Gli anni del pappagallo adulto: la routine quotidiana, settimanale e annuale che intercetta i problemi presto

Risposta rapida

Un pappagallo adulto in una routine consolidata. Gran parte di ciò che lo mantiene in salute non si vede nella foto: la bilancia, le ore di buio e la carta sotto il posatoio.

Un pappagallo adulto non ha bisogno di molta attenzione. Ha bisogno di attenzione costante, a ritmo, ed è quel ritmo che rende visibile un declino lento prima che diventi un’emergenza.

I pappagalli nascondono la malattia. Un uccello che sembra malato di solito lo è da settimane e ha esaurito la riserva dietro cui si nascondeva. L’unica cosa che non può nascondere è la massa corporea: per questo una bilancia usata con regolarità vale più di qualsiasi osservazione.

• Pesare in grammi su una bilancia a posatoio. Specie piccole ogni giorno, più grandi ogni pochi giorni, sempre allo stesso momento della giornata.
• Foderare il vassoio con carta liscia per leggere le feci. Lettiera e trucioli nascondono la migliore diagnostica quotidiana che avete.
• Dare da dieci a dodici ore di buio reale e ininterrotto. Il fotoperiodo è l’interruttore principale del comportamento ormonale.
• Prenotare una visita annuale dal veterinario aviario mentre l’uccello sta bene, per avere una baseline con cui confrontare dopo.
• L’ispezione settimanale di giocattoli e posatoi è un controllo di sicurezza, non un riordino. Corde sfilacciate e moschettoni aperti feriscono gli uccelli.

Decidere in 60 secondi

Perché un pappagallo adulto ha bisogno di ritmo più che di attenzione

Nascondere è l’impostazione predefinita.

Un pappagallo nel gruppo che mostra debolezza è quello che il predatore sceglie e che il gruppo spinge al margine. Ogni pappagallo domestico esegue ancora quel programma. Si appollaierà, vocalizzerà e salirà normalmente mentre una malattia avanza, e smetterà solo quando non potrà più.

Per questo la routine batte la sola vigilanza. Non state cercando a occhio un uccello malato. State raccogliendo numeri che l’uccello non può manipolare.

Il peso è il numero che non può nascondere.

Il muscolo sulla chiglia è la riserva di carburante e se ne va prima che cambi qualcosa di visibile. Un pappagallo che ha perso peso per quindici giorni si comporta ancora normalmente il giorno in cui ve ne accorgete. Pesare in grammi, stessa bilancia, stessa ora, trasforma un processo invisibile in un grafico.

L’ora conta perché un gozzo pieno e una feci recente possono spostare molto il numero in un uccello piccolo. Prima del primo pasto del mattino è la scelta abituale, la più ripetibile.

Vite lunghe significano malattie lente.

I pappagalli grandi vivono decenni. Le condizioni che chiudono queste vite — aterosclerosi, fegato grasso, artrite, deposizione cronica e le loro conseguenze — si sviluppano in anni. Nessuno nota un cambiamento anno su anno senza registri. Questo è il vero argomento per tenere il diario anche quando non c’è nulla di sbagliato.

La riserva respiratoria nasconde la malattia respiratoria.

Gli uccelli non hanno diaframma. L’aria passa in un sistema di sacchi aerei con enorme capacità di riserva, e un uccello può perdere molta funzione polmonare prima di mostrare qualcosa. Bobbing della coda, click, respiro a becco aperto e cambiamento di voce non sono mai reperti lievi.

Il ritmo quotidiano

Pesare prima del primo pasto.

Una bilancia a posatoio in grammi, sempre la stessa, e un numero scritto. Addestrate l’uccello a salire come parte della cura cooperativa così che pesare sia neutro e non una lotta.

Le specie piccole traggono beneficio dal peso giornaliero. Cocorite, calopsitte, inseparabili, parrocchetti e conuri possono perdere una frazione significativa di massa in un paio di giorni. Gli uccelli più grandi ogni due o tre giorni una volta nota la fluttuazione normale.

Leggere le feci prima di pulire.

Foderate il vassoio con carta liscia. Non trucioli, non tutolo di mais, non lettiera per gatti: non si leggono e alcuni vengono mangiati e causano impazione.

Una feci di pappagallo ha tre parti. Le feci sono la porzione formata e arrotolata; il colore segue la dieta. Gli urati sono la pasta bianca o crema. L’urina è il liquido chiaro.

Ciò che conta è il cambiamento. Feci che perdono forma, diventano nere o catramose, o portano cibo non digerito meritano una chiamata. Urati gialli o verdi suggeriscono coinvolgimento epatico. Un aumento improvviso della frazione di urina chiara che inzuppa la carta significa che beve di più: da indagare in ogni specie tranne un lori, le cui feci sono normalmente liquide.

Fotografate qualsiasi cosa insolita sulla carta bianca prima di buttarla. Quella foto è davvero utile al veterinario; la carta no.

Cibo fresco al mattino, e toglierlo.

Verdure e cibo fresco tritato presto, quando l’uccello è più incline a mangiare. In una stanza calda, togliete i resti umidi dopo un paio d’ore. Il cibo avariato in una gabbia calda è una vera fonte di infezione del gozzo.

Acqua cambiata ogni giorno, e più spesso se intinge.

Qualsiasi uccello che intinge pellet o frutta trasforma l’acqua in una coltura batterica in poche ore.

Fate che il cibo richieda lavoro.

Un pappagallo adulto che riceve una ciotola piena non ha occupazione per le ore che passerebbe a foraggiare. Suddividete la razione tra giocattoli di foraging, pacchetti avvolti, verdure infilzate e porzioni sparse. Non è arricchimento di lusso. È la differenza tra un uccello con un lavoro e uno che inizia con le proprie piume.

Dieci-dodici ore di buio reale.

Buio genuino, quiete e senza interruzioni. Una coperta in una stanza con la televisione non è buio. Una gabbia da sonno separata in una stanza quieta funziona meglio e lascia la gabbia principale nello spazio familiare di giorno.

È la leva con il maggior effetto su comportamento ormonale, deposizione cronica, aggressività stagionale e parte del comportamento di danno al piumaggio, ed è gratis.

Fuori dalla gabbia, e in movimento.

Volo se la casa lo consente in sicurezza, arrampicata e foraging altrimenti. Un pappagallo che non alza mai la frequenza cardiaca è sulla via della malattia cardiovascolare che uccide gli uccelli anziani.

Cinque minuti di addestramento.

Salire, stazione, bilancia, ala aperta, zampa presentata, asciugamano accettato. Praticati da sani, trasformano un’emergenza futura da lotta in procedura.

Cosa deve davvero ottenere la routine alimentare

Un cenerino e una ciotola di miscela di semi. È la dieta più comune nei pappagalli da compagnia e il motivo più comune per cui fallisce la routine di un adulto.

La maggior parte dei problemi del pappagallo adulto inizia da una dieta a base di semi; il meccanismo è l’alimentazione selettiva. Davanti a una miscela, il pappagallo mangia i semi oleosi di girasole e cartamo e lascia il resto, così la dieta reale è ricca di grassi e povera di vitamina A, calcio e altri nutrienti, qualunque cosa dica il sacco.

Le conseguenze visibili arrivano lentamente: scarsa qualità del piumaggio, becco ispessito o che si sfoglia, sinusiti e problemi oculari ricorrenti da carenza di vitamina A, obesità e fegato grasso spesso silenzioso finché non è avanzato.

I cenerini meritano una menzione specifica perché il metabolismo di calcio e vitamina D li mette particolarmente in difficoltà, e le crisi ipocalcemiche nei cenerini con dieta scarsa e senza ultravioletti sono un quadro riconosciuto, non una curiosità.

La versione di mantenimento adulto è un pellet formulato come base, una componente vegetale davvero ampia e variata, frutta limitata, noci e semi come moneta di addestramento anziché come pasto, e uno sguardo severo a ciò che viene davvero consumato anziché offerto. Eclectus e lori sono eccezioni con esigenze proprie e non vanno alimentati con il piano generale.

Controllate la scorta di cibo ogni settimana. Noci e semi irrancidiscono, i pellet invecchiano e le tarme dei cereali entrano ovunque. Il grasso rancido non è un ingrediente neutro.

Il ritmo settimanale

La sessione settimanale è ispezione di sicurezza e controllo pratico dell’uccello, non un riordino estetico.

Giocattoli.

Corde sfilacciate e fibre che si sciolgono catturano dita e si avvolgono al collo. Moschettoni aperti e anelli spezzati intrappolano becchi e dita. La plastica rosicchiata crea bordi taglienti. Parti metalliche non in acciaio inox o nichelate possono contenere zinco o piombo, e l’intossicazione da metalli pesanti nei pappagalli arriva dall’hardware di gabbia e giocattoli molto più spesso che da fonti esotiche.

Sostituite ciò che è usurato; non limitatevi a ruotarlo.

Posatoi.

Vari diametri e texture. Rami naturali di legno sicuro fanno chiudere il piede in modo diverso su ogni posatoio e tengono la pressione lontana da un solo punto della pianta. Una gabbia solo con stecche identiche produce zampe doloranti e, alla fine, pododermatite.

Strofinate i posatoi ogni settimana. Il legno trattiene feci e cibo.

Zampe e unghie.

Guardate il sottopiede per zone lucide, appiattite o arrossate. Confrontate la lunghezza dell’unghia con il posatoio. Unghie troppo lunghe di solito sono un problema di posatoio, non di unghia.

Piume.

Guardate la forma complessiva e le zone raggiungibili col becco rispetto alla testa, che non lo è. Danno limitato al corpo con testa perfetta punta all’uccello stesso. Danno che include la testa punta a un compagno di gabbia o ad altro.

Cercate le barre di stress: sottili linee traslucide trasversali sulla piuma. Segnano un periodo di carenza nutrizionale, malattia o grande stress al momento della crescita; datarle all’indietro è davvero utile.

Pulizia completa.

Gabbia, griglia, vassoio, ciotole, e muro e pavimento intorno. Sciacquate e asciugate ciò che è stato disinfettato prima del ritorno dell’uccello.

Il controllo mensile

I pappagalli esplorano col becco tutto ciò che viene offerto. In bocca non c’è nulla da spazzolare, ma il becco stesso ha bisogno di materiale duro da lavorare e di uno sguardo mensile alla forma.

Becco.

I pappagalli non hanno denti né nulla da pulire in bocca. Il becco è una struttura in crescita consumata dall’uso; la manutenzione è fornire cose dure da distruggere, non pulire.

Controllate forma, lunghezza e superficie una volta al mese. Un becco che inizia a crescere troppo, a sfogliarsi o a depositare strati anomali è un reperto, non un compito estetico. Nei pappagalli punta spesso a malattia epatica; nelle cocorite, ad acari della faccia squamosa. Non limate né tagliate il becco a casa: ha apporto ematico e nervoso, e un’eccessiva crescita ha una causa da diagnosticare.

Narici e cera.

Guardate le narici. Devono essere aperte, pulite, simmetriche e senza secrezioni o tappi. Erosione o allargamento di una narice è un problema sinusale cronico e richiede il veterinario. Nelle cocorite, un cambio di colore della cera può indicare malattia ormonale o tumorale.

Occhi, orecchie e bocca.

Occhi luminosi e uguali, senza gonfiore delle palpebre né secrezioni. Nulla va messo nell’orecchio di un pappagallo.

Ghiandola uropigiale.

Nelle specie che ce l’hanno, verificate che non sia gonfia, arrossata, ostruita o ulcerata. Alcune specie non hanno affatto ghiandola uropigiale; sappiate se la vostra dovrebbe averla prima di preoccuparvi.

Fotografie.

Scattate le stesse tre foto ogni mese: di lato sul posatoio, di fronte e delle zampe. Il cambiamento si accumula troppo lentamente per notarlo altrimenti.

Il ritmo annuale

Lasciate il trasportino fuori, aperto e noioso, tutto l’anno. Un uccello che lo vede solo sulla strada del veterinario impara esattamente cosa significa.

L’esame veterinario aviario annuale.

Prenotatelo mentre l’uccello sta bene. Lo scopo è una baseline: peso, condizione corporea sulla chiglia, esame fisico ed esami del sangue che stabiliscono cosa è normale per quell’individuo. Gli intervalli di riferimento aviari coprono molte specie e sono ampi; un risultato nell’intervallo può essere comunque un grande cambiamento per il vostro uccello. Solo un campione precedente ve lo dice.

Chiedete cosa raccomanda la clinica per la vostra specie riguardo allo screening delle malattie infettive. Alcune condizioni valgono un test in un uccello che incontrerà altri uccelli o proviene da un ambiente multi-uccello.

Muta.

La maggior parte dei pappagalli muda una o due volte l’anno ed è metabolicamente costosa. Aspettatevi un uccello più affamato, stanco e irritabile, con penne a spillo sulla testa che non raggiunge. Aumentate la qualità della dieta durante la muta, non la quantità di semi.

Una muta che sembra non finire mai, o piume storte, scolorite o malformate, non è un problema di muta. È un problema di salute.

Stagione ormonale.

Primavera nella maggior parte delle regioni, sebbene un uccello con giorni lunghi tutto l’anno possa ciclare in qualsiasi momento. Le leve sono la durata del giorno, l’abbondanza e la ricchezza del cibo, l’accesso a spazi scuri chiusi letti come nidi, e dove e come viene toccato. Accorciate il giorno, togliete la tenda o l’armadio, limitate i cibi ricchi e smettete di accarezzare dorso e sotto le ali.

La deposizione cronica nelle femmine è una vera emergenza medica in attesa, tramite deplezione di calcio e ritenzione dell’uovo, ed è molto più facile prevenirla a febbraio che fermarla a maggio.

Ambiente ed emergenze.

Verificate che il trasportino sia integro e che l’uccello entri con calma. Confermate di avere ancora un veterinario aviario o esotico che vede uccelli fuori orario e a che distanza. In molte regioni sono scarsi; cercarli in emergenza è il momento sbagliato.

Rivedete ogni anno i pericoli domestici al cambiare della casa: pentole antiaderenti e forni autopulenti che rilasciano fumi che uccidono gli uccelli in fretta e senza preavviso; aerosol, candele profumate, deodoranti a spina e diffusori di oli essenziali; pavimenti, vernici o mobili nuovi che emettono gas; finestre aperte e porte senza zanzariera.

Dato che un pappagallo grande può sopravvivere al proprietario, scrivete chi se ne prende cura e con quali fondi. Fa parte del mantenimento adulto, per quanto poco glamorous.

Come varia per specie

Cocorite e calopsitte.

Vite più brevi dei grandi pappagalli, quindi malattie legate all’età prima di quanto ci si aspetti. Pesate ogni giorno. Le calopsitte tendono a deposizione cronica e a spaventi notturni, motivo concreto per una luce notturna fioca nella stanza del sonno. Le cocorite a sola semi sviluppano gozzo da iodio e tendono ai tumori.

Cenerini africani.

Problemi di calcio e vitamina D, alto carico di polvere di piuma che influisce sull’aria di casa, e forte tendenza al danno del piumaggio se sotto-occupati. Il foraging non è opzionale per questa specie.

Amazzoni.

Obesità e aterosclerosi sono il pattern classico di invecchiamento. L’aggressività ormonale stagionale è intensa e prevedibile, quindi gestibile se pianificata.

Cacatua.

Enormi bisogni sociali, molta polvere e i tassi più alti di danno al piumaggio e automutilazione. La routine quotidiana conta qui più che in qualsiasi altro gruppo.

Ara.

Vite lunghe, becchi potenti che esigono materiale seriamente distruttibile, e tendenza a problemi sinusali.

Eclectus e lori.

Entrambi hanno esigenze dietetiche specifiche diverse dal piano generale e reagiscono male se vi vengono messi. Le feci del lori sono normalmente liquide, quindi la lettura del controllo è diversa.

Note regionali.

La legalità delle specie differisce per paese e a volte per regione o città, e può cambiare nella vita dell’uccello. Conta anche il clima: nelle zone calde, collocare la gabbia lontano dal sole pomeridiano e dal vetro è una considerazione quotidiana; in quelle fredde, l’aria secca del riscaldamento colpisce le vie respiratorie e il piumaggio in inverno.

Cosa non fare mai

Non usate trucioli, tutolo di mais, sabbia o lettiera per gatti nel vassoio. Nascondono le feci e alcuni vengono mangiati.

Non limate, tagliate o modellate il becco di un pappagallo a casa.

Non trattate una coperta in una stanza occupata come buio.

Non tagliate le unghie di routine quando la risposta vera è varietà di posatoi e più movimento.

Non usate pentole antiaderenti, un ciclo di forno autopulente o una padella asciutta incustodita in una casa con pappagallo. Uccide gli uccelli in fretta e spesso senza preavviso.

Non accendete candele profumate, aerosol, deodoranti a spina o diffusori di oli essenziali intorno agli uccelli.

Non saltate la visita annuale perché l’uccello sembra bene. Tutto il valore della baseline è essere stata presa da sano.

Non date per scontato che un uccello che mangia mantenga il peso. Pesatelo.

Quando chiedere aiuto

Andate subito per qualsiasi cambiamento respiratorio, un uccello arruffato sul fondo della gabbia, un calo di peso improvviso e marcato, sanguinamento, una femmina che spinge, o qualsiasi collasso o crisi convulsiva.

Prenotate per una tendenza di peso in calo sostenuta, feci cambiate da più di un giorno, urati gialli o verdi, un becco che cambia forma, una narice ostruita o erosa, piume malformate alla crescita e qualsiasi cambio di voce.

Portate: il diario del peso come grafico, foto delle feci su carta bianca, la confezione reale del cibo, un resoconto onesto di ciò che l’uccello mangia invece di ciò che è offerto, le ore di buio, la data dell’ultima muta, la storia di deposizione di una femmina e un elenco di ciò che è cambiato in casa, inclusi detergenti, pentole, candele, lavori e mobili nuovi.

Aspettatevi pesata, palpazione del muscolo della chiglia per valutare la condizione, esame di becco, narici, occhi, zampe e cloaca, ascoltazione di torace e sacchi aerei, e discussione sugli esami del sangue. Chiedete i numeri stessi, non un riassunto, e conservateli. In una specie che può vivere decenni, i risultati di quest’anno sono la baseline del prossimo decennio.