączenie wskazuje na niedrożność u zwierzęcia, które nie potrafi wymiotować.

Traktuj ciepło jako nagły wypadek. Szynszyla, która leży płasko, ma jaskrawoczerwone uszy, ślini się lub jest nieodpowiadająca po ekspozycji na źródło ciepła, potrzebuje natychmiastowej opieki weterynaryjnej i stopniowego schłodzenia w drodze.

Przynieś zdjęcia użytego sprzętu. W tych przypadkach obiekt wyjaśnia uraz szybciej niż badanie, a także mówi Weterynarz, co jeszcze w klatce prawdopodobnie stanowi problem.