Controlli di salute dei rettili a casa: la routine settimanale dalla testa alla coda

Risposta rapida

I rettili non vengono toelettati. Non esistono spazzolatura, shampoo, balsamo o bagni regolari. Tutto ciò che viene venduto a tale scopo è pensato per il Proprietario piuttosto che per l'Animale.

Ciò che sostituisce la toelettatura è un controllo settimanale strutturato e una pesata mensile. La pelle, gli artigli, la mascella, gli urati e la condizione corporea del rettile sono un registro delle settimane di gestione, quindi l'Animale è a tutti gli effetti un diario di bordo del suo terrario, e leggerlo è la cura di routine più preziosa che un Proprietario possa svolgere.

• Il bagno è un Trattamento mirato per disidratazione, muta incompleta o stitichezza, non una routine.
• I bagni eccessivi causano malattie della pelle, raffreddamento e stress, oltre a nascondere un problema di umidità del terrario invece di risolverlo.
• Il controllo settimanale comprende occhi, narici, aperture auricolari, bocca, pelle, arti e artigli, cloaca, feci e urati.
• Effettuare la pesata mensile con una bilancia in grammi. L'andamento del Peso è più affidabile di qualsiasi impressione visiva.
• Eseguire il controllo quando l'Animale è caldo e mai entro un giorno o due da un pasto abbondante.

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Perché un controllo è meglio di un bagno

I problemi di gestione dei rettili sono lenti. Una lampada UVB esaurita, una zona calda troppo fredda di pochi gradi, un terrario un po' troppo secco, una dieta leggermente sbagliata per la specie: nessuno di questi produce un crollo improvviso. Producono una muta cattiva, poi un occhio opaco, poi la perdita di un dito, poi una frattura, nel corso di mesi.

Questa è l'opportunità. Quasi ogni presentazione di un rettile gravemente malato è preceduta da settimane di segni visibili e controllabili, e l'Animale non ti dirà nulla al riguardo.

È anche il motivo per cui un bagno non risolve nulla. L'acqua esternamente non cambia l'emissione di UVB, la temperatura della zona calda, il calcio nella dieta o l'umidità ambientale. Il modello più comune nella medicina dei rettili è un Proprietario che ha immerso l'Animale settimanalmente per mesi mentre il guasto del terrario sottostante rimane intatto.

Quando il bagno è realmente utile

Il bagno ha un ruolo reale ed è importante essere precisi al riguardo.

Idratazione.

Molti rettili assorbono acqua attraverso le superfici cloacali e cutanee e bevono durante un bagno. Un Animale disidratato, uno che si sta riprendendo da una malattia o una specie che non usa una ciotola per l'acqua può trarne beneficio.

Muta incompleta.

Un bagno caldo seguito da un rifugio umido può aiutare la muta a staccarsi, come misura a breve termine mentre si corregge l'umidità che l'ha causata.

Stitichezza e costipazione.

Un bagno caldo stimola molte specie a evacuare, ed è spesso la prima cosa che un Veterinario suggerisce per un Animale leggermente stitico.

Specie che vivono in acqua.

I chelonidi acquatici e semi-acquatici vivono in essa. Molte tartarughe vengono immerse regolarmente, in particolare i piccoli, e questa è una gestione standard piuttosto che una toelettatura.

Se immergi l'Animale, le regole sono semplici. Usa acqua alla temperatura preferita dell'Animale o leggermente superiore, non fredda di rubinetto e non calda. Mantieni il livello abbastanza basso da mantenere le narici libere senza sforzo, il che per la maggior parte delle specie terrestri significa non più profondo del punto in cui le zampe incontrano il corpo. Non lasciare mai l'Animale incustodito, nemmeno per un minuto. Fallo in un contenitore dedicato, mai nel lavandino della cucina. Asciuga l'Animale e riportalo immediatamente in un terrario caldo.

Non aggiungere mai sapone, shampoo, disinfettante, oli essenziali, olio d'oliva, aceto, sale o olio di tea tree. Tutti danneggiano la pelle del rettile o vengono assorbiti, e l'olio di tea tree in particolare è tossico.

Il controllo settimanale dalla testa alla coda

Eseguilo con una buona illuminazione, con l'Animale caldo, idealmente nello stesso giorno della settimana. Richiede pochi minuti e consiste principalmente nell'osservare piuttosto che nel maneggiare.

Occhi.

Chiari, simmetrici, vigili. Gli occhi infossati sono un Sintomo di disidratazione nelle lucertole e nei chelonidi. Palpebre gonfie o irritate indicano ipovitaminosi A o infezione. Nei serpenti e nei gechi con una capsula oculare fusa, la lente dovrebbe essere chiara tranne durante la fase blu prima della muta. Un occhio che rimane opaco o rugoso dopo la muta suggerisce una capsula residua, che un Veterinario deve rimuovere.

Narici.

aperte, asciutte, simmetriche. Bolle, muco o croste sono segni respiratori e meritano sempre una Visita. Nota che alcune lucertole, incluse le iguane verdi, hanno ghiandole nasali del sale e solitamente espellono uno spruzzo di sale bianco fine, che non è una secrezione e non è una malattia.

Aperture auricolari.

La maggior parte delle lucertole ha un'apertura auricolare esterna visibile con una sottile membrana timpanica sul fondo. Dovrebbe essere piatta o leggermente rientrante, pulita e uguale su entrambi i lati. Un rigonfiamento, una cupola esterna o un gonfiore sodo dietro la mascella indicano un ascesso auricolare, e nei rettili tale materiale ascessuale è solido piuttosto che liquido, quindi non drena con gocce o impacchi caldi e richiede la rimozione chirurgica. I serpenti non hanno alcuna apertura auricolare esterna, quindi non c'è nulla da controllare e nulla da pulire.

Un'apertura auricolare pulita, piatta e simmetrica è la normale anatomia della lucertola. Confronta ogni settimana il lato sinistro con quello destro, poiché un ascesso inizia come una piccola asimmetria.

Bocca e mascella.

Solo se l'Animale lo tollera e mai forzando la mascella. Osserva le membrane mucose per il colore, per microemorragie e per qualsiasi materiale biancastro e caseoso lungo la linea gengivale, che indica stomatite infettiva. Controlla che la mascella sia simmetrica e ferma. Una mascella che sembra gommosa, o una mascella inferiore che non incontra più quella superiore, indica malattia metabolica ossea.

Nei chelonidi, osserva il becco. Un becco che è cresciuto eccessivamente, si è uncinato o non si chiude più in modo uniforme solitamente riflette una dieta priva di elementi abrasivi, e finisce per impedire all'Animale di mangiare.

Pelle e squame.

Osserva tutto l'Animale, inclusa la parte inferiore. Cerca muta incompleta, vesciche, chiazze sollevate o scolorite e aree che sembrano più sottili o più chiare della pelle circostante.

In un serpente, squame ventrali scolorite, marroni, gialle o ulcerate indicano marciume delle squame, che deriva da un substrato che rimane umido. In qualsiasi specie, un'ustione simmetrica sul dorso indica una fonte di calore dall'alto senza protezione, e un'ustione sulla pancia indica un tappetino riscaldante non regolato.

Arti, piedi e artigli.

Controlla che tutte le dita siano presenti e della stessa lunghezza su entrambi i lati. Un anello di muta incompleta attorno a un dito è un'emergenza a sé stante: si stringe man mano che il dito cresce, interrompe la circolazione e il dito viene perso.

Osserva le articolazioni per gonfiori, che nei rettili suggeriscono gotta o artrite settica piuttosto che una distorsione. Guarda l'Animale camminare e nota se il corpo viene sollevato da terra o trascinato.

Gli artigli che si impigliano nel tessuto, o che si curvano così tanto che il cuscinetto della zampa non tocca più la superficie, sono cresciuti eccessivamente.

Cloaca.

Pulita, chiusa, non gonfia, senza materiale aderente e senza tessuto che sporge. Qualsiasi tessuto al di fuori della cloaca è un prolasso ed è un'emergenza da trattare in giornata.

Escrementi e urati.

La parte degli urati dovrebbe essere da bianca a color crema e da umida a leggermente pastosa. Urati gessosi, duri, gialli, verdi o arancioni indicano disidratazione o problemi renali ed epatici. La parte fecale dovrebbe essere formata e coerente per la specie e la dieta. Sangue, muco o prede visibilmente non digerite in un serpente sono tutti motivi per richiedere una Visita.

Il Peso e perché è il numero più utile che hai

Una pesata mensile su una bilancia in grammi supera ogni impressione visiva che potrai mai formare, poiché la condizione corporea cambia troppo lentamente per essere vista giorno per giorno e perché guardi l'Animale troppo spesso per notarlo.

Pesa nello stesso contenitore, nello stesso punto del ciclo di alimentazione, e scrivi il numero. In un Animale in crescita, aspettati una curva crescente. In un adulto, aspettati un plateau con piccole fluttuazioni.

Un calo costante per due o tre mesi è reale, ed è reale molto prima che l'Animale sembri magro. Un improvviso aumento in una femmina in età riproduttiva può essere dovuto allo sviluppo di follicoli o uova piuttosto che al grasso.

La condizione corporea stessa è specifica per la specie. Nei gechi leopardo e in molti altri gechi si valuta dalla coda, che immagazzina grasso e dovrebbe essere larga almeno quanto il collo. Nei draghi barbuti si valuta dai fianchi, dalla base della coda e dai cuscinetti di grasso. Nei serpenti si valuta dalla forma della sezione trasversale, che dovrebbe essere a forma di filoncino arrotondato piuttosto che un triangolo con una cresta spinale visibile, e dal fatto che le costole possano essere viste in rilievo.

Cosa cambia la risposta

Specie e origine.

Una specie desertica con un terrario leggermente umido e una specie tropicale con uno leggermente secco sono entrambe in difficoltà, e i loro controlli settimanali evidenziano problemi diversi. La qualità della muta è l'indicatore singolo più sensibile per entrambe.

Stagione.

Le specie che vanno in brumazione riducono l'alimentazione e l'attività in periodi prevedibili dell'anno. Il Peso dovrebbe rimanere stabile durante la brumazione, non calare. Un calo di Peso in un Animale in brumazione significa che non dovrebbe esserlo.

Età.

I giovani fanno la muta frequentemente e crescono rapidamente, quindi la muta incompleta e la condizione corporea cambiano rapidamente e vale la pena fare il controllo più spesso. Gli animali anziani accumulano malattie articolari e gotta, quindi l'osservazione degli arti e dell'andatura è più importante.

Sesso e stato riproduttivo.

Le femmine in età riproduttiva possono smettere di mangiare, aumentare di Peso, diventare irrequiete e scavare. Uova ritenute e stasi follicolare si presentano entrambe come una femmina dal colore spento con l'addome pieno, ed entrambe sono problemi veterinari.

Alimentazione recente.

Non maneggiare per un controllo entro un giorno o due da un pasto sostanzioso. Il rigurgito è un rischio reale e il materiale delle prede inalato è peggio di un controllo mancato.

Temperatura.

Un rettile freddo è un cattivo soggetto e si mette sulla difensiva. Esegui i controlli quando l'Animale è alla sua temperatura preferita.

Artigli: fissa il pavimento prima di ricorrere al tagliaunghie

I rettili selvatici consumano i loro artigli su roccia, corteccia e suolo abrasivo. Un Animale in cattività su superfici lisce, carta da cucina o substrato sciolto fine non consuma mai nulla.

Prima di tagliare, cambia il terrario. Una roccia da basking ruvida o una piastrella di ardesia, una sezione di corteccia di sughero naturale e una superficie strutturata nel punto in cui l'Animale si arrampica abitualmente rallenteranno o fermeranno la crescita eccessiva per la maggior parte delle specie.

Se è ancora necessario un taglio, chiedi a un Veterinario esperto in rettili o a un custode esperto di mostrartelo la prima volta. Gli artigli dei rettili contengono un apporto di sangue e nervi, il vivo, che si estende più lontano di quanto i Proprietari si aspettino in un artiglio lungo. Taglia solo la punta affilata, tieni a portata di mano un prodotto emostatico e non tagliare mai un artiglio scuro dove il vivo non può essere visto senza aver prima chiesto aiuto.

I becchi dei chelonidi non dovrebbero essere tagliati a casa. La correzione solitamente comporta la limatura in sedazione e una valutazione del motivo per cui il becco è cresciuto eccessivamente.

Cosa non fare mai

Non spazzolare un rettile. Non c'è mantello, le setole abradono le squame e il processo è stressante senza alcun beneficio.

Non usare shampoo, sapone, disinfettante, oli essenziali o qualsiasi prodotto per la pulizia su un rettile vivo.

Non staccare, raccogliere o tirare la muta incompleta e non tirare mai una capsula oculare residua. Rimuovi lo strato sottostante con essa.

Non strofinare il ventre di un serpente o il guscio di un chelonide con una spazzola rigida. Le superfici del guscio e delle squame sono tessuto vivo e l'abrasione apre la porta all'infezione.

Non immergere un Animale incustodito e mai in un contenitore da cui può uscire o che permette all'acqua di raggiungere le narici.

Non lavare un rettile nel lavandino della cucina e non lavare l'attrezzatura del rettile lì. I rettili diffondono salmonella e le superfici per il cibo sono esattamente dove non deve andare.

Non saltare la parte inferiore. Quasi tutti i primi problemi cutanei nei serpenti e nelle lucertole si trovano sulla superficie ventrale, che è la parte che non vedi mai nel terrario.

Non trattare un gonfiore dietro la mascella con impacchi caldi. Il materiale dell'ascesso dei rettili è solido e deve essere rimosso.

Cosa vorrà sapere il Veterinario

Quando chiedere aiuto

Contatta un Veterinario esperto in rettili lo stesso giorno per tessuto che sporge dalla cloaca, un anello di muta che costringe un dito o la punta della coda, respirazione a bocca aperta o qualsiasi ferita che sanguina.

Prenota entro la settimana per un gonfiore dietro la mascella o sopra un'apertura auricolare, una mascella morbida o asimmetrica, articolazioni gonfie, squame ventrali scolorite, urati scoloriti, un'ustione o una capsula oculare residua.

Prenota una revisione generale se il Peso è calato per due o tre mesi consecutivi senza una spiegazione stagionale, anche se l'Animale sembra e si comporta normalmente. In una specie così brava a nascondere, una linea verso il basso su un grafico è spesso l'unico Sintomo che otterrai.